到郎木寺来，这是头一遭。晚上8点多钟在风雨中赶到，推开车门，迎接我们的是寒气逼人，脸和鼻子就象用刀割的一样冻得难受。气温在零度以下，我们缩紧了身子，在冻到全身颤抖的夜晚，行走在神秘的郎木寺。
“这块土地和它的地平线一样无与伦比，藏区的天空有它独特的趣味。远处，在地球和天空连接处，苍白阴暗的流雪勾划出地平线的轮廓。夏天，这里绿草如茵，草丛中点缀着彩色的斑斑点点，在地平线的远方，那儿是块无名地，惊奇便由此而生。”
一一罗伯特·埃克瓦尔的《西藏的地平线》
上个世纪四十年代，一个美国传教士踏上了这块神奇的土地，一住就是十几年，直到1957年才离开。在这个美国传教士的笔下，郎木寺彷佛是一个由神创造的迷人天堂。神，将郎木寺打造成了微缩版的香格里拉，在这片藏区的天空下孕育着多元的文化，这里是藏传佛教、伊斯兰教，相互交融的圣地，是藏、回、汉各族人民和睦相处的地方，是中外游客中的东方小瑞士。
郎木寺并不是一座寺庙，而是一座安静而风格独特的小镇。一条小溪穿镇而过，将郎木寺分为江南与江北，这条江就是白龙。白龙江既分了界又连接了川、甘二省，奇特的是郎木寺就是由江北的甘肃和江南的四川共同管辖，虽然行政上属于两省管辖，但现实中郎本寺却有机统一。
无论是藏传佛教还是伊斯兰教，无论是藏族、回族、汉族，人们始终和谐相处，从来没有跨界分野之感。如今法鼓之声相和，礼拜之声相传，郎木寺用它那博大精深的多元宗教文化，优美和谐的自然风光，独特的民俗民风，向世人显示着非凡的魅力。
郎木寺的四周山峦起伏，景色秀丽，雪线下是郁郁葱葱的森林。溯溪而上，穿过一片峡谷，可以到达白龙江的源头。或许是这里的山势风光，与阿尔卑斯山脉有几分神似，因此也有“东方小瑞士”的美誉。
几千年来，关于郎木寺镇的离奇传说从未停止，郎木寺镇的原名叫达仓郎木，藏语意为虎穴仙女。据当地史料记载，此地有一石洞，洞内有一尊婀娜如人形的钟乳石，此地的地名由此而来。老祖母郎木居住过的洞穴，被称为圣地中的圣地，在洞外，地下的泉水喷涌而出，而这正是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。
郎木寺被白龙江一分为二，江南是四川达仓郎木寺寺院，也叫格尔底寺。江北是甘肃碌曲县达仓郎木赛赤寺，两座寺庙都是藏传佛教格鲁派寺庙，中间夹着回族的清真寺。
埃克瓦尔没想到，他回到美国写的一本书，让许多西方青年知道了郎木寺，从世界各地来到郎木寺，寻找心中的香巴拉。郎木寺街上随处可见，欧式风情的酒吧、咖啡屋，以及那些边晒太阳，边惬意地品尝酒水的外国游客，神秘的郎木寺给我们打开了一扇通往佛国的门扉。而这里最具魅力的却是，拥有不同信仰的人们，从世界各地相聚在此，和谐融洽的相处。
转完山顶上的佛阁，准备离开的时候，一位虔诚的老阿妈磕起了长头，对于外来者她完全视而不见。在这个迷人天堂里，人们不分民族的相互交融，包容彼此的信仰。
随着自然环境的不断改善，来这里觅食、栖息的野生动物种群越来越多，人与自然在这里和谐相处。一条白龙江将郎木寺一分为二，却融合了藏、回两个和平共处的民族，喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着。
晒大佛，做礼拜，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著，越来越多的中外游人和艺术家来到郎木寺观光，郎木寺己经成为甘南，极具名气的国际旅游小镇。
2020年12月28日
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