最近欣赏了L兄的佳作：宝玑计时表5247欣赏。

正如L兄所言：如果想了解腕表的美，蓝血贵族的宝玑不可错过：蓝钢宝玑针、宝玑体阿拉伯数字、大明火珐琅盘、钱币纹、焊接表耳、宝玑式擒纵摆轮、手工倒角精心打磨等等都是值得细细欣赏和品味的。

经过L兄同意，将全文在此转发，与诸君共赏。

宝玑计时表5247欣赏

一、宝玑其人

瑞士的钟表品牌中，最喜欢的是宝玑，不是之一是之最，概因在世界钟表历史上，具有里程碑式的钟表大师非亚伯罕·路易·宝玑（Abrahan-Louis breguet）莫属。生于1747年1月10日，卒於1823年9月17日，宝玑大师埋首钟表的创新与发明几十年，一生获得了许多钟表的发明与创新，最具代表性的就是钟表三大复杂功能「陀飞轮」「万年历」「三问音簧」。

拥有「现代制表之父」的殊荣，有文章如此评价宝玑先生："其发明了制表行业超过70%的专利，所以任何一块腕表上，至少会有两项技术、发明、装置、专利来自于宝玑。如果把属于宝玑的部分拿走，没有一款手表能够正常运行。"

当年宝玑大师的怀表颇受欧洲皇室的喜爱，从法国皇帝拿破仑到路易十六、路易十八，到英国国王乔治三世、四世到维多利亚女皇、爱德华八世，从俄国沙皇亚历山大一世到埃及国王福阿德一世，都是宝玑的簇拥。

假如用当朝新宠来形容RM，那么宝玑就是一代传一代的蓝血贵族。

二、宝玑历史

1775年，瑞士制表师亚伯拉罕·路易·宝玑在法国巴黎创立宝玑品牌的前身。

1807年，宝玑先生的儿子路易斯-安东尼·宝玑加入父亲的公司，宝玑的公司也更名为「宝玑&儿子 （Breguet et Fils）」，通称宝玑。

亚伯拉罕·宝玑先生于1823年逝世，其子安东尼·宝玑继任掌管公司，并于1833年退休。

而后安东尼·宝玑之子 Louis Clément Francois继任管理公司。此后，亚伯拉罕·宝玑的曾孙 Louis Antoine 成为宝玑家族最后一位公司的管理者，其二儿一女均未加入宝玑公司。

因此，公司僱佣了英国制表师爱德华·布朗（Edward Brown）来打理宝玑的巴黎工厂，而爱德华也最终成为了公司合伙人，并在Louis Antoine去世后接管了公司。之后，爱德华·布朗的儿子们在爱德华逝世后继承了公司。

1870年-1970年，宝玑公司一直是英国布朗家族的家族企业。

但在石英危機（quartz crisis）的20世紀70年代和80年代，宝玑的经营权几经易手。1976年，宝玑当时的母公司Chaumet关闭了宝玑在法国的工厂，并将公司搬至瑞士。

1987年，宝玑公司被 Investcorp. 收购。

1991年，Investcorp. 建立宝玑表业集团（Groupe Horloger Breguet），旗下包括四家子公司：宝玑制表公司（Montres Breguet SA）、宝玑公司（Breguet SA）、Valdar SA 以及 Nouvelle Lemania SA （宝玑集团于1992收购该公司）。

因此，宝玑公司从此在Nouvelle Lemania 的工厂内进行生产。

特别的是，集团的主要子公司宝玑制表公司（Montres Breguet SA）负责销售宝玑品牌的手表，而宝玑公司（Breguet SA）则是宝玑集团在法国的分销公司。

1999年，宝玑表业集团被瑞士斯沃琪集团收购。

宝玑现今是瑞士钟表行业联合会（Federation of the Swiss Watch Industry）的主要成员。（以上摘自维基）

三、宝玑特点（摘自ET fashion）

宝玑的作品辨识度极高，因为表款均拥有为人熟知的七大风格，包括独立编号、秘密签名、手工鑴刻、宝玑针、宝玑数字、焊接式表耳、钱币纹，当中有装饰意涵、也有认证品牌出处之意，无论最初设计用意为何，均已成为品牌的DNA。

1）独立编号

宝玑在制表初期就开始为每只表款刻上独立编号，以便收藏家确认腕表的来源及出处。具有完整的腕表档案。

2）秘密签名

宝玑在18世纪受到贵族名流的欢迎，竟成为仿冒的目标，因此宝玑于1795年开始在面盘上以机器镌刻秘密签名，只会在光线以斜角照射下才会呈现，时至今日大部分的宝玑腕保仍保有此特色。

3）1786年开始，宝玑为面盘手工镌刻纹饰，虽然非此技法的创始者，但绝对是发扬光大的推手，于面盘呈现巴黎钉纹（Clou de Paris）、大麦纹（Barleycorn）、太阳放射纹（Sunray）等超过20种机刻雕花纹路，各功能区块以不同的雕花纹饰，更为清晰易辨，同时也达到装饰效果。今日宝玑工匠仍采用传承超过百年、准确度达1/10毫米的雕刻机，镌刻出复杂图案。

4）宝玑指针

1783年宝玑设计了纤细、前端有一空心圆点的指针，更精确形容是镂空偏心月形针尖，成为最品牌经典之一，也被其他品牌广泛运用，被暱称为「宝玑针」。

5）宝玑数字

细看面盘上的数字与分钟刻度，时符有小星分钟刻度与百合花五分钟刻度，到1790年发展成今日的式样，搭配宝玑数字，风格优雅，目前宝玑珐琅面盘表款仍沿用这套原创的数字时符。

6）焊接式表耳

表耳直接焊接于表框上，除了美感考量，更具坚固特色，但制作难度在于鍊杆的孔眼必须打得精准才能确保表壳的防水性；此外，品牌将表带固定于2个表耳之间是靠螺丝拴完成，取代一般的弹簧杆。

7）钱币纹

表壳上的凹槽装饰是宝玑著名的特征，工匠把坑纹冷轧到表框上，并以机械夹钳紧以手工制成，形成如钱币般的坑纹。

七大风格原文网址: 風．LUXURY／你不能不知的宝玑7大风格　藏秘密签名防伪表 | ET Fashion | ETtoday新聞雲

https://fashion.ettoday.net/news/1579155#ixzz7DNV32h3i

四、宝玑计时机芯

宝玑在计时功能上一直有开发研究，1980年并购了Lemania机芯厂后获得了强而有力的技术支援，使宝玑计时秒表更为精进，并成为与同样使用Lemania计时机芯并加以优化改造的百达翡丽的27-70计时机芯、江诗丹顿的1141/1142计时系列机芯成为当今顶级计时机芯的三驾马车。

Lemania机芯厂于1884年创建，主力开发质量精良的计时与问表机芯；

1942年Lemania的首席设计师Albert Piguet 开发出一款名为CH 27的手上鍊计时机芯，不久被当时隶属同集团（SSIH）的OMEGA所采用，以超霸系列基石321机芯的身份，广向市场树立起一代经典名作的地位，此后包括宝玑、百达翡丽与江诗丹顿等品牌，皆纷纷购买并改造CH 27机芯为己所用。

除了CH 27这枚品牌得意杰作，Lemania 机芯厂亦陆续开发出多样化、分属不同等级的计时机芯。1970年代的石英革命让 Lemania 机芯厂一度面临困境，宝玑于80年代出资收购后，让Lemania计时机芯起死回生。

到1999年宝玑加入Swatch Group， Lemania计时机芯成为宝玑高端计时表的基石。自从归属宝玑后Lemania机芯停止外供，PP及VC都相继都开发了自家计时机芯取代之。

目前宝玑的计时秒表以搭载Lemania 2320机芯为主（此机芯实际是CH 27机芯的后继改良版），这枚在宝玑内部编号为533.3的顶级计时机芯具有经一体化切割的杠杆和弹簧等重要零件、配置传统导柱轮机制与水平离合设计，加上鹅颈式微调等细节特征，不论从作工、性能或是质量稳定性等各层面观之，至今仍被公认是手动计时机芯成熟度极高的巅峰之作，也是宝玑计时秒表的精华代表。

五、宝玑计时赏析

面盘上的红色阿基米德螺旋测速刻度让人过目难忘，优美的螺旋线给人一种不可名状的曲线美。

一般计时秒表的测速刻度只绕一圈，最低只能测到时速60，而宝玑5247所用的螺旋刻度则往低速延伸，可以测量最低35的时速；面盘上的两个小针盘，9时位置是小秒针盘、3时位置是30分钟计时盘，整个盘面繁而不乱、雅而脱俗。

除了宝玑体阿拉伯数字时标，分钟刻度也是宝玑的传统设计：每一刻钟用的是菱形，每五分钟用的是法国鸢尾花符号，其他分钟刻度则是星型，这种美妙的刻度在亚伯拉罕‧路易‧宝玑的时代就开始使用并沿用至今。

手动上鍊机芯使得机芯没有遮挡一览无遗，通过背透可以欣赏到导柱轮与计时杠杆、可变惯性摆轮、宝玑双层游丝、变异型态的鹅颈式微调装置等等，所有零件都经过手工细腻打磨，赏心悦目。这款可以追溯到1940年代的著名计时机芯，历几十年不衰，是名符其实的经典之作。

阿基米德螺线：是一个点匀速离开一个固定点的同时又以固定的角速度绕该固定点转动而产生的轨迹。

阿基米德螺旋公式可以用指定的半径r，圆周速度v，直線運動速度w来表示，公式为

根据这一公式，当圆周速度与直线速度同时增大一倍时，阿基米德螺旋的形状是不会发生变化的，因此，阿基米德螺旋属于等速度比螺旋，同时由于它在每个旋转周期内是等距离外扩的，故又可称它为等距螺旋。

阿基米德螺旋的切线角度没有特定的规律，通过数学软件，按照求导数的方法，每隔45°做切线，会得到如下图的效果。

现实中，正如L兄感叹：遗憾的是许多人追求的不是真正的美，那些肯花炒价入个连背透都没有钢迪通拿，远不如用差不多的价格入个18K黄金白金的宝玑计时5247、5287，那才是内外双修到至臻的经典！

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