一碗说
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“春节到，喜庆闹，家家户户吃年糕，北方饺子滚元宵，南方春饼韭花娇。”春卷是中国民间节日的一种传统食品，流行于中国各地，在江南等地尤盛。
韭菜猪肉馅应该是春卷最正宫的搭配了，“正月葱，二月韭”，2月生长的韭菜最适合人体健康，小贝壳掐指一算，天时地利人不和也得和，该吃春卷啦！
01
春卷何以得名？说法实在是太多了。一说是宋时福州有个书生，为了温书应试，整天埋头攻读，常常废寝忘食。他的妻子三番五次劝他也没用，就想了个办法，把米磨制成薄饼，以莱肉为馅，包成卷筒形，既当饭，又当莱。这种小吃后来被定名为春卷，并逐渐在城乡各地流行起来。
也有说法是清朝的金门人蔡谦有次受皇上刁难，要求他两手同时书写。眼看丈夫没法吃饭，蔡谦的妻子可着急了，灵机一动，便迅速用面皮裹好各式菜直接塞入丈夫口中，这种做法做出的食物后被称为“春卷”。
小贝壳把这两个来历琢磨了一下，觉得这说的不都是一个事么，就是我的某某因为某某原因不吃菜菜，我便灵机一动，拿一个面皮包上菜菜给我的某某，这样我的某某便能又吃饭又吃菜了。总的来说，春卷的诞生，是因为爱啊！
02
在欧洲，有一样现如今风靡世界的便利食物，小贝壳总觉得与春卷也有异曲同工之处。
据说13世纪有一个英国伯爵，非常嗜赌，往往于桥牌桌上赌得废寝忘食，为了服侍他的饮食，他的跟班们便经常把火腿、蛋、菜夹在两片面包里，让伯爵拿在手上边赌边吃。“三明治”因而得名，英伦朝野广为效尤，继而冲出欧洲，扬名天下。
不同的主食，不同的配菜，同样的选择把主食与配菜合成一体方便食用，在食物的发展史上，东西方人民首次（我猜的）达到了生命的大和谐。
03
要是想要追溯春卷的发展史，往前个几千年，一种叫春盘的食物应当是春卷的祖祖祖祖祖祖祖奶奶了。
可考据的历史资料，唐宋就曾留下，不论是杜甫的“春日春盘细生菜”还是陆游的“春日春盘节物新”的诗句，都真实地反映了在唐宋时期，人们就有在立春这一天食用春盘的习俗。
清潘荣陛在《帝京岁时纪胜.正月·春盘》里有曰：“新春日献辛盘。虽士庶之家，亦必割鸡豚，炊面饼，而杂以生菜、青韭菜、羊角葱，冲和合菜皮，兼生食水红萝卜，名曰咬春。”
那时古人认为春日的气息是向外发散的，经过冬季蛰伏后，草木蓬勃生长，气温回升，所以流行吃有“辛味”的东西，一般是韭菜、葱、水芹、萝卜之类新生的鲜嫩蔬菜。摊在盘子里，就是春盘，而后渐渐发展成用面饼米饼包裹后再吃，便是春卷。
04
时光滚滚，春卷在一代又一代的中国人手里，不断变化着模样。上海宁，最好的一口，应当就是荠菜春卷了。
将荠菜摘去老叶烂叶头焯水后挤干水分，拿起一把老菜刀，噔噔噔细细地切碎了，荠菜的香气渐渐在浮动在空气里，绿油油的摆在一旁煞是好看。
将肉丝入锅，用猪油在旺火上煸炒至七成熟，加酒、酱油、盐、味精和水，用湿淀粉勾厚芡，视其沸透后起锅，装盘摊凉。将切好的荠菜撒入炒好的肉丝中拌匀，馅儿就完成了。
接下来就是最考究一个包字，包的不好，春卷就不美了。春卷皮子放在案板上，中间均匀放上一长遛的荠菜馅，最后卷成约二寸六分长、八分宽的小长方形包，用面粉封口即可。俏生生一个小春卷，在上海姆妈的手里，成形！
炸春卷的时候最好选用菜籽油，这样炸出来的春卷才更为金黄可爱，更有着生活的烟火气。春卷入锅后需用筷不断翻动，约两分钟后两面呈金黄色，捞起装盘即可。
热乎乎的时候最好吃，烫口也没在怕的，蘸一点醋调味，荠菜的鲜美猪肉的满足，灵的不行的上海味道，在简单的食材，用心生活的人手中，才能出现。
小贝壳第一次吃到荠菜口味的春卷，是在刚来上海不久的时候。一个人的下班路上，思索着未完成的方案和难以搞定的客户，愁绪万千偏生饥肠辘辘，忽见一家好多上海姆妈进进出出的店——鲜得来。
五脏庙嗷嗷待哺，随着人流就走了进去，坐在小桌旁点上了一份春卷加一碗面。身边是店里阿姨忙碌的上着一桌桌的菜品，耳边是上海方言软糯的音调，略带嘈杂的环境，一点点油腻气漂浮在空气里，这座当时还令小贝壳颇感陌生的城市，对你坦诚着它的温度与生活味道，初来乍到的不安与躁动轻易得被打破，忽觉亲切，骤然安稳。
春卷先上了桌，一盘三个，摆放随意，个头适中，盘底还带着刚炸出来的春卷的油渍，咬下去，外头脆生生，里头的馅料却出乎我意料的多，嫩嫩的，混着点肉香。这一定不是上海最好吃的食物，但家常又亲切的味道，最令离家的人着迷啊。
食物的力量是如此之大，小贝壳的胃，就在这一抹淡香，一点油气里，找到了安逸，似归家的安抚感发散至全身，一解疲累。
05
从古至今，从南到北，你可以看见春卷的馅料变化出无数种模样，它似乎很复杂；你也可以看见它万变不离其宗，制作它的人，用它传递爱，吃到它的人，用它自我治愈。
它是中国人对美食的渴望，对生活的向往的承载体。
这是一个漫长的，关于时间，关于生活，关于文化的故事。
春卷，是这一切背后的收获，也是瑰宝。
鲜得来排骨年糕
地址：多家分店
人均：20元
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