当下的时尚让人眼花缭乱。至少每半年一次的系列发布、铺天盖地的广告片、遍布社交媒体的名人上身图，无不挑拨着我们的视觉神经。当一位面容姣好、身材傲人的模特，身着当季新款在T台上行走时，即使隔着冰冷的屏幕，我们的消费欲仍会在瞬间被点燃。新衣服很快就塞满了衣橱，我们将其分门别类，进行搭配，适用于不同场景的造型就这样诞生了。

但是，这些衣服的生命往往只有一季，在寥寥数次的排列组合后，曾经带给我们愉悦感的它们就被束之高阁，这是现状，也是问题——大多数衣服无法被自然降解，成为了地球的负担；在资本的无情压榨下，设计师们受困于不断打造出既叫好又叫座的单品；当“创新”变为难题时，旧时装似乎成了灵丹妙药，历史的幽灵开始四处游荡......那么，在一切皆有可能的今天，我们是否可以延长一件服装的寿命，又同时让它充满多种可能性？中国设计师蔡佳恩和悉麓找到了答案。

J E CAI首个系列“模块化第一章”

蔡佳恩将时装“模块化”，无论是上衣、下装还是鞋履，都可以被拆解、重组，一件服装拥有了多个变体。为了运用金属、亮片、胶管等异材质，悉麓将其设计成可以拆卸的“身体首饰”（bodyaccessory），在与不同衣物的相遇中碰撞出火花。在他们看来，“可拆卸”既是服装中的一个元素，也是一种方法，它为个人的设计锦上添花，又解决了群体穿戴时面临的难题。如若将该名词放置于更广阔的语境中，我们可以将其延伸为“可拆卸时装”（detachable design）。

虽然时尚界对可拆卸时装的讨论散见于不同媒体的报道中，学者也未曾给出学术性的定义，但它却并非空穴来风。实际上，“可拆卸”的概念在工业领域早已有之。

Shie Lyu 2021春夏系列

第一次工业革命后，人力被机器所取代，不同的零部件在经过流水线作业的每个环节后，摇身变成合格的工业产品，组装零部件所消耗的时间被计入生产成本中，商家最终以此定价。这套流程虽然机械，却无比高效。以苹果公司为例，作为科技进步的产物之一，巴掌大的iPhone和轻薄的iMac凝结了工业时代的一切重要特质：极简主义的外观，可更换的屏幕、摄像头、键盘，定期更新的系统......在苹果的产品体系中，配件是至关重要的存在，它们可以被拆卸、翻新，继而赋予产品第二次生命 。毋庸置疑的是，“可拆卸”是功能性的体现，那么这是否与时尚相悖呢? 答案必然是否定的。

现在，一心追赶美与流行的我们似乎忘却了服装的本质，它是社会身份的象征和文化的见证，却也蔽护着我们的身体，为它抵御外界的侵袭。当“可拆卸”被应用至时装领域时，它的功能性与时尚特有的审美性合而为一，产生了奇妙的化学反应。纵览那些时尚先锋的设计，即使未曾有人为可拆卸时装树碑立传，他们的作品中也都出现过这一特殊的身影。

一切都要从解构主义对西方哲学界的“破坏”说起。1972年，Jacque Derrida在《哲学的边缘》（Marges-de la philosophie）一书中正式提出“解构”（deconstruction）的概念。该词语源自Martin Heidegger的“摧毁”（destruction），与之不同的是，摧毁意味着绝对的否定，而解构指的仅是拆解。Derrida打破了西方长久以来的“二元对立”学说，他将所有事物都看作没有固定含义的“文本”，它们可以被解构，继而重新建构。这一思潮很快席卷了时尚界，以Hussein Chalayan、Martin Margiela和 Rei Kawakubo为代表的设计师，毫不犹豫地将那些高瞻远瞩式的教条放在一边，以解构的手段去打造鲜活的服装。

左：Comme des Garçons 1997春夏系列

右：Maison Martin Margiela 1997秋冬系列

Helmut Lang 2004春夏系列

上世纪90年代，Margiela曾将一件礼服裙从前面剪开，变成一件长背心套在男式衬衫和褪色牛仔裤的外面；在他手中，1940年代的印花裙被裁成两半，不对称地拼贴在一起；军袜也被改成了套头衫。Margiela挑战了其他时装设计师所尊崇的剪裁方式，而这也可以被视作可拆卸时装的前身。彼时，Helmut Lang也同样迷恋解构主义，他在简单的T恤上增添了复杂的层次。在Comme des Garçons早期的成衣中，袖子可以像裙撑一样紧紧绑在裙子背后。需要注意的是，解构并不完全等于可拆卸，它为后者提供了一种思路，启发设计师重新思考服装本身的逻辑和形式，又或者说，它如同一把钥匙，打开了可拆卸时装的大门。

在Hussein Chalayan 2000年秋冬“After Words”系列中，那条震惊四座的“咖啡桌裙”（coffee table dress）可以被称作真正意义上的可拆卸时装。在圆形咖啡桌被模特向上提起时，扣在腰间变成了半身伞裙。Chalayan在一定程度上实现了工业产品与时装间转换，半身裙可以随时被拆下，继续以咖啡桌的形态存在。在他的设计图纸上，人类最本质的需求仿佛一根无形的线，串联了面料、剪裁和色彩等基础点，在连续不断的解构和塑造中化为立体的服装。

Hussein Chalayan 2000秋冬“After Words”系列的“咖啡桌裙”

在时尚圈，一直存在诸如“时髦的衣服注定不实穿”、“时尚与实用无关”的言论，尽管这听上去像是调侃，但我们却不得不承认，这些话语的确戳中了要害。长久以来，“可拆卸”三个字大多存在于机能型服装的介绍中，这类服装也曾一度站在时尚的对立面。如今，时尚产业察觉到了消费者日益多样化的需求，加之科技的助力，以Moncler为首的品牌开启了进阶之路。

早在2019年，Craig Green就在Moncler Genius 8系列中融入了可拆卸功能，搭配亮眼的色彩和利落的剪裁，羽绒服拥有了雕塑般的质感和体量。当年的Genius 8系列引发了一阵热议，有些人对它嗤之以鼻，有些人却挤破了脑袋只为将其收入衣柜之中。让我们将目光转向那些老牌时装屋，在 Fendi 2022秋冬系列中，可拆卸的概念贯穿始终。同一件西装由不同纹样的毛呢或不同材质拼接而成，中间以拉链衔接；在Raf Simons于两年前和Eastpak共创的第九个胶囊系列中，大小不一的包袋被模块化，正如其名，“胶囊系列”（Capsule Collection）意味着百搭。因此，我们可以明确，可拆卸正逐渐成为趋势，它从解构出发，满足了人们对时髦和实用的双重追求。

上：5 MONCLER CRAIG GREEN

下：Raf Simons 2017秋冬系列与Eastpak合作的包袋

可拆卸时装像是星星之火，散见于各大品牌的设计中，嗅觉敏锐的中国设计师也踏上了开拓之路，试图为这个名词添加更详细的注解，蔡佳恩和悉麓就是其中两位阐释者——这也正是我们策划本次专题的动因，根据他们的阐释，我们试图回答这样一个问题：在飞速运转的当下，可拆卸时装存在的意义是什么？它是否指向了未来？又有哪些具体的呈现方式？就让我们在J E CAI和Shie Lyu的T台上寻找答案。

撰文 蔡雨彤

编辑 Mark Liu