如今，北京城的楼越盖越高，人也越来越多，天南地北的口音，老北京人都有点认不出了。但是，无论怎样，中轴线上的钟鼓楼还在，什刹海，银锭桥，依然那么美，锣鼓巷里每天人潮人海，游人如织，其实原汁原味的老北京，不在巷口那琳琅满目的小店和小吃里，也不是后海热闹的酒吧和咖啡馆，体会老北京的原汁原味，您得去转转锣鼓巷边上的雨儿胡同，蓑衣胡同，帽儿胡同，板厂胡同……当然了还有炒豆胡同。
炒豆胡同的位置
炒豆胡同在交道口南大街路西，从南往北数第一条胡同。胡同里的大宅很多，满清的北京内城都是达官贵人的住所。今天虽然院落都已破败，大宅变成杂院，可是气派的广亮大门，圆石鼓，门墩，砖雕，雀替，高大的房梁，影壁，从这些旧痕依旧能看出它们当年显赫骄傲的历史。 坐落其中的僧格林沁王府（又称僧王府），因为主人显赫的身份，院落宏大的规模，在曾经盛极一时。
僧王府的主人是谁
院子的主人僧格林沁，他是清朝响当当的铁帽子王。铁帽子王比一般的亲王享有更优厚的待遇和特权。 僧格林沁以蒙古贵族进封亲王，是铁帽子王里面极为特殊的一例。
这位僧格林沁有过赫赫战功，他来自草原最能征善战的科尔沁左后旗。十四岁被袭封为多罗郡王。二十四岁深得皇帝信任担任御前大臣。之后他的人生一路开挂，僧格林沁“骁勇善骑射”，很有蒙古人的剽悍，其统领的蒙古马队一直是中国北方的坚实屏障。直到1865 年5 月，在山东菏泽地区的高楼债战役中，他中了敌军布设的伏击，战死沙场。
僧王府的规模宏大
今天走进胡同，挨着胡同西口不远就是77号，门旁有东城区重点文物保护单位的牌子，原王府大门保存完好，王府的规模大到纵跨两条胡同。它前门在炒豆胡同，后门在板厂胡同。院内分东路，中路，和西路各四进的大院。东路除正院外，还有东院四进。如此宏大的规制也只有王府才能具备。
曾经在炒豆胡同的西口有一座规模宏大的祠堂，这是僧格林沁家的祠堂。这种祠堂与府邸建在同一条胡同的做法在清朝也是不多见的。
夏日，胡同是凉爽而幽静的，百年的大树粗壮结实，它们撑起的树冠如一支绿色的大伞。胡同从东到西全长有463米，明朝时就叫“炒豆胡同”，到了清朝属镶黄旗驻地，依然叫“炒豆胡同”。解放后改叫过“交道口南九条”，“大跃进路头条”，1979年胡同又叫回了“炒豆胡同”。从它不断更改的名字我们能清楚地看到时代更迭的印记。至于这“炒豆”两字的由来早已无从考证，只有几段传奇的神话故事在民间口口相传，可见这都是老百姓祖祖辈辈几代传下的故事。
跨进77号院，虽然后盖的小房如今已挡住原来四四方方的院子，但是如果仔细寻找依然能看到正房高大健硕的梁柱，边边角角的彩绘依然生动，岁月的斑驳为它们增添了些许神秘。好像一眼便看回了曾经的繁华鼎盛。
在喧闹的南锣鼓巷与交道口之间，这条独特的炒豆胡同竟然没被打扰，依然保持了当年幽静。闲适的气度，少有的“商业味”成了如今这片地界中仅存不多的“老胡同”，由此也更弥足珍贵。
如今炒豆胡同里的商业
只有胡同的57号门有夺目鲜艳的红灯笼煞是夺眼。这儿如今是“狮子林”铜锅涮肉。这是从蒙族传来的地道食府。讲究古雅的门店设计非常契合这个院子曾经的历史。
原来此处就是老僧王府祠堂的所在地。这里是当年祠堂的第一进，曾是供奉僧格林沁排位的地方。再往里的两进院此时已变身成为一家四合院旅店。 时光无情，如果老僧王穿越回今天走进炒豆胡同，看到被分割的家宅，已经面目全非的祠堂不知道会作何感想……
一条不宽的炒豆胡同，走起来不多会儿就走完了。因为一个铁帽子王爷，炒豆胡同有了它的名片。傍晚时分，总有三三两两的左右张望的行人，好奇的抬头打量胡同里高耸的院墙，深密的大树，它们那么与众不同，即便今天挤进了数不清的住家和小房，也挡不住它昔日的辉煌气派。就像老北京终归是老北京，他沉淀的岁月和历史就是说上三天三夜也说不完。
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