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了解了锐化原理与方法，下面也许可以学习一点经验，少走一点弯路。
1、USM锐化设置
数量：决定片子的锐化量。其通常范围是50～150，但不是绝对的，小于50锐化效果不明显，大于150则可能出现噪点和杂色(视半径和阈值的设置而定)。
半径：决定锐化从边缘开始向外影响多少像素。多数情况下使用1像素，但也可以提高到2像素。在极端的情况下才采用4像素。
阈值：决定像素被视作边缘像素而被滤镜锐化时，它与周围区域必须有大多的区别。(数值越小，锐化越强)。
安全的设置范围是3～20(3的锐化效果最强，20较弱)。如实际中需要提高锐化强度，可把阈值降低到0，但要注意观察片子是否出现杂色。
锐化柔和的主体：对于比较柔和的主体(如花、小狗、人、彩虹等)
数量150
半径1
阈值10
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锐化人像：用此方法锐化近景人像，不会使眼睛显得太突出，在头发内产生高光。
数量75
半径2
阈值3
中等锐化：适合于各种产品、室内和室外以及风景片子。
数量120
半径1
阈值3
极限锐化：
(1)在片子明显虚焦，需要大量锐化才能恢复焦点;
(2)片子包含大量需要清晰的边缘(如岩石、建筑、硬币、汽车、机器等)。
数量65
半径4
阈值3
通用锐化：在大多数情况下采用这种设置，如果一次不够锐化，可再用一次。
数量85
半径1
阈值4
提示：只有当图象已经校正，并设定好最终输出尺寸及分辨率后，才进行图象锐化。锐化的最佳设置是与尺寸和分辨率相关的，如果先锐化，再改变图象尺寸，则放大的图象将会较模糊而缩小的图象会具有更高的对比度。
锐化后尽可能设置输出的高光点和暗调点。锐化可能使对比度超出现有的限制，引入多余的反射光或在阴影处损失细节。
具备大量柔和光色过度的图象，如雾景;近距离拍摄的图象，如人物特写等，与一般图象相比，所需的锐化程度较低。尤其是后者，为避免皮肤上出现斑点或强调了容貌的缺陷，应将阈值设置得较高(4至6)，半径则设为较低值。大于15兆的图象，通常可以接受的锐化总量可在250到450之间。
在CMYK图象中，大多数重要的轮廓和边缘都出现在K通道。所以，通常只锐化黑色通道就可以使一幅彩色图象更加清晰。这种方法可以防止不可预见的色彩改变。并且，在黑色通道中进行锐化还允许比一般的锐化程度更高一些，不会有太大的副作用。
2、锐化的原则
永远在锐化前保留一份原始备份
Photoshop是个不可逆过程。一旦锐化存储后，再次打开文件将不能恢复到锐化前的状态。随着你技术的提高，很可能在以后的某个时候不满意自己前期作品，如果只保留了锐化后的作品，再修改的余地就不大了。而且，现在大多数客户和图库要求提交非锐化版本的图片。所以，要保留一切都修改调整好但没有锐化的照片，每次打印、冲洗、提交客户、上网亮骚前再锐化，一定养成这种专业习惯!
锐化永远是图像后期处理的最后一步
在你开始锐化前应该完成所有的图像修改和调整，比如对比度、颜色、阴影/高光等等。如果锐化后再调整图像将会显著恶化整体像质。
宁可用低半径、高数量锐化两次、多次，也不用高半径，低数量锐化一次半径决定锐化的范围，用高半径来锐化会很容易出现Halo(晕环，3D管它叫“白边”)。 你可以试用半径0.5锐化1次，0.3再锐化1次。效果可能比用0.8锐化1次要好一些。
宁可锐化不足，不可锐化过度
我们在网上看到的锐化不当，99%是锐化过度。因为在Photoshop中锐化太很容易实现了，而多数人头脑中没有形成一定的标准来判别锐化效果，所以大多数情况下倾向于锐化过度。从心理上讲，锐化不足我们可以推托是器材的问题。如果锐化过度，只能树立你菜鸟的形象。
一个好的锐化应该是没有明显halo(晕圈)和噪音的。此图是局部放大到300%的情况, 不好的锐化在眼皮周围出现halo，面部皮肤噪音也显著增加。
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