赤贝、毛蛤和血蛤

这三种贝类有必要搁在一起说说，一者外形相似，二者即便大多数胶东人也未必能全部说清楚，至于血蛤，甚至很多人见都没见过，就别说吃了。

毛蛤最常见，三岁的孩子也知道，因其外壳布满放射状条棱，条棱上生有细密的棕色绒毛，民间也称之为“瓦垄蛤”，胶东半岛民间多称之为“毛蛤（ga）喽”或“毛蛤（ga）啦”。毛蚶产自滩涂，外壳常常附着污泥，却不冲洗直接就进了市场，唯独烟台市区，人们呼之为“毛蛤（ga）”，并且冲洗干净后才进市场。

1988年上海甲肝爆发之前，人们吃毛蛤，往往并不完全煮熟，讲究在干锅里炒至稍微开口便端上餐桌，近乎于生食，之后，这种吃法便少了。资料显示，辽宁、山东和河北沿海产量最多，山东则主要集中在胶东半岛之荣成、乳山、海阳沿海滩涂。

夏季是毛蛤丰收时节，家家户户都会吃几次，或许是产地原因吧，近水楼台，也并没觉得是啥稀罕东西，可是接待上海客户，餐桌上看到毛蛤，眼都直了，倒觉得好奇。之后再遇到上海客户，往往为他们单独点上一小盆。

血蛤，壳表放射肋如旧时屋顶瓦垄子，也有叫“瓦垅蛤”或“瓦楞贝”，这个名字往往易于混同毛蚶。水产上则称“泥蚶”，其个体略少于毛蚶，外壳放射肋上具颗粒状结节，又名“粒蚶”，主要产自东南亚沿海，国内分布较少，人工养殖之前，胶东半岛大致独有荣成西部千步渔港、涨蒙渔港附近滩涂出产。

吃血蛤，往往只用开水烫几秒钟，拨开壳血一样的分泌液便滴下来，又称血蚶。民间认为此物“补血”，当地妇女产后，往往要吃些血蛤补血。即便在荣成市场上，血蛤的价格也远远高过毛蛤，临近春节，往往能达到近百元一斤，自然不是百姓餐桌之物了。

把毛蛤和赤贝放在一起，赤贝俨然庞然大物了，足有拳头大，不认识它的，常误作“大毛蛤”，民间有时干脆也以“大毛蛤”呼之。赤贝，水产上称魁蚶，日本人嗜食此物，改革开放后，东风西渐，随即1风靡神州，纷纷开始吃起“生赤贝片”来。所谓生赤贝片，精华部分在于其肥厚的斧足，片成薄片后，即入冰箱冷藏五分钟左右，配以调制的辣根上桌，颜色黄中透红，极为赏心悦目。

但是，传统吃法并非如此，或爆、或炒、或溜、或拌，都是吃熟的，自然对火候要求甚高，稍有闪失，便艮若皮条，嚼之不烂……赤贝生命力极强，通常不接触海水也能存活十天左右，如今，大小酒店也一律生吃了。不过，我总觉得小酒店的“生吃赤贝”让人信不过，赤贝的新鲜度和卫生条件往往令人生疑，厨子片赤贝片儿的技艺也好不了哪儿去。