asics 限量 50 双的新联名，只给硬核玩家体验「烧着玩」，神奇设计又引发社媒热议，同时忠于于设计精神的 asics，在近期各地「时尚部门」的努力下，又交出了十分耀眼的成绩单。
这种「浪费艺术」联名，
在 asics 显得合理：
AIREI x asics 以「烧毁」为主题的 Gel Quantum Kinetic，又推出了新配色，并在 DSM 纽约限量发售 50 双，用来自印度东部、由手纺棉花和羊毛制成的「卡迪纱」包裹鞋面，经过燃烧后，外形相当独特；
AIREI 设计师 Drew Curry 也在用「烧毁的过程」，隐喻在完成理想事业时，对苦难的克服，成品伤痕累累，但更具磨砺后的美，不怎么重视实穿，而是更注重艺术属性，不少玩家按 AIREI 推荐的方法进行烧毁，得到了属于自己独一无二的鞋款；
via . K。
稍早前，在洛杉矶 DSM 还上架了限量 30 双的黑色版，目前在 Grailed 转售价已超过 1000 美金，《NUMERO》编辑 @Sina Braetz 在社媒上记录了鞋子烧毁的全过程，就像一场行为艺术；
这种艺术，来自 AIREI 强调的「反工业化」，耐心、缓慢的设计方式，已多次在 asics 上进行实验，如「在运动中剥落的石膏外壳」、点缀在「侧面的羊毛流苏」等；
用这些脆弱、易形变的材质，让单品能因使用呈现出独一无二的形态。对于其他球鞋品牌来说， AIREI 的理念或许太天马行空，但于 asics 看来，这种新锐、激进却十分合理。
asics 各地「时尚部门」，
忠于设计精神，
常常引领一种趋势的崛起：
近期「疯狂」的 asics，
和它的成绩单
比起其他运动品牌、热衷「寻找热门时尚品牌」强强联手， asics 更倾向于寻找「个性强烈」的设计师， 让玩家更多去探讨设计的突破性，这一过程中 asics 极为放权；
如近期与新加坡设计师品牌 Limited Edt 合作的 GEL-KAYANO 14，破天荒地以「新加坡青年服役经历」为灵感， 将跑鞋改成「军鞋」，运用半透明橡胶图层与尼龙护罩，增强日常防护、储物功能；
法国先锋设计师 Tareet，则从地中海地区古籍、传统服饰中寻找灵感，结合 babouche 拖鞋等欧洲传统鞋履， 用南法流传的「古法手工编织」爆改 asics ，全系列仅推出 20 双，又是一款运动鞋工艺品；
甚至跳出时尚圈，联手日本建筑家隈研吾，以其「自然感建筑风格」为框架，半透明 Dyneema 专利材料制作对鞋面如同「透明穹顶」， 薄如蝉翼，极有韧性，内部则是一层针织面料「日式竹编」，完整的设计概念，让一些「建筑迷」也来入手测评；
而这些，让 asics 常在新崛起的风格中，领先打造出前瞻性好设计，如引领 Blokette 审美的 KIMHEKIM、ceciliebahnsen 联名，及在今年「正装球鞋」趋势中，诞生于前几年的 gmbh 联名皮鞋、 the soloist 运动切尔西，都在赌被媒体、玩家传播。
下，via . Hare Ho
asics 各地的「新锐时尚部门」，
仍在持续努力
asics 「尊重设计」的特质，是写在品牌基因里的，在跑鞋领域，它常被称为「匠人」，因此我们才能看到 00s 的一众「狂放设计」，以及「最帅劳保鞋」work shoe 等，被玩家打破次元壁地用于穿搭；
对于设计的重视，也换来了时尚圈的「偏爱」，Raf Simons 早在 09 年就把它带入秀场，成为后来 Raf Runner 的雏形；kiko x asics 联名线持续 8 年，是联名时代「互相成就的经典案例」；巴黎世家总监 Demna 更在打造鞋款时，引用了 asics Kayano 14 的设计，进一步引发时尚圈、时装玩家对 asics 设计能力的重视；
而 asics 还在强化「时尚属性」，在东京、神户、波士顿、洛杉矶、欧洲五个基地，都设立了专门挖掘「新锐时尚」的部门，以便于第一时间了解、什么地方正在出现哪些新趋势，纵然运动时尚鞋履中，已经挤满竞争者， 但 asics 仍是最具前卫设计能力的那个。
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