今年来表展很开心的事，就是我戴了新买的沛纳海限量版PAM02088——我给它起名“中国加州面”。
我决定把它牢牢焊在这件香奈儿绿色皮衣上
我一直以为“我迟早会有一块沛纳海”，但没想到让我快速掏钱包的是它。
这其实就是沛纳海的乐趣之一——看似造型统一，实则花样百出。我们总会不经意间被某个细节俘获。
今年的新表依然如此，长动力和创意材质都是亮点。
31天动力储存背后的“野心”
可以想象一块机械表可以31天不上链吗？
军表出身的沛纳海有很多标志性特色，其一就是长动力。尤其当很多品牌以“80小时安度周末”为目标时，沛纳海的8日链早已常见（早在20世纪50年代，沛纳海就用了8天动储的Angelus® SF240手动上链机芯，2005年拥有自制8日链机芯P.2002机芯）。
今年发布Luminor庐米诺系列31日动力储存腕表PAM01631，除致敬“长动力”传统，也是把“工具腕表”概念发挥到极致。
继2007年推出10天动力储存的P.2003机芯后的又一重要突破
为全新P.2031/S手动上链机芯，沛纳海创意工坊（Laboratorio di Idee）花了7年时间。而最终呈现的是镂空效果——新机芯有276个零件和25块宝石及四个发条盒，主发条总长度达3.3米。
44毫米Goldtech™红金表壳，100米防水，有快拆表带
超长动力怎样实现？
沛纳海首席运营官Jérôme Cavadini在接受八卦兔专访时提到，其实沛纳海的工程师早就发现，部分机芯的实际运行时间是远超预期的：“于是我们思考不仅要提升动储总量，还要智能分配它们。”
最终沛纳海用了4个串联发条盒，且每个发条盒都参与动力储存，同时以相对低扭矩的方式运行，使能量逐步释放，降低整个机芯系统的机械应力。
表盘设计清晰，只有6和12两个数字刻度，3点位日期，还有一段弧形动力储存显示
为什么选择31天？
其实新机芯能提供36天动力储存，但沛纳海为了效果稳定，研发了两项机械装置，用以筛选并利用动力储存中最稳定的31天运行周期。“首先是我们的专利——扭力限制器。它由8个部件组成，配备2颗宝石轴承，可避免发条盒扭力过强，影响腕表走时精度。其次是自动掣停机制，当动力储存显示归零手表就自动停了。”Jérôme Cavadini表示。
也就是说，通过“掐头去尾”的方式，避免机芯在动储不稳定时运行，影响手表精准。
为实现31天运行，我们需要转表冠128次。当我问Jérôme Cavadini，如果有人实在耐心不足怎么办？他答：“转70圈就能有17天动储。”
其实这些都可随个人喜好自由把玩，它并非负担。
最后一个难点在于，作为镂空腕表，沛纳海得精心设计每个零件，除了美学挑战外，也是为抵抗极端条件。
“比如，手表从一米高跌落到硬木表面，承受的冲击力可达5000G。这时约9克重的发条盒瞬间承受相当于45千克的作用力。”Jérôme Cavadini说，“黑色PVD涂层处理后的黄铜夹板与板桥总重25.8克（占机芯总重量的65%），其结构经专门设计，可抵御冲击并保护腕表整体完好。另外，发条盒也能部分吸收震动。”
机械表当石英表用，我很期待它的表现。这块表全球限量200枚。
3款44毫米复古新表致敬经典
31天动力储存对普通消费者有点门槛，但8日链可以拥有。
今年沛纳海的重要举动，就是以复古风格腕表致敬20世纪60年代的原版时计。
既然聊到长动力，就让全新Luminor庐米诺系列八日动力储存腕表PAM01733先出场。它的表壳构造灵感来自20世纪60年代经典腕表Ref. 6152/1。
Ref. 6152/1腕表首次全面采用枕形表壳、一体式表耳与表冠护桥装置，今年3块复古腕表的表壳灵感都来自它
相比原版的47毫米，新款44毫米表盘适用度更广。
它特色鲜明，保留了枕形中层表壳和表冠护桥装置，加上夜光数字和三明治式表盘——同时还搭配拱形蓝宝石玻璃，还原度很高。
灰色表盘，全新环形磨砂纹路与Brunito做旧表壳
说到Brunito做旧工艺，它的特点是边缘柔和，有轻微磨损感，有些部位呈现由深黑色到灰色的渐变——它的灵感来自金属设备在户外频繁使用后发生的自然老化现象。
沛纳海先用PVD镀层将整个精钢表壳涂黑，然后按特定方向手工打磨黑色镀层
沛纳海在转角处和外侧边缘故意留微小差异，由于每个零件由专人手工打磨，每块表都有细微不同。
最后值得一提的是，它防水300米高于原版。
搭载8日链的P.5000表厂自制手动上链机芯
看看我的搭配效果。
第二块是我超喜欢的左撇子腕表——Luminor庐米诺系列左冠腕表PAM01732。
44毫米直径，搭配拱形蓝宝石玻璃表镜
沛纳海自制P.6000手动上链机芯有3天动力储存。
左撇子腕表的诞生也是源于真实需求——表冠护桥位于表壳左侧，这一布局最初专为海军潜水队员的工具腕表打造，方便在执行任务时解放左手，以佩戴指南针或深度计等其他仪器。
它也是出自乔瑟夫·沛纳海(Giuseppe Panerai)的构想
Jérôme Cavadini表示，“左冠(Destro)”概念为沛纳海提供了一个根植本源、一脉相承的设计维度：“它辨识度极高、以实用功能为本，可以运用到其他系列作品，既保留表壳构造、表盘设计、外观润饰，也不妨碍材质研发。”
在我心里，它也是沛纳海必选清单的一员。
然后就是基础款PAM01731腕表，采用烟草色表盘。
沛纳海的帅气，女生都可以。
同样44毫米直径
新材质来了，锻造钛高调加入
最后出场的是两款47毫米大尺寸Luminor庐米诺系列新表（灵感同样来自Ref. 6152/1），其一是精钢材质的PAM01735，再现原版风采。
还是拱形蓝宝石玻璃，象牙色磨砂三明治式表盘
表盘有棕色渐变效果，中间部分最柔和，向边缘逐渐加深。这个设计也是致敬历史款的“热带盘面”（当年原版作品的夜光涂料因久经自然光照射而逐渐变化，表盘出现由深至浅的渐变效果）。
而PAM01629选择了锻造钛材质。不过两款都会比原版略显纤薄，戴上更舒服。
沛纳海运用钛金属可追溯到1985年，但锻造钛是首次使用
两款都搭载手动上链P.3000机芯，3天动力储存。
机芯有快速调时功能，时针可以小时为单位向前或向后精准调校
说到钛金属，它强度高耐腐蚀性好，又远轻于精钢，很适合沛纳海47毫米表壳。
但这只是其一，它还有美学效果。
锻造钛需要在高温高压条件下，用锻锤将两种不同等级的钛金属结合，再经润饰处理，呈现深浅不一的灰色调，自然形成海浪般的流动纹路。
每个表壳纹路不同，可理解为每块表独一无二
对沛纳海来说，材质研发不只是为了减轻腕表重量或提升耐用度，更是为探寻全新的构造方式。正好Jérôme Cavadini所说：“我们的目标，是塑造一种精致且低调的美学风格。”
想要很酷又怕压手？这个重量的确不错
去年表展我感慨“熟悉的沛纳海回来了”，而今年不出意外更进一步——致敬的诚意更浓，探索的脚步更不停歇。
一个看似造型很受限的品牌，实际花样百出。无论是动力储存延长到1个月，还是新材质创意，甚至连表冠挪个位置都能成为经典。在可玩性这个赛道，沛纳海还是太权威了。自从上个月成功成为沛纳海表主后，我有点理解老沛迷深沉而持久的爱了。
其实在我看来，沛纳海就该是一个“让新人被造型所迷，老粉被创造力和故事吸引”的个性品牌。
它就是无可替代的风格型手表。
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