写这篇文章，估计有一部分人看到个开头就要开始喷，因为这部分人是不会看完全文并且带大脑思考的，只有情绪能促使他活着的。我并没有觉得火锅是泸州人发明的这个事情，我要把它当做很骄傲的一个事来谈，在说起源之前，我们不得不承认在重庆没有分离之前，还可以统称四川火锅，但是至少名气和影响力，说到火锅还是得看人家重庆。

关于火锅，全国很多地方都有这个烹饪的形式，江阳沽酒客始终不太确定火锅算不算是一道菜，反正我把它定性为一种烹饪方式。

火锅前面有个火，后面有个锅，原始人懂得使用火再到制作出锅来，怕经历了很长的时间。

火锅，古称“古董羹”，据说是因食物投入沸水时发出的“咕咚”声而得名，大家还是认为它是中国独创的美食（但是我还是觉得是一种烹饪方式，原谅我的固执），历史悠久，是一种老少皆宜的食物。

据考证，战国时期即有火锅，当时的人以陶罐为锅，到宋代，火锅的吃法在民间已十分常见，南宋林洪的《山家清供》食谱中，便有同友人吃火锅的介绍。元代，火锅流传到蒙古一带，用来煮牛羊肉。到清代，火锅不仅在民间流行，而且成了一道著名的"宫廷菜"，用料是山鸡等野味。

既然如此那么火锅就是很长的历史了，怎么又跑到要说它的起源是泸州呢？这个就是一件非常有趣的事情。因为火锅起源之说也是众说纷纭，就好比阿拉伯数字一样，起源于印度，但却是经由阿拉伯人传向四方的，这就是后来人们误解阿拉伯数字是阿拉伯人发明的原因。那么这里要说的是火锅不是重庆人发明，但是重庆发扬光大，已经不可撼动，但是爱好考证的人，又希望找出它的祖籍，于是就有了考证和争论。

关于火锅的起源，在这之前一直有两种说法：一种说是在中国三国时期或魏文帝时代，那时的"铜鼎"，就是火锅的前身；另一种说是火锅始于东汉，出土文物中的"斗"就是指火锅。可见火锅在中国已有1900多年的历史了。成都火锅早在左思的《三都赋》之《蜀都赋》中有记录。可见其历史在1700年以上。

这些历史都比所谓火锅出于泸州要早很多，但是有人依然乐此不疲的去考证，于是火锅面前加了个四川两个字，这个四川火锅是哪里起源的呢？抛开《蜀都赋》的记录，有人把时间推后到了清朝。

于是四川火锅的出现就有了以下说法，大约在清代的道光年间（1821——1851）。经过多方考证（沽酒客不晓得这多么是怎么来的哈），四川火锅真正的发源地是长江之滨——酒城泸州的小米滩（现高坝二五厂位置其实在猫屎盘附件，小米滩据说还有大米滩）。炊具仅一瓦罐，罐中盛水（汤），加以各种蔬菜，再添加辣椒、花椒祛湿（因为有"菜当三分粮，辣椒当衣裳"之说）。

当时，长江边上的船工们跑船常宿于小米滩（小米滩在当时是四川境内长江边上的一个很适中的码头）。停船即生火做饭驱寒，船工们吃后，美不可言（在他们心中），就这样一传十，十传百，在长江边各码头传开了。

当时的重庆却是水路交通要道，比起泸州就大多了。这种食俗沿袭而下，传至重庆后，就又有一番变革了。当时一些苦力（"棒棒"）见到这种吃法后，就跑到杀牛场捡一些被人丢掉的牛内脏到长江里洗净，切成小块，和船工们一起吃。大家都觉得非常美味，又能填饱肚子，又能驱寒。

再后来就有人干脆用一挑（两个）箩筐，一头放些牛杂（以毛肚为主）、小菜，一头放一泥炉子，用一口分了格的“大洋铁盆”放在炉子上，盆内沸腾翻滚着一种又麻又辣又咸又香的卤汁，每天就在河边、桥头或走街串巷的叫卖。于是这些船工、苦力（棒棒）们也不再自己生火煮了，各人认定一格，即烫即吃，

直至吃饱，还花费不了多少钱，既经济，又方便，又能增加热量。除了那些苦力外，来围着挑担子的吃的人也越来越多。直到民国二十三年，才有人把它搬进了小饭店，把这些担头移到桌上，泥炉依然，只是将分了格的铁盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁由食客自行配合，以求干净而适合众人的口味，慢慢地这种小饭店越开越多，在重庆对岸江北的一条小街上几乎全都是这种饭店，并且吃的人相当多，这就是“重庆毛肚火锅”的起源。后来人们为了记住这种吃法是从小米滩传过来的，就干脆把这条街称作“小米街”。

乃至后来，到抗日战争时期，四川火锅日益兴盛，官场要员、金融巨头、商人、记者等以吃火锅为荣，有人还把这种火锅店高尚化。许多在新中国成立前夕跑到台湾的国民党老兵，至今仍念念不忘重庆火锅的美味，有的还在台湾开起了火锅店（但由于原材料的问题，老是赶不上四川本地的味道）。所以许多书上都说四川火锅发源于重庆江北，但事实却是源于泸州，在重庆发展开来的。

以上是这些年来一些好事之徒的考证结果，当然也没有什么官方认证，对于沽酒客来说一个痴迷于本土文化历史的人来说，泸州多点人文风土的东西，自然是再好不过的事情，但是并不是一股脑儿如某国人民啥子都是自己的心态，我祖父他们就是泸州江边船上的人，几代人都与长江沱江打交代，虽然吃火锅非常平常，但是没有听过他们谈过当年那些老一辈人苦中作乐发明火锅的事情。

当然也许他们没有留意或者在意这个东西，也许火锅之余四川人也好，重庆人也好，就是非常平常，又深受大家喜欢的一种烹饪方式，一句话“撇脱”（泸州方言方便的意思），虽然四川人在吃上面嘴巴很挑剔，但是一种既方便又能同时获取各种食材的方式，没有理由会拒绝，并且没有不被大家发扬光大。

个人觉得火锅起源是不是泸州真的不重要，重要的是泸州的火锅牌子到底有多少，有多硬，今天起眼一看，泸州本土的火锅品牌恐怕屈指可数，当然也有一两位在泸州有一二十年的历史了，泸州人应该都不陌生，这里为避免广告嫌疑，沽酒客就不点名了。有一位还在外地很多地方开了分店。当然还没有成为泸州的海底捞，继续加油吧。

其实老一辈人谈起当年吃火锅的感觉，跟今天不一样，罗老师说：我最初看见火锅是在南极子。店铺里面有几个火炉，火炉上面。有一口锅。中间有一个烟囱。旁边分了很多小格子，每一个人一格，吃的都是有钱人家不吃的动物下水和小菜。来吃的人都是一些社会底层的人。自己烫火锅吃饭。下面脚可以烤火。这是在上个世纪四五十年代。

那个时候有的铺子火锅炉在桌子中间挖个洞，好放配料。吃饭的下力气者，板板车放在门口街沿坎上。用眼角余光看着他们吃饭的家伙。

远在日本的泸州籍厨师梁哥说：小时候，外婆拿豆瓣酱，泡海椒泡姜，花椒海椒，糍粑海椒等等，用香料等，炒的老香了，在加水烧开，把收拾干净的肥肥猪足，猪脑等全部放进去，在倒在铁盆盆头，然后端在蜂窝煤灶上，把肉嘎嘎吃完了，才下蔬菜，特别是土豆粉丝，安逸的板，我记忆中最早吃火锅就是这个样子。

这是他们的记忆，而我在小时候还记得父亲买了重庆的火锅底料，再自己搭配，然后在家里当时不大的堂屋里把烧蜂窝煤的炉子架上锅来烫菜，小时候第一次味道巴适，就是容易上火，而且那个时候家不大，几天味道散不去，而且那里有今天那么多佐料搭配，就是麻油，说这样能不上火。现在想来再次今天各种火锅，都没有当年的味道，我妈不太喜欢吃火锅，说身上都是火锅味道，不安逸，今天很多火锅已经没有那种滞留在身上的味道了。

吃出来满足自己生理需要，其实在精神上也是一种满足感，人类都有口腹之欲，但是随着年龄的增长，慢慢知道应该有所节制，我庆幸自己不是那种什么都吃的人，至少野味是拒绝的，今天如果大多数都有这个意思，估计我们的世界会更温柔一点。也不会像最近病毒横行，让大家郁闷的过节。

最后还是那句话，火锅起源哪里，其实考证已经很难，好的东西我们去芜存菁，只要不超越破坏这条规则，你把它做好就行，我最希望的不是告诉人家，泸州发明了什么，而且泸州很多对人有影响的事物直到今天都在继续使用，而不被忘记，这恐怕更有意义。