在我看来，很多市售化妆品得算是奢侈品。即使在奶奶那一代，百雀羚、珍珠霜、蛤蜊油也得凭票购买，花费不菲。单霁翔院长曾说，为什么故宫面膜卖得不如口红好？

“因为面膜在家敷，别人看不见啊！”

所谓奢侈品，即价值/品质比值高的产品。买化妆品的时候大家偶尔心里就会打鼓，最怕一不留神就交了智商税。

当然顾客逐渐学精了之后，商家也会见招拆招。像驴牌、哭泣这样的老牌奢侈品，都会讲究皮质、手工和设计，那么化妆品自然也不能仅仅打造奢华概念，而是喜欢宣传一些“科学证据”，这样也不会让别人讲你太败家。

不过商家的这些宣称有几分是真的靠谱？下面来讲讲一些化妆品宣传中的常见套路。

珍稀成分

珍稀动植物受《濒危野生动植物种国际贸易公约》保护，真提取用来涂脸，暴殄天物天理不容。能提取的都不珍贵，但会被宣传的真贵。

快速吸收

皮肤吸收外界物质主要通过毛孔、皮脂腺以及表皮细胞间隙等结构渗透。皮肤别看薄薄一层，但大部分外界物质不易通过皮肤屏障，不然会很可怕的，打个球还得担心吸收几克橡胶。

广告展示的瞬间“吸收”，实际是挥发性成分会挥发（比如酒精），肤感不粘腻，让你感觉“进去了”。要想真的加速吸收，除了添加促渗透成分（如氮酮、有机酸、表面活性剂类等），还可以增加敷料封包时间（比如保鲜膜包裹皮肤）。

扇脸拍化妆水是没用的（促进血液微循环和解恨用途除外）。

很多大分子的成分，比如胶原蛋白；水溶性成分，比如维生素C，也是不可能通过皮肤屏障被吸收的。皮肤只能选择性吸收部分小分子、脂溶性物质以及金属离子（雾霾确可以被吸收，唉！）。

那为什么很多不能吸收的成分还会添加到化妆品里？因为这些成分可以浸润角质层上部（主要是死细胞），比如胶原蛋白比较粘腻，可以减缓皮屑脱落，让皮肤外观更平滑和湿润一些，但吸收进入真皮是不可能的；维生素C在表皮层（黑素堆积的地方）作用，可以有效减少色素沉着。

活儿姐：说到VC，我最近真爱是这个。你还有什么好的VC类产品想分享呢？

如果商家宣传的是表皮层的“吸收”，不指吸收进真皮，那么也不算夸大，比如大部分保湿成分（玻尿酸、神经酰胺等）就是混合皮肤原有皮脂，增加表皮层的水合程度，并不需要进入真皮。

排毒

首先明确什么叫“毒”。大概除了人体的代谢废物就是环境污染物。代谢废物是必要的生理过程，没有必要使用外界手段干预；而环境污染物则可以防护和去除。但你总不能说洗干净脸就是皮肤排毒吧？非常夸张。

抗糖化Anti-glycation

糖化是皮肤蛋白质的氨基与皮肤中糖的羟基之间的桥接反应，即美拉德反应。这种转化为细胞外基质组分之间连接的硬化，导致真皮柔软性的降低。下图红色区域就是糖基化的真皮组织。

糖尿病等内在因素，以及污染或吸烟等外在因素会增强糖基化。晚期糖基化终末产物AGEs ( Advanced Glycation End products），俗称糖化终产物，这种物质是不可降解/代谢的。糖基化会造成皮肤老化，尽管这一过程是缓慢出现的，但会造成永久性损伤。

目前关于皮肤抗糖化的研究主要是体外研究，而且相关研究较少，口服或外用产品是否能达到抗糖化的目的有争议，可以不着急花钱。

不如先试试这三条确实有效的抗糖化建议：

1. 大多数糖分沉积在皮肤上后会与蛋白质结合，通过降低饮食中糖类的摄入能有效降低皮肤的含糖量。烧烤类、油炸类食物会增加晚期糖基化终末产物AGEs，应少吃，食物最好是煮或蒸。

2. 阳光照射会增加晚期糖基化终末产物AGEs，需要防晒。

冬天要防晒、阴天要防晒、室内窗边也要防晒！只打伞不行，地面还能反射紫外线！

3. 抗氧化剂可以清除羟基自由基，从而阻止糖化过程，平时可以多吃一些蔬菜水果。很多植物成分（比如蓝莓、槲皮素、水飞蓟素、丁香等）外用实验室研究对皮肤有抗糖化效果，实际应用的产品还得再等等确凿的数据支持。但需要注意的是，由于AGEs不可逆，目前的干预是对将来皮肤的一种投资。

补水喷雾

纯水喷雾防暑降温可以，补水不可以。

保湿效果需要有封闭剂（石蜡、石蜡油、矿物油、蜡脂、角鲨烷、硅油等）防止水分蒸发，以及吸湿剂（甘油、蜂蜜、乳酸钠、尿素、丙二醇、山梨糖醇、吡咯烷酮羧酸、动物胶、透明质酸、维生素及蛋白质等）从外界抓取水分子，不然喷在脸上的水分会很快蒸发，并带走更多水分，跟洗完脸会干一样。

（如果补水喷雾含有保湿成分可以保湿，但是貌似就不是水了，而是很稀的面霜了吧？）

喷雾的正确用法是当化妆水（清洁皮肤、稀释面霜更好涂抹、提供吸湿剂需要的水分），或作为皮肤降温、抑制炎症使用。

自然/天然

化妆品的原料是需要药理毒理学检测的，以确保对人无害。这些原料一部分来自天然动植物，一部分来源于化工合成。比如矿物油来源于石油，性状非常稳定，经常用于婴儿配方的产品，但消费者不会认为石油化工很天然，即使石油是非常天然的自然产物（当然阿塞拜疆的石油浴是有点夸张了）。

石油浴

即使市售的果汁都不可能不添加任何食品添加剂，纯天然的化妆品更是不可能。

原液

没有这回事！脸不是化工产，纯化工原材料不能直接涂。

原液的概念创造出来大概是为了显示活性成分浓度高，不过法律有限制化妆品中活性成分的浓度以免刺激皮肤，这是为了保护消费者免受损伤，结果你却一味追求高浓度。况且吧，浓度高也不会多吸收，最后还是洗脸洗掉了，这才是真·洗钱。

但是如果你已经买了原液，混合面霜使用降低一下浓度也不浪费。不过配方这件事情还是交给专业配方师比较靠谱。

安（瓿）瓶

安瓶刚出来的时候，学医的我是费解的。看了包装才知道，原来就是经常划伤护士姐姐手指的安瓿（Ampoule），那个字难写、难念，改成安瓶也合理。

安瓿的合理性在于：1. 单次使用避免污染；2. 防腐剂可以加少一点；3. 封闭包装产品的稳定性会好很多，不会因为氧气导致易氧化物质（如维生素C、视黄醇等）变质。

不合理的是：如果化妆品的有效成分（烟酰胺、胶原蛋白、玻尿酸等）很稳定，包装在安瓿里就纯属浪费了，而且玻璃微屑还会飞溅引起不必要的皮肤划伤（吊针的输液器管道有突起的滤网就是为了过滤可能混入的玻璃微屑）。

冻干粉

冻干是保存不稳定化学品的一种技术，比如青霉素针你肯定打过，它的液态形式容易变质，一般都是青霉素冻干粉，现用现配。

青霉素粉剂

冻干粉这些年能走红，很大程度上是借了表皮细胞生长因子（EGF）的光，不过EGF没有收录于我国《已使用化妆品原料名称目录》，按规定是禁止加入化妆品的。另外，EGF主要用于烧伤、伤口愈合，因为它的分子量很大，正常无破损皮肤吸收不了，涂了白涂，再次洗钱！

化妆品为了能溶解有效成分和好涂抹，一般都是水为主要配方，如何让不稳定的成分在水溶液中稳定，也促进了很多化合物的改进。比如维生素C衍生物抗坏血酸磷酸酯镁（MAP）在水中稳定。MAP进入表皮细胞后，被酶加工为维生素C再发挥作用。

我个人是更倾向改进后的化合物，因为化妆品涂抹后需要作用时间，在脸上就不稳也很浪费钱。而且化学工业这么发达，为什么要退后回到冻干保存技术（我还真不知道什么化妆品成分非得冻干才能保存）。但冻干粉还是有一定意义的：可以增加DIY的乐趣和护肤的仪式感。

要不要为这个仪式感买单就看个人了，记得选择正规品牌的产品。