文昌巷，与科巷咫尺之间。它接着太平南路，南连夫子庙，北连总统府，在民国时期是当时南京最繁华有名的城中商业街之一。

弹指之间近一个世纪，文昌巷前前后后经过了许多次的大翻新。但不论文昌巷如何变化，但市井的内核却从没有变。

铁打的的老店，依然还是那个味道

文昌巷边红花地社区里，一间20多年的安庆馄饨店，每天早上炊烟袅袅。用一碗热气腾腾的馄饨，唤醒每天的清晨。

安庆馄饨与南京馄饨不同。南京小馄饨的肉是能放多少放多少，安庆馄饨是能放多少放多少。

一根木条挑起一堆肉馅，利用肉的粘性粘住馄饨皮，另外一只手一窜，一个随性的馄饨就包出来了。

喝馄饨不能没有辣油做陪衬，一碗有灵魂的馄饨一定是表面红彤彤的飘上一层辣油。喝到额头微汗，浑身发热，这碗馄饨才算是喝到了精髓。

这家开了24年兴旺烧饼店，不时地飘出面食特有的酥香。

两个人撑起了整间铺子，两个人分工明确 井井有条。略微焦黄的烧饼炕在炉边保温。烧饼真心酥脆，在掰开一瞬间听到了咔嚓的声响。

花3块钱买两块咸烧饼，趁着热乎劲再来一碗馄饨，用馄饨汤就着烧饼吃。吸了汤的烧饼衍生出了另外一种味道。

对面的汤包和鸭血粉丝汤店支撑着附近居民每天清晨的果腹，门头装修一新的祁大妈大碗面依旧是十几面前的炝口味道，皮肚还是那么爽口，哪怕不是饭点依然是人气十足。

汤包店门口的大蒸笼里不断向上地冒着热气，时不时飘来鸭血粉丝汤的美好香气。

下楼遛弯的大爷拐到店门口和老板有一搭没一搭的唠起家常，旁边是油条店传来炸馓子的呲啦声响。

走出红花地社区，却逃不过路边的美食

飞云牛肉砂锅

这间开了小20年的砂锅店，不管什么时候，小小的店面里都是挤满了食客。老板和老板娘两个人配合的相当默契。

老板娘麻利地码上豆芽、粉丝、干丝、白菜、鹌鹑蛋等等食材，老板熟练的从大锅里舀出一勺老卤。在给砂锅闷上盖，再继续重复一样的动作。

出锅前会在添上一点卤子，老板问你要不要香菜和辣油，加好之后，一碗砂锅就端了上。砂锅的蓄热能力特别好，热气混杂着老卤鲜香的味道钻进鼻腔里。

可千万不能小瞧那一勺辣油的威力，辣的直上头。粉丝软糯，干丝劲道。小小一口卤子入口腔，是幸福的开始。

大宝麻辣烫

它的口味，是附近学生和住户心心念念的味道。这间大宝麻辣烫是原先评事街千章巷的分支。烫麻辣烫是方式也很原始，选好喜欢的菜，放在漏斗里烫熟，之后加上汤。

大宝麻辣烫一直营业到凌晨两点，多少夜归者和夜宵爱好者狂热的迷恋这一口味道。

汤底也不同于现在的麻辣烫店铺用的骨头汤底，大宝麻辣烫坚持用传统的麻辣烫的清汤汤底配上底料。

吃大宝麻辣烫，一定不能忘的是一勺蒜泥，那股鲜香的味道立马被勾引了上来，顿时让人胃口大开。再撒上花椒粉，香味老远就能闻得见。

文昌烧烤。

上至大金链子的社会人，下至稚气未脱的初中生。约上三五好友来这里小聚一番是常有的事。吃的是文昌烧烤十几年老味道。

撒了喷香的孜然的烧烤，夜晚想起来就百爪挠心。几瓶冰啤酒或者冰阔落倒在杯子里，泡沫随液体翻滚上升。美滋滋来上一口，才对地起美好的一天。

坤记海鲜馆

如今的冬天里，适合来一碗热腾腾的海鲜粥，下了班的白领们纷纷扎进坤记海鲜馆里，等待一份腊味煲仔饭的来临。

虽然是海鲜馆，但是烤乳鸽却成了每桌必点。许是一份烤乳鸽弥补了不能去广东的遗憾。刚出炉的烤乳鸽皮质酥脆，柔软且肉中带肉汁，却鲜有腥味。再沾上一点椒盐粉，更好吃了。

第一次知道了蛏子还可以用韭菜爆炒。蛏子的个头怪大的，炒上韭菜，互相提鲜，美味的很。

炸串摊

就连路边的油炸摊，每天夜里也是如约出现在文昌巷口，卖着记忆中的炸臭豆腐。同时还要照看着家里的两个孩子。

临近冬天，晚上风儿显得有些寒冷。靠着一口新鲜出锅的炸串屏蔽外界的寒冷，或者点上一点炸串，灵活的钻进旁边的许记牛羊肉馆里，靠着羊汤来续命。

巷口的韩老太甘蔗汁机器嗡嗡的运作着，一杯香甜鲜榨的甘蔗汁陪伴着五老村小学的孩子从小到大。为了顺应时代的发展，店里还卖起了咖啡。

张家好再来餐馆正在忙着门面的出新，一票的老顾客每天都在关心什么时候能够重新开业。后面的老盛昌汤包馆早已经开辟了外卖窗口，上班路上怀里揣两个肉包子，走路都有了安全感。

服务了文昌巷居民无数个年头的苏果社区店换了新的门头，对面的初代网红无邪抹茶甜品店，到了夏天依然是人气满满。

经常出没在文昌巷里的那个买花的老太太似乎没有变老，还是那么和蔼可亲，遇到奶奶的人都会情不自禁的买上几把花。路边不管是油炸摊还是铁板鱿鱼摊，总有一个能让你停下前进的步伐。

无论文昌巷怎么的变化，是白天的车水马龙、书声琅琅或是晚上的推杯换盏、互相寒暄。这里有的是最熟悉的市井气息。