70-00年代是日本时装的黄金年代，彼时Comme des Garons，Yohji Yamamoto，Undercover，NUMBER (N)INE等第一、二代日本设计师品牌逐渐在国际舞台崭露头角，为世界带来了属于东方世界的文化冲击。

▲Yohji Yamamoto 1995AW

可之后，日本设计师便显得有些青黄不接，如今提及日本时装，似乎大家率先想到的依然是上述几个品牌。当然，这并不代表如今的日本没有好品牌，像近年来名声渐起的name. 、Sulvam 、Mihara Yasuhiro等一众新鲜血液都被称作是如今新一代日本时装的潜力股。

可与此同时，日本时装界仍然有许多极具潜力的品牌还未被大家看到，像今天我们向大家分享的品牌TAAKK便是其中之一。

▲TAAKK 2020SS Campaign

时装品牌TAAKK由设计师森川拓野（TAKUYA MORIKAWA）于2012年创立，品牌将「非现实的现实」视为品牌概念，持续追求服装面料上突破与创新，他们认为「设计是通过一种特殊的技术去实现的」。

▲TAAKK 2019AW Campaign

通过上面简单的一段话，想必大家应该能猜到TAAKK也是一个十分能代表「日本」的时装品牌。全因与许多日本品牌一样，TAAKK将专研面料这一极具匠人精神的方向视为品牌的根基，不过以研究面料为核心发展方向的TAAKK，除了源于它的「日本」基因外，与其设计师的工作经历也有所关系。

▲TAAKK设计师：森川拓野

TAAKK的设计师森川拓野就读于人才辈出的东京服装文化学院，毕业后他随即加入了由「面料魔术师」三宅一生所创立，极度重视面料研发的时装品牌ISSEY MIYAKE的男装团队工作。

在ISSEY MIYAKE长达8年的工作经历中，他既负责过ISSEY MIYAKE与ISSEY MIYAKE Men巴黎时装周系列的规划与设计，也负责过支线PLEATS PLEASE与三宅一生本人的展览策划工作。

▲ISSEY MIYAKE 2010SS

正是在ISSEY MIYAKE团队丰富的工作经历让森川拓野了解到该如何通过面料和设计去表达自己的观点，因此TAAKK对构成设计基础的各个方面都有着极高要求的把控，例如TAAKK许多产品的面料都源于品牌自己研发，在制造上也采用了许多特殊机器进行配合，甚至森川拓野在每一季度的筹划前期，都会亲自前往工厂与工匠们沟通交流，整理自己的想法。

「从我在ISSEY MIYAKE工作以来，我想制造的衣服图像基本没有变化」虽说森川拓野承袭了在ISSEY MIYAKE时对于面料的考究追求，但这并不代表TAAKK是处于ISSEY MIYAKE“阴影”底下的品牌。

森川拓野在接受《D'SCENE》与《Rakuten Fashion Week TOKYO》的采访时就都表达过，图像创意亦是TAAKK不可或缺的一部分，这一点从TAAKK的产品中确实显而易见，而且将图像创意视为品牌重点，从某种程度上来说TAAKK还挺像一个街头品牌的。

▲TAAKK 2019AW与2020SS

尽管TAAKK成立至今不过7年，可较高的起点也让品牌在成立之初便“战功”加身，TAAKK在13年品牌首季便荣获了东京新秀设计师时装大奖。

而在2017FW季度TAAKK首次登上东京时装周，更一举获得了东京时尚大奖，后续TAAKK开始走向国际，分别在纽约和巴黎时装周的主日程共发布了三个系列，自此TAAKK不仅在日本证明了自己的实力，也获得了国际舞台的认可，名声渐起。

▲TAAKK 2017AW Showroom Tokyo

研习面料与技法，同时也希望通过图像与面料结合，呈现出新创意的TAAKK，在服装风格上有着鲜明的时代特征——「混合」，而官方对于TAAKK的风格定义是：「为现代西服赋予宽松的审美情趣，同时兼顾廓形，精细的比例，以及高端的面料。」

▲TAAKK 2020AW Campaign

其实用大白话简单翻译可以理解为：「街头化时装」。但这并不能完全概括TAAKK的风格，因此大家不妨看看TAAKK在三大时装周发布过的四个系列，以便更好理解TAAKK的「街头化时装」究竟呈现出的是什么风格。

「TAAKK 2017FW 东京时装周」

2017年秋冬系列是TAAKK东京时装周首次登台，该季森川拓野以「边界」为主题，诠释如何打破边界去呈现日本的文化多样性。因此大家可以发现该季的大部分单品都运用了两种及以上的颜色打造，而且街头品牌经常运用的动物花纹亦是该季的重点图案之一。

此外，大家也可以发现该季在呈现上亦遵循了「混合」的原则，例如：球鞋，古巴领衬衫配西装；印有欧洲皇室Logo印花的Hoodie搭配乐福鞋；学院运动套装等等，这些都将传统时装单品与街头单品无缝衔接在同一场秀中，并且将欧洲文化标志与日本的面料技艺融合，也点明了打破边界，东西文化大融合的主题。

「TAAKK 2018FW 纽约时装周」

18FW季度作为TAAKK登上纽约时装周的首季，品牌没有选择以走秀的形式进行，而是选择在时装周期间发布了该系列。可以看到，该季度TAAKK的街头属性占据主导，元素应用颇为复杂，既有如运动反光条一样的条纹元素，亦有充满摇滚味道的大格纹元素，产品几乎都充斥着浓烈的街头色彩，其中解构破坏设计的丹宁产品则是这季最大的亮点。

值得一提的是，TAAKK的破坏丹宁产品亦体现了森川拓野对面料的把控，像深色款丹宁产品，看上去是一块丹宁布通过后期用类似破坏的工艺制造而成，但实际是融合了多种面料拼接而成的。（我在逛街时偶然摸到了20SS新款的实物，只能感叹日本的工艺确实强悍）

「TAAKK 2019SS 纽约时装周」

与18FW一样，19SS也仅在纽约时装周进行了发布。该季度的主题为「The thing is（事情就是…）」，官方给出的解读是：「该系列是你周围美好事物，以及想要珍惜的人际关系的简单表达。」

从产品上来看，森川拓野选用了非常多透明材料打造产品，包括透明的大衣、套头夹克、手提袋等等，或许是在以此表达「简单表达」的理念。这两季的街头属性都非常强，该季除去定番出现的西服外，带有工装与运动元素的单品出现比例相当大，且上一季浮夸的破坏丹宁单品亦延续到了该季。

「TAAKK 2020FW 巴黎时装周」

2020年秋冬季作为TAAKK踏上巴黎时装周舞台的首个系列，对品牌来说无疑是一个新的开始。该季度TAAKK以「潜藏在内的事物」为核心主题进行表达，而设计层面则是回归森川拓野最擅长的技法上，以「形状、内容、素材、技术、方法、体验的重复，没有终点不断探索的设计」为理念打造产品，体现了设计师对于面料与廓形的追求。

在产品方面，可以看到该季度TAAKK亦跟随着时代的步伐，弱化了以往的街头属性，将半正式的西服夹克作为核心单品贯穿，这部分也展现森川拓野廓形打造的功力。而面料运用的深厚功底则依靠印花呈现，通过特殊工艺制造的印花面料将「火焰」、「花卉」、「纹理」等元素，以及面料特性充分融入单品，再配合特殊的廓形，两者结合便为大家呈现出了一个游离于精致高贵与街头随性之间的混合形象。

剔除模特形象的影响，其实大家可以看到TAAKK的风格并不好定义，这也是为什么说它拥有鲜明时代特征的原因。但如果非要定义一个风格，那我认为TAAKK更偏向于充满异域风情的日式雅痞形象，而森川拓野将「精致」与「街头」用廓形面料与印花技术分别体现，无疑是完美地展现了对于自己掌控面料的能力。

很遗憾，本来这篇文章还想与大家分享一波TAAKK的看家本领，也是我们反复强调部分——「产品工艺」。只可惜，我反复找了很多图，发现依旧没有图片能够完美呈现TAAKK实物的质感与细节，所以我也决定就此打住。

▲上面提到的丹宁产品，仅凭图片很难看出面料的真实质感与细节。

同时，这也反映出当下网络购物的劣势——无法通过图片感知实物真正的样子。如果大家对TAAKK感兴趣又恰好在日本或是上海，不妨前往有贩卖TAAKK的店铺感受一波，相信你一定会不枉此行。

▲这款外套看似很“厚重”，但实物非常立体，垂感极佳，而且面料很轻薄透气性很好。

回到TAAKK，作为一个成立仅8年的品牌，TAAKK在质感方面无可挑剔，风格虽不算特立独行，但能通过产品的质感让人眼前一亮，也算颇具吸引力。

目前来说其最大的缺点或许是在于设计师本人“讲故事”的能力，相信从上面四个系列大家也能发现，森川拓野在表达方面火候似乎还稍有些弱，不过这也是大部分专攻技艺的设计师的通病，好在TAAKK最新两季的整体表现还不错，相信还有很大的进步空间。

▲TAAKK 2021SS

而在国内，如今TAAKK无疑算是一个非常冷门的小众品牌，在国内大型购物网站上也仅有寥寥无几不到10家店铺有代购其产品。但这也让我想到了2016年前后的KAPITAL，当时同样在面料与技法上做文章的KAPITAL也是这番景象，可之后却变成了爆款品牌。如今TAAKK走上巴黎时装周，再加之买手店引入国内，势必会引起了更多人的关注，加上当下就是处于街头与时装混合的一个趋势下，因此下一个“KAPITAL”，说不定就是TAAKK。

▲TAAKK 2021SS