本来是腾讯时尚约的一篇关于Camp（坎普）风格的科普文章，写了好些日子了，因为要配合他们的发稿日，所以拖到今天才推送。不过，恰好又有了一些新的想法，所以改动较大。

关注时尚的人应该有注意到，今年Met Gala主题是：“Camp: Notes on Fashion”，简单说来就是围绕Camp（坎普）风格。

先看几张红毯装来直观感受下吧。

图自Diane von Furstenberg官方instagram

Cardi B 穿着Thom Browne

图自harpersbazaarus官方instagram

穿moschino的KatyPerry

图自moschino官方instagram

Valentino创意总监pppiccioli与穿他设计的Adut、 Joan、Julianne 、Mark、Lykke Li，其中有《豪门恩怨》老演员，图自pppiccioli官方instagram

豁出去了的明星挺多的，本来这个舞台就是给大家脑洞可以很放肆的地方，更何况有Camp主题的加持，一切合情合理。

Celine Dion穿着oscar dela renta，图自oscar dela renta官方instagram

oscar dela renta还在红毯开始前在instagram上公布设计的灵感来源以及草图——

对应的Celine Dion这件

最猛的应该是Ezra Miller，他穿的Burberry，晕眼的妆容好逼真啊。

图自Riccardo Tisci官方instagram

所以，你看明白什么是Camp了吗？

在Met Gala发布主题之前，这真不算热门的流行风格，即便你去pinterest上输入Camp，都毫无结果。不过，事实上涉及Camp的产品，充斥在我们身边。

第一个提及的品牌名必须是Gucci。

最初国外诸多媒体在报道Camp时，都采用了下面这件服装作为范本。

Gucci2016秋冬

Gucci正是本次Met Gala的赞助商，Gucci的创意总监Alessandro Michele还担任活动晚会的主持人，与他一起的有Lady Gaga、网球明星Serena Williams和歌手Harry Styles。

给Gucci拍广告的Harry Styles

Alessandro Michele在红毯上的亮相也相当炸裂，还对应了之前品牌走秀上的创意——

图自Alessandro Michele官方instagram

纽约大都会艺术博物馆服装学院馆长Andrew Bolton表示，对Camp的探讨将追溯到路易十五，这位知名的法国领导者曾在凡尔赛宫聚集起穿戴华丽的巴黎贵族，当然他本人也是时尚ICON。

Hyacinthe Rigaud于1730年绘制的路易十五，这一身浮夸的装扮呐

本次展览主题来源于Susan Sontag在1964年写的一篇文章《Notes on ‘Camp'》，她是美国知名作家、评论家和女权主义者，评论方向包括艺术、文学等。

不得不说她眼光敏锐，50多年前的文章与今天的流行不谋而合。

Susan Sontag，摄影师Jill Krementz

1974年

为了说清楚什么是Camp，她用了58条细则来介绍，从服装到戏剧到文学、电影等都有涉及，试图展示了一个庞大又有些界限不明朗的概念。

为什么说界限模糊？

因为她例举的一些Camp事物，你很难全部找出关联性。

比如，讽刺小说《Zuleika Dobson》、Tiffany 灯饰、Scopitone 电影（出现于20世纪60年代、现代音乐视频的前身）、洛杉矶日落大道上的The Brown Derby餐厅、天鹅湖、插画师Aubrey Beardsley的作品、电影《金刚》、古巴流行歌手La Lupe、贝里尼的歌剧，等等。

The Brown Derby餐厅

Tiffany 灯饰，1910-1920

Aubrey Beardsley的插画作品

当它反映在电影或者文学作品时，或许不那么容易理解，但是从视觉艺术的角度去看，新艺术主义（Art Nouveau）与Camp的联系则明显不少，从上面举例的图片来看，都与此类风格发生直接或者间接的关联，它们有着很强的装饰作用，正如Sontag在第5条写的：“Camp往往是装饰艺术，强调纹理、感官表面”。

新艺术主义代表人物William Morris，1883年

最好理解的应该是第9条，她认为“雌雄同体无疑是Camp的典型形象之一”。

举的例子包括:拉斐尔前派绘画和诗歌中令人神魂颠倒、苗条、弯曲的人物;新艺术主义时期的印刷品和海报中，纤细、流畅、无性别的身体以浮雕的形式出现在灯具和烟灰缸上;裸露完美后背的雌雄同体的Greta Garbo（葛丽泰·嘉宝）。

“有女性气质的男人，以及有男子帅气的女人”。

Greta Garbo

除了明星，在一些“坏电影”中也能找到Camp，Sontag例举了《The Prodigal》（1955）和《Samson and Delilah》（1949年），因为它们相对朴实、粗俗，在幻想中更加极端、不负责任——因此也容易触动人且相当有趣。

《The Prodigal》

还有一些看似很有哲理的Camp解说词：

第18条，单纯的Camp总是天真的，知道自己是Camp的Camp通常不太令人满意。

第38条， Camp体现了“风格”对“内容”的胜利，体现了“美学”对“道德”的胜利，体现了”反讽“对”悲剧“的胜利。

想简单解释她笔下的Camp是什么，几乎不可能，但有一句话或许是认识Camp的基本准则——

“Camp的重点是推翻严肃“，从着装来说没有统一主题，更不遵守一般的规范。

Gucci2019秋冬

Susan Sontag也强调了一点，Camp不是一成不变的，会随着时代而改变，所以现在的Met Gala强调的Camp更多是从当下眼光认识的Camp。

红毯开始前，主办方《VOGUE》在官网上推出了大量文章试图介绍什么是Camp。

相对来说，《VOGUE》的解释会更简单易懂些。（注意以下图都不是本次红毯）

《VOGUE》采用了9位名人装扮来告诉你什么是Camp。

比如，穿Marjan Pejoski设计天鹅裙的Bjrk，既戏剧化又浮夸。

Getty / Mirek Towski

这身造型曾被很多人评论为丑，对比一下Sontag所写的第34条， Camp背离了普通审美判断的好坏轴，但它也并不认为好的就是坏的，或者坏的就是好的，它为艺术(和生活)提供了一套不同的、补充的标准。

穿Saint Laurent2016秋冬系列的Rihanna，非常浮夸的装扮，尤其大廓型的皮草上衣搭配短裤和凉鞋，相当不和谐。

Photo: Getty Images

Camp准则第36条，在解释文学作品的Camp风时，提到“想想博世、萨德、兰波、贾里、卡夫卡、阿图德，想想20世纪大多数重要的艺术作品，也就是说，这些艺术的目标不是创造和谐”。不创造和谐，放在服装设计中也适用。

还有，Katy Perry穿着曾经超级热门的Moschino2014秋冬系列。将麦当劳设计到衣服上，一股子诙谐、恶搞的恶趣味。

穿Viktor & Rolf 2005秋冬系列的Karolina Kurkova，很强的戏剧感，同时设计上强调了并不在统一状态的元素，既有优雅的薄纱蕾丝，又有很街头的字母元素，它还被缝在了“被子”上。

够胆的Cardi B 曾经穿过Mugler 1995秋冬的高定系列，这么夸张、造作、戏剧的造型，嗯，够Camp。

Zendaya与Rita Ora都穿过Marc Jacobs2019春夏的鸟毛礼服，但凡涉及各种羽毛的服装，都容易被认为是Camp。或许是人类穿上鸟毛这本身就是一件很浮夸、戏剧感的事情吧。

《VOGUE》还评选出历年红毯（不包括2019）最Camp的明星着装，被用来当题图的是全国人民都非常熟悉的、穿郭培黄色大长袄的Rihanna。

同样榜上有名的是Jared Leto 与Lana Del Rey，双双穿着Gucci 。

于是，我们第一次看到了郭培与Gucci的神秘关联。

哈哈哈哈哈哈。

真的都很Camp。

Marc Jacobs曾经的红毯透明蕾丝装扮也被收录进来，在他身上能看到Susan Sontag写的Camp第51条：并不是所有的同性恋者都有Camp的品味。但总的来说，同性恋者构成了Camp的先锋——也是最善于表达的群体。

《VOGUE》还通过五位年轻设计师的作品来展示Camp。

日本设计师Tomo Koizumi，设计中少不了密集的褶皱，有着夸张的廓形感，深受明星的喜好，Lady Gaga就穿过他的作品。

挪威设计师Edda Gimnes喜欢在设计中装饰如同速写草图的纹样，这让衣服看起来非常有趣和天真，但同时又很夸张。

JiSun Park 与 KyuYong成立的品牌Blindness，在伦敦男装周上亮相后就吸引了诸多媒体的关注，走的是雌雄同体的范。

西班牙设计师Alejandro Gómez Palomo的品牌PalomoSpain，同样出产跨性别服饰，去年碧昂斯穿过他的衣服而让这个品牌名声大噪。

最后一个是米兰造型师Ada Kokosar创立的鞋履品牌Midnight，特点就是浮夸。

这么看下来，就好理解多了，Camp是夸张的、戏剧感的、造作的、不和谐的、不自然的、反常的、浮夸的、跨性别的、诙谐的、嘲讽的、奢华的。

反正不是严肃的。

这些设计都与我们传统理解的美有很大区别，当国外的时尚盛会在用既娱乐又学术的方式，来探讨Camp时，我们却更多的被单一审美所限制。

不难想象，将看到一大批观众会对这些奇形怪状的设计投以嘲讽和谩骂，正如昨天我在朋友圈看到一篇文章，作者如同吐着唾沫星子般用尽各种讽刺来批评他所认为的夸张的丑，从而吸引更多的阅读量，却毫无半点有内容的评论。

所以，看客们在批评我们城市整齐划一的呆板设计时，一转脸是不是又以同样单一的视觉来讽刺别人的不一样呢？

这个话题就此打住吧，不然又不小心太严肃了。

今天，许多奢侈品都有涉及这类风格的产品，像Balenciaga、Viktor & Rolf、Marc Jacobs等等，就连一些人心中的优雅代表Valentino，也不乏Camp。

我们该庆幸这是个多元化的时代，还是该感慨严肃的高雅文化已经在衰落？

Viktor & Rolf2019春夏高级定制

Valentino2019春夏高级定制

另外，有没有发现，关于Camp的所有解析都可以用在Gucci身上，Gucci真的坎普本坎，这种特质几乎超过其他任何品牌，并且有具有实用性。

之前Gucci的年报显示销售上涨乏力，很多人认为Gucci的处境危险，已经审美疲劳。

对于一个品牌的认识，尤其是Gucci，不同层面的消费者感受会比较不同，可能在一些人看来这个品牌会过于营销，有人会觉得丑和难以理解，在有的人看来则是有创意和有趣。Met Gala这一出给Gucci的闹腾劲增加了文化和历史背景，其实非常有利的。

也难怪Gucci要赞助本届Met Gala，这笔“广告费”应该值。

Gucci2019秋冬男装

Met Gala的静态展会持续较长时间，带来的后续影响还是可期的。

坎普会不会成为流行词汇？

“你真的很坎普”会不会成为新的社交彩虹屁专用语句？

看完这篇文章一遍就搞懂的在座的各位，真的很坎普呢。

微信公号：文刀米

微博：文刀米呀

联系：mina516@163.com