记者 | 马越
编辑 | 牙韩翔
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北京的米其林一星餐厅厉家菜，近日被微博大V“骂上了热搜”。
“这是一次非常糟糕的体验，无论环境还是菜的色香味，如果这个也能评上一星，那学校的食堂应该都是二星起步了。”9月24日，拥有402万粉丝、人称“水哥”的微博科普博主@闲人王昱珩对厉家菜进行吐槽。
很快，与王昱珩一起就餐的不少大V纷纷表态，@天师-卡赞表示，厉家菜“除了服务员还算比较热情外，色香味我都是没有感受出任何的好，甚至是不及格”“骗老外OK，我肯定不推荐”。
从上述博主发出的配图看，虾、排骨、鱼以及凉菜等十数道菜品，在卖相上并不显得高级，甚至有些暗淡。这也引发了网友们的评论：“传说中慈禧吃的就这？”“看着就没食欲”“3000块一桌，让人想起‘宫廷玉液酒，一百八一杯’的智商税”。
这家传说中的厉家菜是什么来头？
厉家菜是号称宫廷风味的北京菜。在2019年底发布的《北京米其林指南》中，位于西城的厉家菜获得一星。
北京西城区的厉家菜就在后海附近的羊房胡同，一个除了门牌号外（羊房11号）无任何标志的小院里。1985年，厉善麟创办了厉家菜，他的祖父厉子嘉是清朝同治、光绪年间的内务府大臣。
从诞生之日起，厉家菜的口碑传播就离不开各种名人的背书。“厉家菜”的招牌挂在墙上，题字者是末代皇帝溥仪的弟弟溥杰。这家餐厅的菜品还有仿制慈禧日常食用的“燕翅席”。在种种神秘的江湖传闻中，从前的厉家菜每天只做一桌菜，限量供应，美国前财政部长鲁宾、英国前首相梅杰、比尔·盖茨、金庸、梅葆玖、成龙等名人也曾是厉家菜的座上宾。美食家、专栏作者蔡澜还专门写文章称赞过厉家菜。
厉家菜的经营者已经是第四代传人，即厉善麟的儿子和女儿。它的首家海外分店开在1990年的澳大利亚墨尔本，第二家海外分店于2003年开设在日本东京，在米其林东京指南中评为米其林二星餐厅，从六本木搬到银座后，获得米其林一星。
其实厉家菜并非老字号，也不是规模化经营。如今厉家菜只有4家餐厅，北京2家，台北一家，东京1家。大众点评显示，上海店在2019年10月底关闭。
和许多高级餐厅的经营策略一样，厉家菜不能单点，只能点套餐，价格在每位298到2868元不等，并且额外收取10%的服务费。
走高端路线的厉家菜，不只受到微博大V们的吐槽，在大众点评，也不乏更多普通消费者的负面评价，吐槽的点在于“口味一般”“卖相差”“性价比低”“餐厅就餐环境一般”“服务不值得价格”等等。
厉家菜如今在普通消费者心中的评价，与其诞生之初名人中的口碑相比，可谓天壤之别。而其口碑崩塌的原因，很大程度上是其差异化的产品策略和丧失初心导致，难以跟上消费者的需求。
“厉家菜与其说是老北京御膳，还不如说是九十年代以来改良版的官府菜，主打的是高汤燕鲍翅，用上乘的材料和精良的制作，每天只做一桌菜，打下了自己的招牌。当时很多食客、商人、政要乃至外国元首都来这里用餐，厉家菜的名头也是这么打下来的。”微博博主@谢田谢摘星表示，他本人以品尝各国米其林餐厅而知名。
在他看来，当时名人吃的和大V们人均300吃的有相当大的差异，“当年的厉家菜，虽然有自吹自擂的成分，但至少每天一桌是认认真真去做的……然而现在的厉家菜，不再是真心想做菜了，他们的目标是赚钱。那首先考虑的就是市场而不是食物。价格要亲民，所以材料要便宜，要翻台率，所以上菜要快，火候不需要足。 ”
“真正的高端美食，就是小众的。真的做高端，就要高价，好食材，只招待少量客人。像厉家菜那样，一边打着高端美食的旗号，一边用食堂菜去欺负一群群慕名而来的价格敏感型消费者，或许能挣一些钱，但最终的结果只能砸自己招牌。”谢田补充道。
而这也是这类主打高端、以米其林为招牌餐厅的问题所在。社交网络时代，品牌的成长与崩塌的路径都变得复杂而快速，消费者有多种渠道可以触达品牌，餐饮竞争也更加激烈。不同餐厅定位不同，但是否用心、认真制作美食，消费者是可以感觉到的。
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