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奢侈品媒体讯：罗马人从不把时间当作简单的刻度。对他们而言，时间是一种质地，可以触摸，可以佩戴，可以用黄金来称量。2026年LVMH钟表周上，当多数品牌仍在毫秒精度上厮杀时，BVLGARI宝格丽却抛出了一个老派的问题：时间除了被记录，还能不能被辉煌地铭记？

这个问题来得正是时候。奢侈品的风向正在转向——极简主义的清冷正让位于繁复华丽的回归。此番亮相的四款腕表，恰好站在这股潮流的浪尖。

与其说这是新品发布，不如说是一次身份的重申。LVMH集团腕表部门首席执行官、宝格丽首席执行官让·克里斯托夫·巴宾（Jean-Christophe Babin）先生用"匠心创艺"来概括这场家族盛会。BVLGARI宝格丽的双重身份在此展露无遗：一边是意大利千年积淀的美学直觉，一边是瑞士制表业的精密法则。两种传统在此交汇，彼此成就。

一枚古币的一千八百年旅程

Maglia Milanese Monete神秘腕表是此次最令人屏息的作品。表盘中央嵌入的那枚古币，铸造于公元198至297年间，上面镌刻着罗马帝国皇帝卡拉卡拉（Emperor Caracalla）的肖像。复古是时髦的，但拥有历史文物是另一回事。

表带采用米兰网织工艺，这门手艺可追溯至文艺复兴时期的米兰金匠。18K金线交错编织，金属呈现出丝绸般的柔韧。宝格丽产品研发执行总监法布里齐奥·布纳马萨·斯蒂格里安尼（Fabrizio Buonamassa Stigliani）点出其中关窍："柔韧灵活"——金属的冷硬属性在此被打破，时间因此变得柔软可亲。

七十年代的色彩暴动

如果说Monete是低声细语，Tubogas Manchette手镯式腕表便是高声宣言。那是属于二十世纪七十年代的调门：大胆的几何、张扬的色彩、不驯的精神。

Tubogas工艺诞生于四十年代，在七十年代定型为品牌的标志性语言。此番演绎以黄色18K金为基底，宽幅单圈之上铺陈着黄水晶、红碧玺、橄榄石、紫水晶，约12克拉的钻石穿插其间。斑斓得近乎放肆。对于早已厌倦黑白灰安全牌的藏家来说，这不只是一枚计时器，而是一则宣言：没有色彩的风格，如同失去体温的生命。

黄金躯壳下的瑞士心脏

外在的华美容易被看见，但真正的藏家懂得往深处看。这几款作品内部跳动的，是瑞士制表业顶尖的技术结晶——BVP100 Piccolissimo机芯与2025年全新亮相的BVS100 Lady Solotempo自动上链机芯。

Maglia Milanese Monete神秘腕表搭载的Piccolissimo机芯尤其值得细说。这枚机械奇迹出自勒桑捷制表厂，其直径为13.50毫米、厚2.50毫米、重量轻至1.9克，并由102枚组件构成。它证明了一件事：在女性腕表领域，美学无需向功能妥协，纤薄也不意味着脆弱。这种"微型机械制表"的复兴，回应的是当下高知女性消费者的明确诉求——钻石的闪耀之外，还要机械逻辑带来的智力愉悦。

灵蛇的又一次蜕变

Serpenti Seduttori鎏光蛇影自动上链腕表将这种机械与美学的博弈推向微妙的平衡点。灵蛇图腾自克利奥帕特拉时代起便象征智慧与重生，在宝格丽手中已历经无数次蜕变。此番呈现的版本，无论是孔雀石表盘的深邃绿意，还是镶钻表链如第二层肌肤般的服帖触感，内里皆搭载Lady Solotempo自动上链机芯。这是对1948年首款Serpenti机械腕表的致敬，也是对当代女性力量的隐喻——外柔内刚，曼妙而精准。

六十天凝成的光

LVCEA Notte di Luce腕表的话题从历史与机械转向了纯粹的诗意。漆艺这门史前便已存在的古老技艺，在BVLGARI宝格丽工匠大师手中，通过"螺钿"技法与瑞士制表工艺完成了跨时空的对话。每一枚表盘需要六十天的打磨与沉淀，微小的珍珠母贝薄片在深邃黑漆中拼贴出流光溢彩的马赛克图案。这不仅是时间的容器，更是光的捕手。