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如果给无锡美食找一个关键词，那么这个词必然是“甜”。作为全中国甜党心目中的圣地，无锡人的嗜甜让其他淮扬菜势力范围的同胞都只能甘拜下风。

糕团点心这些本应就是甜口的食物自不必说，连许多在其他地方看起来必定属咸的家常便饭都离不开糖的身影。

粥是一定要放糖的，粽子是一定要蘸糖的，炒青菜出锅前要豪迈地撒一把砂糖，油爆虾做好要浸在糖水里方能上桌，酱排骨放凉之后表面上泛着糖霜，小笼包五斤肉馅要实实在在糅进去一斤白糖才算符合本地风味。

无锡人用糖，可以说是不用则已，一用绝不含糊。

一个地方的饮食习俗，大部分是由当地气候和盛产食材决定的。滇、黔、湘、蜀常年笼罩在潮热与阴雨之中，当地人要靠猛吃辣椒来散寒祛湿。

水产丰富的山东沿海，古时无法为海鲜保鲜，为了在非渔汛期也吃到海味，只能将之或晾干或腌制，所以齐鲁人民至今都喜咸。

因此无锡人嗜甜，也似乎与当地春夏闷热、冬季湿寒有关，为了维持体能而摄入大量糖分说来也是合理。

▲ 滇黔湘蜀无辣不欢

但是长江三角洲地区皆是如此气候，为什么只有无锡人这般无糖不欢？其实细究历史，会发现这大概是“有钱任性”的一种表现。

无锡并非糖产地，而在中国古代很长一段时间中，糖都是比较珍贵的存在。

▲ 古代珍贵的红糖是无锡人的日常调料

如果你穿越到汉晋之际，只有贵为王侯贵胄的人才吃得起甘蔗。假若你穿越到唐朝，或许恰好能见证熬制固体蔗糖流传的开端。

所以在富庶安定了上千年的无锡，人们吃得起甜，有闲情逸致去研究甜，也因此将这种令人痴迷的味觉在食物里用到极致，每一次加糖都仿佛在空中写着一个“壕”字。

而且在自古就是“鱼米之乡”代名词的无锡，几乎一年四季都可以吃到最新鲜的食材而无需考虑储存囤积，因此当地人可以用更多的精力去琢磨怎样将菜色本身的味道发挥到极致。

糖则是调味品里最佳的提鲜剂，可以让味觉变得更有层次，所以纵使加了大量的甜味，无锡的每样本地菜和小吃都有不同的鲜香和风韵。

淀粉可以说是甜味的最佳载体，无锡盛产大米和其他粮食作物，所以无锡人将这种天时地利和自己的饮食智慧融合在一起，衍生出了许许多多令人痴缠的美好甜食。

许多无锡人心目中最好的早餐大概要数玉兰饼，这种因问世于玉兰花开时节而得名的糕团，是在糯米粉里包入鲜肉、菜猪油、豆沙、玫瑰、芝麻等拌入绵白糖和红糖的馅心，放入平锅用油煎烙至金黄色，外皮香脆，内壳软糯，咬一口下去全是满足，再配上一杯豆浆，一天的幸福就这样开始。

无锡的马山芋头也极为有名，这种看似其貌不扬的食物被当地人加入红糖和甜桂花蒸煮，变得无比绵软香糯，甜味与芋味搭配融合到极致，一吃难忘。

蛋白质与糖的相遇迸发出的滋味更加奇妙，无论是对调味料抵抗力高的陆上红肉，还是看似与甜味有些疏远的河海水产，在加入足够分量的糖进行烹调之后，味道纷纷变得温和迷人，让人欲罢不能。

无锡酱排骨可以说是当地菜的典型代表，在黄豆酱油、黄酒、葱、姜的传统调味料背后，是白糖带领着茴香、丁香和肉桂，深入精选猪肋排的纹理深处，经过两个小时的文火烧制迸发别处难寻的甘香肉质和醇厚骨香。

作为我国比较主要的河鲜，黄鳝在各地都有不同风味的烹饪方法，而无锡脆鳝则是其中最独树一帜的名菜。整条黄鳝去骨炸制的同时还要保持鱼身的完整，每斤鳝肉配上二两白砂糖与葱、姜、酱油、料酒、粗盐等一起熬制的卤汁，鳝肉松脆酥软，卤汁浓甜咸香，咬下去的每一口都是享受。

甜味传达着无锡人的生活特色，见证了江南文化的繁荣与发展，也滋养出了他们温润平和的文化性格。

他们乐知天命，小富即安，温婉细腻，柔顺灵动，他们听评弹、说吴语、吃甜食、居弄堂。

这群生活在水乡泽国的人们被柔软的氛围层层包裹，如同一捧精心烘制的梅花糕，由内而外散发着香甜的味道。

内容：由百代旅行网整理出品

作者：刘晓丹

编辑：王瑞