闵行本土作家褚半农是地地道道的老莘庄人，他的散文中既有莘庄乡土乡域的文史，又有乡人乡事的散文记叙；记录的是沪乡小事小物，呈现的是市郊乡井百态；阐释的是传统方言词语，传递的是当地乡愁特色和风土人情。“今日闵行”推出“半农笔谈”，让我们跟着褚半农一起来看看莘庄发展中的那些故事——
“菜剑”和上海方言
每年交过立春之后，青菜类蔬菜的菜心蠢蠢欲动，开始向上拔节，准备抽薹了，惊蛰前后更是进入抽薹旺季。届时，农民们会把往上长的菜薹摘掉炒来吃或上市供应。菜薹，只要是种植这类蔬菜的地方都有，但各地称呼不一样，如有的地方叫菜心，有的地方就叫菜薹。在上海方言中的名称是什么呢？是菜jiàn。这带来一个问题，jiàn字怎么写？按照形旁+声旁的造字原则，jiàn应该写成“苋”的，不是吗？艹字头表示它是一种植物，“见”是它的读音，字、形、音一致，应是非常和谐的“配对”。可它自古以来就被“委以重任”，成了“苋菜”专用字，读音也早定为xiàn了。
青菜和菜剑
菜jiàn不能用“菜苋”二字表示了，我们的祖先面对现实，根据菜薹形状写成“菜剑”。说是“剑”，也讲得通，二者倒有相像之处，那一节一节向上拔的“薹”还真有点像“剑”呢，最主要的是读音也对，这个名称也就一代一代传下来了，各种书中也屡有记载，我们可从清代文献中先看两个例句，分别是浦东和嘉定的：“一种乌菘，俗呼油菜，春撷其苔为菜剑……”（秦荣光《上海县竹枝词》，上海古籍出版社1989年5月版第102页）“菜，以芸薹之为用最广……春初摘其茎以为食，名曰菜剑”。（《望仙桥乡志续稿》卷五第27页，《上海乡镇旧志丛书》第2册，上海社会科学院出版社2004年1月版，第27页）就是菜剑，方言中还有不同说法，第一次摘的又称“头剑”，摘后再长出来的称“二（音ní）剑”。而“二剑”这个方言词，居然在地方旧志中也能找到书证，今属上海宝山的清代《月浦志》中有例句：（油菜）“春初生薹……摘后再发者曰二剑”。（卷之九，《上海乡镇旧志丛书》第10册，上海社会科学院出版社2006年1月版第205页）头剑粗而长，品质明显优于二剑。当然，摘了二剑后还会长出三剑、四剑，只是与头剑比，可说是一剑不如一剑，且此时已到开花季，这些“剑”都不去食用了。
长满二剑的菜剑
浦东陈行文化大名人秦荣光学识渊博，著述甚丰，自然知道“苋”在《说文解字》中就是“苋菜也”（中华书局1963年12月版第16页），读音也不对，他便写作“菜剑”。本文所引书证及我电脑库里的例句，全都是“剑”字当头。收词17000多条的《明清吴语词典》（石汝杰、宫田一郎主编，上海辞书出版社2005年1月版）中，收了不少同一方言词的异形词，但“菜剑”仅此一条。在我阅读范围里，也还未看到历史文献中“菜苋”书证，这或许说明它本来就应该写作“菜剑”也未可知。
菜剑是一种很好的食材，吃口甚至比原菜还要好。在上海，这类十字花科的植物，届时它们都会长出菜剑，但不是所有的菜剑都能摘来吃的，最具食用价值的有两种：藏菜和油菜。藏菜是青菜的原名，每年菜场上、小贩处都能看到其菜剑。
本地油菜
需要解释的是油菜，顾名思义，它是榨油用品种。彼种油菜同现在农村普遍种植的油菜名字相同，但不是同一种菜，万不可混淆。现在的油菜是1950年代初引进新品种后不断改良定型的，当年称“胜利油菜”，其菜籽供榨油用，优点是出油率高，缺点是此种油菜不能食用。为区别这两种菜，彼种油菜通常称本地油菜，是食用、榨油两用型蔬菜，上面3条书证中的油菜都是。本地油菜的菜籽出油率低，淘汰后现只在自留地上当作蔬菜少量种植。菜剑除了炒来吃外，还可腌藏（方言称“盐菜”）。青菜和本地油菜的菜剑都可盐后吃，尤以本地油菜的菜剑为佳。菜剑盐后的卤水稍作加工，即成菜卤，极香而鲜，将鸡蛋、鸭蛋白煠后，再和菜卤同煮成菜卤蛋，其鲜香味远胜于茶叶蛋。
最近几年，我多次看到媒体上菜剑被写成“菜苋”了，使用者一般考虑不到“苋”字已作他用，只因形旁+声旁造字特点明显，“菜苋”二字极容易被书写者接受。这种书写还会继续，只要查一下百度，就可得知道有成千上万的人这样使用。长此以往，按照约定俗成原则，它会成为上海方言中新的异形词，最后成为一种语言现象，即只有一个读音的“苋”，将在上海方言中成为多音字，一个用于“米苋（xiàn）”，一个用于“菜苋（jiàn）”。
作者：褚半农
编辑/ 初审： 方佳璐
复审：石思嘉
终审：茅杰
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