Jonathan Anderson 加入 DIOR 帝国无疑是一次震动行业的权力交接。作为自创始人 Christian Dior 先生以来，首位能同时统筹男装、女装及高级定制业务的创意总监，他不仅承袭了品牌的时装遗产，是否能延续此前 Kim Jones 与 Thibo Denis 缔造的球鞋神话也一直备受关注。
随着 2026 春季系列中新款 DIOR Roadie 发布，期待已久的讨论有了实质性的落点：和 Kim Jones 的球鞋设计思相似，Jonathan Anderson 依然是「致敬」经典的路数。
Via VOGUE
售价 1,200 美元的 Roadie，鞋型充满怪诞且和谐的气息。作为 Jonathan Anderson 在 DIOR 首秀中推出的重磅鞋履设计之一，这双鞋介于运动鞋与休闲靴之间。鞋款最显著的特征是其分段式鞋底，旨在模拟足部的自然律动。这种设计清晰表达了 Jonathan Anderson 对鞋履舒适性与功能性的执着。
Via DIOR
Roadie 的轮廓构造清晰地指向 Nike 球鞋档案中几乎被遗忘的 Nike Considered 实验项目。最具辨识度的两段式分层外底，其物理结构的分块方式几乎是复制 2005 年 Nike Considered Boot 鞋底；而由粗糙麂皮材质包裹的莫卡辛式圆头鞋面，能联想起同期的 Considered BB Mid。这种档案级引用展现了纯粹的 DIOR 风格，将实用功能转化为品牌工艺象征，通过奢侈品语境向领先于时代的球鞋项目呈现视觉复兴。
领先时代，但近乎被遗忘的实验性项目 Nike Considered
Nike Considered BB Mid | Via PLAYGROUND
Nike Considered 的起源最早可以溯到 1993 年。在这个「可持续」还未成为流行话题的时代，Nike 启动了名为「Reuse-A-Shoe」的回收计划，通过回收旧鞋并将其转化为运动场地材料，试图在生产链之外，建立一种「材料再利用」的意识。
2004 年，Nike 与工业设计师 Marc Newson 合作打造了 Nike ZVEZDOCHKA。以极为务实的环保原则切入该项目，最终呈现出一双造型独特、极简，甚至有些「不像球鞋的球鞋」——它完全不含有毒物质，也不使用胶水，而是通过机械结构将四个模块化部件锁定在一起。
Nike ZVEZDOCHKA | Via Some Studios
进入 2000 年代初，这种思考开始向设计端靠拢。设计团队逐渐意识到，真正的问题并不只在回收，而在「一双鞋是如何被制造出来的」。胶水的使用、材料的不可拆解性、生产过程中的浪费，都成为被反复讨论的对象。
Nike Considered 由品牌内部几位充满使命感的设计师联合发起，包括 Tinker Hatfield、Andreas Harlow、Mike Aveni、Richard Clarke 与 Steve McDonald。资料显示，后来 Jeff Staple 也受到 Richard Clarke 的邀请加入团队，参与项目的品牌与传播工作。
Via Some Studios
打造一双真正的闭环球鞋，意味着在设计阶段，就必须尽可能全面地考量鞋类生产的各个环节。为了更好地理解这一复杂系统中的变量，Nike 设计团队与国际非营利组织 The Natural Step 合作，该组织专注于可持续产品开发的研究。随后有了 Nike Considered 的项目标准：成品必须能够完全自然降解，或由可重复使用、可回收的部件构成；整双鞋所使用的材料不超过五种，并且所有材料必须在生产工厂约 320 公里范围内获取；只使用植物染料与通过回收废水鞣制的皮革；鞋面裁片需重新规划，以减少浪费；包装上的尺码贴纸因使用胶黏剂而被取消；鞋带头的塑料包覆也被皮革替代。
Nike Considered 产品在纽约 Reed Space 的发布活动 | Via Some Studios
第一波产品问世于 2005 年，其视觉冲击力甚至让人认不出这是 Nike 的产品。代表作 Considered Boot 呈现出一种粗犷的后 ACG 户外风格，鞋面由单根大麻鞋带贯穿皮革缝合而成，其分段式鞋底旨在模拟足部的自然运动，而非单纯追求赛场性能。随后，该理念开始向主流门类渗透，推出了多款鞋型。
Via Instagram @papajawnsvtg
这些鞋款不仅展示了环保材料的耐用性，更确立了一种被称为「Eco-gorp」的独特美学——即将原始的材质质感与复杂的工程结构相结合。谁能想到，这种美学在二十年后精准击中时尚圈对球鞋档案深度挖掘的迷恋，更符合由 @organiclab.zip、@hikingpatrol 或 @114.index 等 Moodborad 账号输出的特定美学，同时也影响了此前 Jacquemus 与 Nike 的合作项目。
Via Nike Server、hidden.rsrch
Nike Considered 推出了多款样品、实验设计、技术迭代，以及新的产品阶段，并在 2008 年宣布将 Considered 项目扩展至更多产品类别。然而，这项宏伟的计划并未能统治市场。随着 2010 年代初大规模商业化浪潮的冲击，Considered 系列因其高昂的生产成本和过于超前的审美逐渐淡出视野，最终在 2012 年被更具成本效益的 Flyknit 取代，正式宣告终结。
后 Kim Jones 时代 DIOR 球鞋设计的灵感转向
DIOR x Air Jordan I | Via Grailify
在简单了解了 Nike Considered 项目之后可以明确的是，对比 Kim Jones 与 Thibo Denis 时期 (或者说整个奢侈品行业的球鞋设计)，「致敬」的形式在 Jonathan Anderson 这其实也发生了偏移。作为弥合高级时装与街头文化鸿沟的领军人物，Kim Jones 时期的球鞋核心可以概括为对街头潮流中的经典产品「奢侈品化」，极擅长捕捉那些在街头文化中已经具备一定认知度，或是蕴藏深厚文化故事的经典轮廓。
CLOUDBOOM STRIKE SL | Via WWD、@_thibo、HIGHXTAR、SHOWStudios
例如诞生于球鞋流行巅峰期的 DIOR x Air Joradan I，还有致敬 CONVERSE 的 B23，汲取复古滑板鞋鞋型的 B713 和 B9S，其本质都是在提取当代流行的经典文化符号，与新一代消费者进行更高效率的对话，精准狙击那些追求辨识度、热爱街头风格的潮流玩家。
Via VOGUE、Google、Pinterest
而 Jonathan Anderson 会更加「个人化」。这种「个人化」很大程度可以归结为私人审美趣味对创作视角的直接驱动。通过对 Jonathan Anderson 一些 OOTD 观察不难发现，他本人便是专业跑鞋与功能性鞋履的忠实拥趸。这种长期沉淀致使他在接手 DIOR 鞋履时，视角自然地从大众流行语境发生了偏移。
DIOR Roadie 更多配色 | Via DIOR
这种转变是否也意味着 Jonathan Anderson 可能不急于制造新的爆款运动鞋？他选择通过 Nike Considered 这样冷门且极具工程感的素材，去构建新的球鞋设计体系，从而在奢侈品语境中做出鞋履创新。当然也只是猜测。很快，Jonathan Anderson 的第二个 DIOR 男装系列即将在巴黎时装周亮相，对球鞋感兴趣的朋友可以从秀场上率先看到他为品牌带来的第二个鞋履系列，拭目以待了。
那些真正具备前瞻性的实验性设计，或是项目，即便曾因过于超前而沦为被遗忘的档案，也终将在未来的某个审美周期中被重新激活，这似乎已经成为了时尚界的底层设计逻辑。 Jonathan Anderson 的「致敬」也从侧面告诉我们，在为鞋履注入特定文化表达时，其来源也可以是一种具备科研属性的文化载体，在新的品牌阶段确立一种由时代影响、细节或者说深度定义的鞋履美学。
AUTHORterry
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