纯手工打造A柱倒模的详细步骤及注意事项|163

在声学里有这么个现象，频率越高，方向性越强，也就是我们经常提到的：高音定声场。高音的安装位置对最终效果的影响是极大的，也就是说，高音在哪里发声，你就会觉得声音是哪里传出来的。反之，频率越低，方向性就越差，所以超低音部分几乎没有方向性，这就是为什么我们常常把低音炮放在后尾箱里，因为只要调节好，就会听到低音是从仪表台里打出来的。

理论上，因为低音的位置基本无法挪动，所以高音最理想的安装位一般都在A柱上，这样可以使高音到耳朵的距离与低音到耳朵的距离保持一致，或者接近，避免因为声音不同步到达耳朵而影响最终听感。但很多原装的高音位一般都会有网罩且没有指向性，导致高音衰减，泛音不够。所以，在实际的音响改装中，我们经常进行高音定位，将高音单元倒模安装在A柱上。同时，为了让高音和中音有更好的衔接，将中音安装在仪表台侧面也是个不错的选择。

这样做的好处有很多：

1、提升整个声场的宽度和深。

2、避免高音的无谓损失反射。

3、可以更好的调校角度，使整声场的定位更加准确。

4、倒模好的A柱，美观好看，富有个性。

在汽车音响改装中，A柱倒模看上去比较简单，但其实内在有很深的学问，要有比较好的声学基础和工艺水平，才能做出既好看又好听的A柱倒模。今天我们就来学习如何纯手工打造出工艺感十足的A柱倒模

不一样的车型，其A柱特点不尽相同。所以，A柱倒模的第一步要观察车内的结构，观察仪表台的最高处在什么地方，前档玻璃和仪表台的夹角。这样才能为你下一步做好准备

然后，在确定高音的位置时，最好是比仪表台最高点还稍微高一点，这样可以减少声音的反弹产生驻波，让直达音更多的传入耳中，也是为了不影响驾驶视线。

但这样的做法，有的时候产生的高音效果会比较刺耳，这就要看你对喇叭的理解了。在仪表台上找两个A柱两边的相同点，还有一个在前档风玻璃角处（这样的三个点可以让高音的定位点可以更准确），当一个A柱的定位点被确定后，另一边就按之前所确定的三点用卷尺测距离来确定这第二个A柱的高音定位点。这样A柱两边的高音定位点就明确下来了。

定位点确定后，取下A柱，细微调整下，就用砂轮机在这个定位点上打个斜口，两个A柱所打的这斜口宽度和大小要一样（至于为什么要这样做，就不啰嗦了）。

然后用一百号砂纸将A柱整个打磨一遍，背面的边口处也要精心打磨，这样把表面都打花，之后刷胶的时候胶水会粘得更稳，不容易脱胶。

接下来把A柱装上车，把做好的喇叭木垫用蛇胶来固定在A柱的斜口内，喇叭的指向基本都是朝向B柱，不过也有的时候是指向中间。这种定位要根据车型和喇叭的风格来进行，不可盲目。定好位后，再用木灰加502进行固定。

开始定位施工

取下A柱，想好造型准备给A柱掏洞，切记两边的A柱的造型凹洞长度，宽度和形状要一样

给喇叭木圈定型加固，用木条在木圈后面做个斜坡，这样可以给木圈一个支撑，也有造型，用木条围好后造型也基本出来了。记住木条要滴上502加固。然后用砂轮机把毛刺打磨掉。

接下来就是固定木圈前面的造型洞。可用木条或者隔音封住，目的就是有支撑不让原子灰掉地上。封的时候要注意要凹一点，别封个平的。

封好后，就可以调试原子灰了，比例大概是100:1.5（固化剂）根据室温适当加减。

此时的补灰是门技术活，经验丰富的师傅只需要补两三次，新手的话基本就是5~6次，甚至更多。

第一层原子灰需要加入木灰，这样可以更加牢固稳定。这一层是基础，基础打好了，之后要少很多麻烦，因为原子灰不牢固很容易裂开，所以在这里要做足功夫。

如下图展示，等原子灰稍微硬点后用刀片削除多余的地方，也可直接造型，削完后待干用60号砂纸进行打磨形状。打磨完后就开始二次补灰，这次是细节补。把第一次没有补到的缺陷和两A柱不同处的地方给补上，范围大的话还是需要加入木灰，不大就直接固化剂就行了。

注意事项：