目录：
——【Part 1】打光的基础知识
1.1 三大面五大调
1.2 前侧光
1.3 侧光
1.4 侧逆光
1.5 逆光
——【Part 2】你是一个两手空空的佛系摄影——自然光场照拍摄方法
2.1 室内自然光场照拍摄
2.2 室外自然光场照拍摄
——【Part 3】你是个装逼却很懒的咸鱼摄影——单灯场照的拍摄方法
3.1 侧逆光模拟太阳光单灯灯阵
3.2 侧逆光模拟舞台光单灯灯阵
——【Part 4】你是一个追求不同的中二摄影——双灯场照的拍摄方法
4.1 前侧+后的室外双灯灯阵
4.2 前侧+后侧的室内双灯灯阵
4.3 双前侧的双人双灯灯阵
——【Part 5】你是一个万众瞩目的圈地摄影——三灯场照的拍摄方法
5.1 前侧+侧+后灯阵
5.2 前+侧后+后置反向灯灯阵
让我们一起来探讨以下各种场照的拍摄吧！
【Part 1】打光的基础知识
为了更好的对补光进行讲解，第一部分介绍一些光线的原理和基础。
其实漫展打光的目的一般为两个：1、为人物补光 2、塑造立体感（质感）；为了理解为何通过光线的塑造可以使得人物更加具备质感，我们需要学习一些基础知识。
1.1 三大面五大调
三大面是指：背光面 受光面 测光面 即 黑 白 灰三种基本面；
三大面
五个调子是一切物体在一定光线下明暗变化的最基本格局，其具体明度的差比，即高光、灰面、明暗交界线、反光、投影。
三大面五调子，更有助于表现物体的体量感、质感，有助于体现画面的空间感、层次感。
经过上面分析，如果带入到我们的拍摄，就会发现完全顺光、逆光的拍摄，立体感相对比较差，侧光、侧光（侧逆光、侧顺光）的这种带有指向性光源的拍摄，立体感就会比较强。
那么，关于场照的打光，重点就在于怎么去寻找具有指向性的光源。后述场照打光方法基本都遵循该原则。
1.2 前侧光
一般光源投射于相机成45°角左右的光线称为前侧光
被摄物体受到前侧光照明时候可以获得明暗过度的影调层次，有利于增强其立体感，前侧光照明下面部会有投影，如果处理得当可以丰富画面的构图，一般多用于处理人物的主光，修饰人物面部，是一种标准的肖像光源处理方法。
出镜：@公子青桑
1.3侧光
光源投射的方向和相机成90°左右时候光线为侧光，用测光拍摄时候画面会变得明暗对比明显，反差较大，缺乏细腻的过度层次。但是可以用来制造某种特定环境下的光效和光线氛围。
出镜：@三刀刀Miido
1.4侧逆光
光源投射的方向和相机成135°左右时候光线为侧逆光，用这种布光方式可以较好的勾画出人物的轮廓，其正面相对较暗，用于构造特殊气氛，有利于表现多层次的画面。
出镜：@小圣Anx
1.5 逆光
光源投射的方向和相机成180°左右时候光线为逆光，逆光能勾画出景物的轮廓，使得主体和背景分开，适合表现多层次的景物和大气透视及空间深度，用于构成某种特定的艺术效果，增强人物轮廓的层次、影调的质感，一般可以单独使用或者结合其他光线进行使用。
出镜：@蒂安
【Part 2】你是一个两手空空的佛系摄影——自然光场照拍摄方法
作为摄影，我们应该去拍摄手里面设备适合去拍摄的片子。既然去了漫展什么也没有带，那么就建议不要去拍质感大片了，除非天降圣光，单相机拍几乎是很难做到的。那么，这种情况适合拍什么呢？如果你对我说连反光板都没有带而且是阴天，而且是室外， 那笔者建议老老实实大光圈怼出小清新！
2.1 室内“自然光加法”的场照拍摄
自然光拍摄方式的主光源一般是太阳光，阳光能提供给我们足够多的照明光线。用光要点：多找具有指向性光线的地方，窗、天井等，利用带有方向性的光线作为光源为人物补光，制造轮廓感。
出镜：@一千只猫薄禾
此次拍摄天气为阴天，如果是在室外拍摄则画面会很平，所以我们利用了窗户给人一个指向性光源，以达到阴天也尽可能的塑造光线层次的效果
佛系找光
我们从逆光大道转移到G座内，拍摄位置位于落地窗旁的室内，通过SONY不错的高感，成功利用落地窗户光线制造一个指向性光源，加上前景的利用，使得画面更加有层次感。
两手空空拍场照
2.2 室外“自然光减法”的拍摄
光线的塑造不止是单纯的做“加法”，有时候需要我们做减法，就是使得人物处于阴影之中。
晴天环境下给摄影师的感觉就是四处都是亮的，光线过于充沛也会出现图片缺少层次的情况，所以在晴天环境下，要善于找能够制造阴影的东西：如树木、建筑、钢筋结构、几何图形等。以下是利用树作为制造阴影层次的一次场照拍摄：
当天下午阳关非常充沛，但也给拍摄带来不小的困难，笔者在逆光大道试拍了几张之后，发现整体环境就是亮！亮！亮！亮到毫无层次可言。这时让coser走在树木后面，让太阳从侧面进行布光，透过树木制造阴影。
出镜：@一千只猫薄禾
一些摄影在拍摄此类时候总是害怕树木阴影打在人物身上脸上，阳光和阴影交替投射在环境和人物上面，若利用好这些阴影，则反而是增加整体画面层次和质感的关键！通过整体画面的阴影，使得整张图片更加变得生动、耐看！
通过太阳光和树木制造阴影和指向性光源，由于阴影轮廓的关系，大幅增强图片的质感和整体层次。
小结：
1）阴天环境下，两手空空，如果你不想拍出无层次的照片，可以选择将妹子带到室内或者有光线指向性的地方，通过光线的加法，强行制造光影层次。
2）晴天环境下，通过光线的减法，可以利用树木、钢筋结构等制造阴影和栅格化的半阴影，加强整体的层次，有助于提升质感和通透感，让画面更加生动耐看。
【Part 3】你是个装逼却很懒的咸鱼摄影——单灯场照的拍摄方法
单灯场照是我个人比较常用的套路，优点是机动性强、可以迅速约妹，还可以在老法师聚集时候迅速带妹逃离现场；缺点是光线可塑性比较低，看多了比较容易视觉疲劳。
单灯布光主要在逆光方向、侧逆光方向，用于模拟指向性光源（如阳光等），也可以用于模拟舞台光效果。
3.1 侧逆光模拟太阳光单灯灯阵
场外单灯几乎适用于任何环境，摄影师可以利用单闪光灯制造环境光、模拟太阳光、补光、舞台光等等。优点是方便，简单，易掌握；缺点是对于闪光灯素质要求较高，并且过于风格化雷同化的片子，容易产生视觉疲劳。
场外单灯以逆光方向居多，利用单闪光灯放置在侧逆光方向模拟阳光，是一种特别简单的布光方式。拍摄方面注意光比问题，有人曾经说过室外使用闪关灯，用光好的标准是使观众看不出使用了闪光灯。拍摄时快门速度不宜过高以保证正面光线不会压住，逆光光线攻略不必过高以免产生轮廓过曝。
以下为长隆萤火虫水上自由行的场照拍摄：
出镜：@渡边爻爻子
拍摄时候在人物侧逆光方位放置一个AD600，模拟太阳光。模拟太阳光要调试好整体画面光比，让人感觉不出来用了闪光灯为止。
通过单灯的阳光模拟，成功的在阴天拍摄出了晴天场照的感觉，利用轮廓光对人物的塑造，使得人物和环境有一定的层次和质感，并且让皮肤更加通透。
3.2 侧逆光模拟舞台光单灯灯阵
如果说场外单灯主要模拟太阳光，那么场内单灯主要模拟的是舞台光效果或者用作氛围光线。
下面是萤火虫期间在地下停车场进行的一次拍摄，利用高灯架+束光筒的搭配，闪光灯放置于侧后方，前方补反光板。
出镜：@二佐
灯功率设置较高，保证人造光线能压过环境光出现指向性光束效果，后期再加强暗部即可。
闪光的的放置要善于利用环境结构，放置于柱后可以起到塑造阴影的效果，增加空间的层次感。
【Part 4】你是一个追求不同的中二摄影——双灯场照的拍摄方法
4.1 前侧+后的室外双灯灯阵
场外既然从单灯升级为双灯，主要目的就是压制环境光，制造质感。
本次拍摄采用双灯进行拍摄，背部放置一盏AD600，正侧面AD200作为补充面光。
利用双灯进行拍摄要点是提升两个灯的功率，使得灯光强于环境光，这样可以增加主体的层次感同时建议前置闪光灯用柔光罩，柔光光线突出细节质感；背部闪光灯主要用于制造轮廓光，使得人物从环境中脱离出来。
4.2 前侧+后侧的室内双灯灯阵
场内环境中，打光思路和室外略有区别。室外打光的思路是要压制环境光，而室内打光则需要注意保留环境光。
因为室内光线本身不是很充分，若再此基础上强行压制环境光，则会使得背景过黑，黑背景的场照通常来说比较脱离大众审美。
为了保留环境光线，这里前置闪光灯采用较低功率，对正面进行补光，快门速度略慢，才用大光圈进行拍摄，以保证尽可能多一些环境光线进入。
由于场地过暗，加上阴天的关系，增强了侧后方的功率，前置闪光灯微微补光，制造出落地舞台光的效果。
4.3 双前侧的双人双灯灯阵
拍摄双人时候，因为要考虑到双人时两位妹子均得到补光，该组拍摄放弃了侧后方的布光。转而成为前+侧布光灯阵。
前侧灯阵也是我常用的双灯灯阵，这种拍摄方法可以极大的使得人物脱离环境，制造质感，更重要的是双补光可以使得不会有一个妹子变成非洲人，hhhh。
出镜：@九曲 @二佐
拍摄要点是前置两个闪光灯均为侧45°，拍摄时候因为比较容易露灯穿光，放弃了再人物背面增加第三个闪光灯。快门方面不必要太快，适量保证环境光的进入，同时也需要保证人物与背景一定的层次感。
【Part 5】你是一个万众瞩目的圈地摄影——三灯场照的拍摄方法
三灯灯阵的优点在于可以对人物进行全方位的补光，这种灯阵可以对服装、细节、配饰道具得到闪光灯带来的质感和层次。若已经打算摆齐三灯，则建议将补光侧重于人物配饰道具上面，以提高整体效果。
5.1 前侧+侧+后灯阵
前侧+侧+后灯阵这种灯阵作为三灯灯阵常见标配。背光用于打出人物轮廓，为了避免炸毛，背光不宜过强；另前侧+侧面闪光灯，与背光构成一个三角形灯阵，通过道具配饰作为前景，可以极大凸显质感和细节。
5.2 前+侧后+后置反向灯
这种打光方法比较奇葩，用于统一场景色调使用。
由于是小漫展，拍摄场地环境杂乱色调复杂，笔者使用一个AD200后置反向打向环境与天花板，前置灯用于补光，侧后灯用于制造落地光效果，实际上仍为改进后的双灯灯阵，通过全功率的AD200，顺利把整个场景打为蓝色，避免了环境颜色复杂造成的杂乱，愉快的与coser玩耍。
本次拍摄利背面利用一个反向打环境的闪光灯，加上蓝色色片把环境打成统一的蓝色。侧逆光方面使用了4米灯架利用全功率AD200打下一个落地光，前置侧面一个较弱的AD200补面光。这种布光实际上是一种改良的双灯灯阵，最大的干货在于通过反向打环境光，渲染氛围，统一色调，减少调色难度。
相机的自动模式将拍摄简化成了“对焦、拍摄”两个步骤，这么做对于记录一些日常生活的片段来说没什么问题。但如果拍摄对象处于高速运动状态，或者环境光线在不断变化，抑或是你突然爱上其他摄影师作品中牛奶般虚化的水面，这时应该怎么办？
当你开始感觉到自己似乎因为指挥不动手中的相机，而丧失了很多精彩的拍摄机会时，那么就到了学习如何做一个称职的相机主人、发挥相机不同选项的创造力的时候。不同曝光模式能给你的照片带来不一样的效果。使用自动模式无法拍出你要的效果，因为相机不能为你思考，这时候你就要“干涉”相机的想法。经验丰富的摄影师更喜欢使用手动模式，因为他们已经对相机的工作原理驾轻就熟了。
接下来，我们就将向大家介绍四种主要的曝光模式，从最基础的程序曝光到最专业的手动曝光一次性给大家说个明白。这些内容，将会彻底改变你的拍摄方式。
模式转盘上的这些字母代表什么意思？
在拨动转盘选择拍摄方式之前，先让我们花点时间了解转盘上的字母分别代表什么。
从程序曝光开始
在尝试高难度的手动设置之前，我们可以先通过程序曝光模式理解快门速度、光圈大小、感光度高低三者如何综合影响照片的曝光值。
很多人觉得程序曝光模式和全自动模式没有太大区别而对此不屑一顾，从表面上看这种观点确实没错，因为程序曝光并不能让我们直接调整相机的光圈或快门设置。但如果深入研究，就会发现程序曝光模式并没有想象中的那么肤浅。
在程序曝光模式下，相机会根据机内的固件程序自行设置拍摄使用的快门速度与光圈大小，以取得正确的曝光结果。程序曝光模式的这种工作方式也正是其名称的由来。对于不在乎光圈快门组合的人来说，程序曝光模式是一种非常完美的“傻瓜”拍摄模式。但实际上程序曝光模式还真不像人们认为的那样“傻”。
和用“AUTO”标识的全自动模式以及其他场景模式相比，程序曝光的第一个优势就是允许摄影师调整曝光补偿。曝光补偿是对相机自动曝光所做的人工修正，大面积的黑色或白色画面会让相机的自动曝光系统无从判断，这时正是曝光补偿大显身手的好机会。
另外在程序曝光模式下我们还能对白平衡、闪光模式等功能进行设置，它们都是帮助我们实现自己创意需要的好帮手.但在全自动情况下这些都无法调整。
详细解读液晶屏参数
在研究相机曝光模式能为我们带来的创意可能之前，先看看液晶屏上显示的数据能告诉我们什么信息。
程序偏移模式
如何控制光圈与快门速度
程序曝光模式提供了名为程序偏移的功能，这是我们掌握如何控制光圈与快门的第一步。程序偏移允许我们选择拍摄使用的光圈大小与快门速度的组合，也就是说我们无需进入光圈优先模式或快门优先模式也能选择自己需要的光圈或快门。大多数相机都可以直接通过拨动主转轮调整相机使用的光圈快门组合。
程序偏移模式和快门优先或光圈优先模式相比缺点非常明显，当我们调整构图改变画面中明暗区域的比例或拍摄现场的光线出现变化的时候，大多数相机会通过更改光圈大小、快门速度来调整曝光值与之匹配。换句话说，在这种模式下我们没有办法保证光圈值或快门速度始终保持我们期望的设置值不变。但程序偏移功能的出现依旧极大提高了程序曝光模式的可用性与创造力。
程序偏移很适合初学者理解光圈快门之间的关系，而且在程序曝光模式下我们无法选择超出正常曝光范围的光圈快门设置，因此相对其他拍摄模式更加安全。其他模式并不具备这样的特点，因此对初学者来说更容易出现问题。
为什么不同的光圈快门设置能得到同样的曝光结果呢？
何为正确的曝光值？
这是一个很令新手困惑的问题，因为答案不止一个。在感光度保持不变的情况下，有许多不同的光圈快门组合都能得到同样的正确曝光结果。因为当我们加大或缩小光圈改变通光量的同时，只需要缩短或延长快门速度改变通光时间，就能保证整体的进光量不发生改变。当考虑到感光度的变化之后，情况就变得更加复杂。
举例来说，当相机感光度设置为ISO200时，1/250秒f/5.6光圈得到的曝光结果与1/15秒f/22光圈得到的结果完全一致。但不同的快门速度与光圈大小会对景深、动态等各因素造成不同的影响，从而改变画面的最终表现效果，而这也正是不同曝光模式存在的意义。它们能帮助我们做好相机的主人。
光圈优先模式
在理解手动曝光模式之前，再让我们看一下如何使用光圈优先模式来控制画面的景深。
光圈优先模式是所有曝光模式中用途最广、用法最简单的，能满足绝大多数拍摄对象和拍摄场合的需要。光圈大小能直接控制画面的景深范围，而相机则根据我们选择的光圈调整快门速度。对景深范围的控制是光圈优先模式最大的优点，另外它也使我们无需再操心快门速度的选择。光圈是我们在光圈优先模式下主要关心的设置选项，但这并不代表我们能因此完全忽略快门速度的设置问题。在环境光线较弱的情况下快门速度可能低于手持允许的安全快门速度，导致机震引起的画面模糊。在这种情况下我们有两种选择：要么通过提高感光度设置在光圈大小不变的情况下提高快门速度，要么在保持所有设定不变的情况下使用三脚架。显著提高感光度设置会对画质造成较大的负面影响，因此大多数摄影师在条件允许的情况下都会选择三脚架。
极端拍摄环境
在极暗或者极亮的环境下使用光圈优先模式拍摄时，你需要格外留心取景器中或液晶屏上的快门速度显示。在光线很亮的情况下，快门速度有可能显示为闪动的最高快门速度，表示当前使用的光圈过大，即便使用最高快门拍摄依旧可能导致画面过曝。在这种情况下我们可以通过降低感光度、收小光圈或使用中灰密度镜减少进入镜头的光线等做法避免过曝。
当快门速度闪动时则表示相机认为在当前快门速度已经低于安全快门范围，无法避免手持拍摄造成的机震。在这种情况下需要开大光圈或提高感光度设置保证合理的快门速度。另外还需要注意的是部分型号较老的相机只会在快门超过最高速度时给出闪烁提示，而不会在快门较慢的时候提示，使用这类相机的摄影师在光线较暗的情况下使用快门优先模
如何使用光圈优先模式
简单两步，控制照片的景深和曝光。
1.选择适当的光圈
将模式拨盘旋转到A挡或者Av挡，然后转动指令拨盘来改变光圈值。当然，此时你还需要注意快门速度，半按快门让相机测光，然后读取快门速度的值，看看它是否过慢，然后开大光圈，或者是使用三脚架。
2.使用曝光补偿功能
虽然相机的自动测光会给你一个快门速度的值，但是根据场景中不同颜色，这个值不一定准确，要根据白加黑减的原则调整曝光补偿。由于处于光圈优先模式，曝光补偿只会影响快门速度，光圈值不会受到影响。
快门优先模式
接下来我们该学习如何通过控制快门速度来凝固或虚化画面动态了。
快门优先模式下由摄影师指定快门速度，而相机选择相应的光圈大小，这与光圈优先模式恰好相反。
快门优先模式最适合用来抓拍体育运动、自然生态等稍纵即逝的瞬间。想清晰凝固飞鸟或摩托的运动，至少需要1/1000秒以上的快门才行，我们在这种情况下完全不可能有精力调整或顾及光圈设置。为了确保在通光量极短的情况下画面不至于欠曝，那么在开始拍摄前一定要首先提高相机的感光度设置，弱光环境下尤其需要注意这个问题。
使用摇拍法拍摄运动对象时也需要用到快门优先模式，针对运动对象的速度选择合适的快门速度并跟随对象运动才能抓到主体足够清晰而背景模糊得当的画面。拍摄赛车、摩托车等高速运动的对象时快门速度可以设置在1/125秒左右，而拍摄运动速度较慢的对象时可以选择1/30秒左右的快门。
除了使用高速快门时需要用到快门优先模式，使用长时间曝光虚化流水、行人、交通等动态场景的时候也需要用到快门优先模式。1/4秒左右的快门速度就足以虚化大部分运动对象，如果需要更强烈的虚化效果还可以使用速度更慢的快门设置，这时就必须使用三脚架并配合快门线或遥控快门确保机身稳定，结果清晰。
如何使用速度优先模式
检查相机可否得到正确的曝光。
1.快门速度过高
在使用很高快门速度的时候，即便使用最大光圈，也可能导致画面欠曝，此时要注意相机的欠曝提示，会在光圈位置上出现“Lo”的标示，此时就要使用更高的感光度，或更慢的快门速度。
2.快门速度过低
此时就要当心过曝提示了，在你需要使用慢门的时候，光圈收到最小还是无法满足曝光正常时，就要通过降低感光度、使用中灰镜等方式来改善曝光。此时光圈位置会出现Hi的标示。
掌握手动模式
现在是学习手动曝光模式，将照片的曝光状况牢牢掌握在自己手中的时候了。
当我们理解如何使用光圈优先模式控制光圈和使用快门优先模式控制快门之后，接下来就能更进一步掌握全手动曝光模式的使用了。手动曝光模式允许我们对相机的所有曝光参数进行设置，但这并不意味着我们就可以随心所欲地对它们进行调整，而是应该和使用任何其他拍摄模式一样，以得到理想的拍摄结果为前提选择最合适的曝光组合。
相机的液晶屏或取景器中会显示当前相机测光结果与使用曝光设置之间的偏差，而在其他曝光模式下该区域则显示相机的曝光补偿值。
你才是相机的主人
除非我们进行手动调整，否则相机的任何设置参数在整个拍摄过程中都不会发生变化，这是手动曝光模式的最大优点，同时也是它最与众不同的一点。当我们有足够的时间思考和选择最佳的曝光方式时，这无疑是最完美的一种拍摄模式。拍摄风光片当然很适合使用手动曝光模式，实际上拍摄大场景光线条件不变但主体所在位置明暗不断更替的运动场景时也同样适合使用手动曝光模式。
更长的曝光时间
手动曝光模式的另一个优势在于我们可以使用传说中的“B门”得到比其他曝光模式长得多的曝光时间。将快门设置为“B门”后，只要我们按着快门按钮不放，相机就会一直持续曝光下去。
为了避免在使用B门的过程中绊动相机，建议大家使用快门线，最好是带快门锁定机制的快门线，方便超长时间曝光。使用B门时相机的测光系统无法工作，因此我们可能需要试拍若干张才能找到最适合的曝光时间。
直方图的大作用
轻松判断曝光问题
曝光指示条是手动模式下判断曝光的有力工具，而直方图则是拍摄后评估曝光结果的法宝，它能告诉我们当前使用的曝光设置是否需要调整。
欠曝如果直方图整体偏左，同时在右侧留有大段空白，说明照片欠曝。这种情况下我们可以通过放慢快门、开大光圈、提高感光度等手段增加曝光值，如果左边溢出严重，说明画面有很多区域是完全没有细节的黑色。
过曝如果直方图整体偏右，同时在左侧留有大段空白，说明照片过曝。这种情况下我们可以通过提高快门、缩小光圈、降低感光度等手段减小曝光值。你可以打开相机上的过曝提示，这样在回放时就能看到哪些区域是过曝的，这样就能更好地控制照片曝光。
曝光正确对于大多数场景，从左到右均匀分布在两侧均无大量留白的直方图表明当前选择的曝光组合完全正确。在拍摄后检查直方图是很好的习惯，能有助于你精准曝光。
如何使用手动曝光模式
确定最重要的设置并在拍摄前作出调整。
1.调整设置
如果我们希望凝固高速动态的物体，就需要较高的快门速度。首先使用转轮将快门速度设置为1/1000秒，然后将感光度设置为ISO 400。我们需要根据测光读数判断是否需要进一步提高感光度设置。此时速度是很重要的衡量标准，低于这个速度就无法抓住瞬间，所以要保证这个设置。现在相机的高感降噪都已经非常优秀，你可以放心使用400甚至更高的感光度。
2.使用测光表
接下来我们开始调整光圈设置，直到曝光指示条下方的箭头恰好指向0刻度处。这时测光的是相机的内置测光表，它会根据现场光线为你提供目前参数的曝光情况指示。如果即便将光圈开到最大时依旧无法将箭头归零，那么我们就必须返回感光度设置菜单进一步提高相机的感光度设置。此时你需要考虑景深，如果要拍摄小景深照片，就可以放心开大光圈，反之则要提高感光度。
3.曝光优化
我们知道曝光补偿白加黑减的原则，对于手动挡，这个原则在测光时依然适用，如果场景为暗调，你可以人为缩小一挡光圈。设置好后，你就可以使用当前曝光设置试拍一张照片。回放时，通过机背液晶屏查看照片直方图判断照片曝光是否正确。出现问题时，针对直方图显示结果，观察过曝或欠曝的情况，使用上面介绍的手段调整光圈或感光度设置并重新拍摄。
在photoshop学习中，我们经常遇到RGB色彩模式，CMYK、HSB等色彩模式，但是我们不不清楚他们之前有什么区别以及他们的使用范围。其中，我们在学习和使用中RGB色彩模式跟CMYK色彩模式最常见。
什么是图像的色彩模式：
色彩模式是数字世界中表示颜色的一种算法。在数字世界中，为了表示各种颜色，人们通常将颜色划分为若干分量。由于成色原理的不同，决定了显示器、投影仪、扫描仪这类靠色光直接合成颜色的颜色设备和打印机、印刷机这类靠使用颜料的印刷设备在生成颜色方式上的区别。
常见的7大图像色彩模式：
（1）RGB彩色模式：又叫加色模式，是屏幕显示的最佳颜色，由红、绿、蓝三种颜色组成，每一种颜色可以有0-255的亮度变化。能够组成255*255*255种颜色。RGB彩色模式适用于显示器、投影仪、扫描仪、数码相机等。具体RGB色彩模式的换算、颜色搭配等可以参考《RGB色彩模式详解》。
（2）CMYK彩色模式：由品蓝，品红，品黄和黄色组成，又叫减色模式。CMY是3种印刷油墨名称的首字母：青色Cyan、品红色Magenta、黄色Yellow。而K取的是black最后一个字母，之所以不取首字母，是为了避免与蓝色(Blue)混淆。一般打印输出及印刷都是这种模式，所以打印图片一般都采用CMYK模式。
（3）HSB彩色模式：是将色彩分解为色调，饱和度及亮度通过调整色调，饱和度及亮度得到颜色和变化。在HSB模式中，H(hues)表示色相，S(saturation)表示饱和度，B（brightness）表示亮度。HSB模式对应的媒介是人眼。
（4）Lab彩色模式：这种模式通过一个光强和两个色调来描述一个色调叫a，另一个色调叫b。它主要影响着色调的明暗。一般RGB转换成CMYK都先经Lab的转换。Lab色彩模型是由亮度L和有关色彩的a, b三个要素组成。
（5）索引颜色：这种颜色下图像像素用一个字节表示它最多包含有256色的色表储存并索引其所用的颜色，它图像质量不高，占空间较少。
（6）灰度模式：即只用黑色和白色显示图像，像素0值为黑色，像素255为白色。
（7）位图模式：像素不是由字节表示，而是由二进制表示，即黑色和白色由二进制表示，从而占磁盘空间最小。
色彩模式的转换：
如将RGB,CMYK等模式图片转换为索引颜色模式：利用Photoshop中图像->模式->选择你要转换的模式。
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