记忆中的响水老街

吉恩明

真正的响水老街，并不是灌河路（即原东方红大街，是1966年建县后才渐渐兴起的），而是指沿民便河（现通榆河）的南北街与沿大潮河（灌河）的东西街组成的、呈直角形的街道。早年民便河有南北两座木桥，民便河进入大潮河的河口前端的北大桥，连接起河东河西的老街。听老人说，落潮时因落差大、流速快而水声轰鸣，数里可闻，“响水口”即由此得名。著名楹联“响水口河口水响，连云港海港云连”描述的就是这一景观。

儿时，我家住在南北向的老街上。每天清晨，门前车水马龙，熙熙攘攘，笑语喧哗，把我从睡梦中吵醒。半梦半醒中，街边那来回穿梭的“杨鬼子”（油条）、头顶大匾（笸箩）的封老头（大饼）、扛在肩上的徐“子”（洋糖球），从我眼前一一闪过。再细看过去，青干摊、百货摊、故衣摊、豆腐摊、鞋匠店、修车行、饭店、糖果店，就陆续开门或出摊子了。赶集的人们带着土产、蔬菜、瓜果，把本不宽敞的老街摆得满满当当。吆喝声、叫卖声此起彼伏，人群如潮水般涌来涌去，就像过年那般热闹。随同大人赶集的孩子，看着青干摊上包裹着像红烧肉皮色的古巴枣，在阳光下闪闪发光，都会停下脚步，眼睛滴溜溜地盯着枣子看，垂涎欲滴，看着煞是可爱与可笑。

我家后院贴着河边，来到河堤，即能看到潮起潮落的大潮河上的点点渔帆。码头呢，则被那些满载而归的大小渔船挤得水泄难通。渔民们脸上洋溢着收获的喜悦，背着沉重的大竹篮，竹篮里“咕叽、咕叽”的声响，仿佛一曲美妙的乐曲，而他们光着脚丫留下的那一串串湿漉漉的痕迹，清晰地印在路面上。街道旁一大溜竹篮，银鱼、毛（鳗）鱼、鲈鱼、虾、毛蟹等等，应有尽有。四鳃鲈鱼是产于淡、海水交界处的响水特产，据古籍记载，仅松江与大潮河才有，肉嫩味美，闻名遐迩。

街南头叫南湾口，十字街。这里有大礼堂和一座很高的小楼。小楼底层是杂货店，二楼是货房，那商品琳琅满目，儿时的我们感觉胜过如今的大商场。店南面是草行。冬天的清晨，开行老人拿着秤，来回挪着不灵活的身躯，等待着交易的到来；被冻得流鼻涕的生意人，有穿毛窝（芦苇花编织而成）的，也有光脚的，都在寒风中来回走着动着，增温御寒。那场景，让人难忘。

老街北头叫北湾口，不远处有家诊所，坐东向西。诊所不大，进门就是门诊室。坐诊的有张友玉与王寿松两位老先生。治疗室在门诊室里面，后面套房是药房，是“二吴先生”在调配着中西各种药品。这地方让我最为害怕，因为儿时我的一次外伤缝合，没用麻药，是直接把我绑在长凳上完成的。那时，我们最喜欢去的地方是鸡行，做毽子用的鸡毛就来自那里。在鸡行，我们特别注意观察开行老人和卖鸡人的神色，趁其不备，拔了毛就跑，然后躲到不远处，或在葡萄架下用铜钱、布头制作毽子。

北湾口向东，有药店和张家大楼。张家大楼刚建县时为百货布店，再向东就依次是染匠坊、老浴室、德路桥。童年的我，经常一路奔跑，来到长辈店里，得点小费，开心地唱着童谣上学校。

老街的傍晚，赶集的人基本离去，各种摊点也渐次收摊。那会儿，就是我们的天下了，供销社、聚阴巷以及小银行的葡萄架下，是我们“躲找”（藏猫猫）的好地方。

老街人闲暇时，喝着小酒，哼着小调，谈天说地，“大鱼拜龙王”是经久不衰的话题。后经专家考证，是鲸鱼（伪虎鲸）来此觅食。每逢鱼群过往，两岸观者如潮，鱼群队列整齐，时而跃出水面，场面极为壮观。当地记者拍摄的电视专题片，上过央视《新闻联播》，名扬全国，还曾引得专家学 者前来考察研究。

岁月流逝，时代变迁，荒废已久的老街已然渐渐淡出人们的视野。但老街上曾经那么美好的慢生活，存留在一代一代响水人的睡梦中和记忆里， 余韵久远悠长，乡愁绵延不绝。