上衣的长度主要分两个概念，一个是衣身长度，另一个是衣袖长度。
一、衣身长度
可以说，西装的衣身长度，在协调、控制上下身比例上起到了重要的作用。
因此，有部分男士迷恋着超短款西装。
这货长这样：
这种短款西装号称韩版西装，据说很受年轻人喜欢。
小洋同学于是上网查看了几个。
韩国年轻人比较喜欢看上去小一个码的西装，难怪人们说韩国人穿西装变了味。
正统的西装，衣身长度是有标准的，简单来说，就是要基本覆盖臀部。
传统绅士认为，穿上西装上衣，还露出个臀部，是不雅观的。
准确的衣身长度测量方法有两种。
一种方法是以双臂下垂后，衣身下边沿达到虎口至大拇指第二关节之间。
另一种方法是通过上衣后领离地高度（穿上皮鞋后），直接截二分之一确定衣身长度。
当然，这两种只是基本方法，而非严格的做法，具体还应根据每个人的不同情况而稍微作出调整。
比如，对于身材特别高大的男士，衣身长度应比标准的长1至2厘米，以获得较平衡的视角美观；对于身材不高的男士，衣身长度应比标准的短1至2厘米，以适当拉伸下身长度；对于手臂较长的男士，衣身长度不应长于虎口。
总之，必须要按照自己的视觉效果进行判断，在标准长度下作出适当的、符合审美的修改，这也是定制的好处。
二、衣袖长度
衬衫衣袖要比西装衣袖长1至2厘米，这个规则相信大部分都知道。
今天小洋同学更具体地讲解这个问题。
前面文章已对衬衫衣袖的长度作了介绍，传送门：
我们了解到，合适的衬衫袖长应该是刚刚到手腕处，而且能刚刚覆盖手腕突起的小骨头。对于西装，合适的袖长应该是在手腕小骨头处，比衬衫短1厘米多。
精准的数字应该是半英寸，即约1.3厘米。
这个数字是教科书式强行灌输给大家的，但小洋同学认为这样说不太具体。
具体的表述应该如下：
在手臂自然下垂的情况下，衬衫衣袖应露出西装衣袖1厘米以内；在手臂水平抬起，并屈向胸前时，衬衫衣袖应露出西装衣袖1.3厘米或以上。
半英寸（1.3厘米）这个数字同样适用于衬衫与西装的后领差。
衬衫后领应露出西装后领1.3厘米以上，古典款式的这个数字甚至更大。
与衣身长度一样，这个数字是可以根据实际情况稍作调整的，但不能过分修改。
总之一定要记住一点，正装的西装一定不能接触皮肤的，因此，衬衫衣袖、衬衫后领不按半英寸理论露出，被认为是不体面、不雅观的，会显得笨重和死板。
— END —
热门跟贴