在慕尼黑火车东站上车，朝着东方略偏南的萨尔茨堡方向，在大致行驶至距萨尔茨堡里程过半，亦即大约80公里的时候，即抵达基姆湖畔的美丽小镇普林（Prien）。有意思的是，小镇的全称就是“基姆湖畔普林”。

刻在天空的印玺

——普林小镇，从车站到码头

火车站是那种极为普通的小站，普通到你基本停不下脚步去流连。

12月中旬的巴伐利亚虽还算不上隆冬，但小镇的萧瑟依旧触目可见。树木大多枝枯叶落，街上除了同趟列车下来的游客，基本见不到别的行人。而且由于淡季游客不多的缘故，传说中通往游船码头的绿皮蒸汽小火车也已停运。

从车站到码头的距离并不算多远，当看到停在铁轨上的绿皮小火车车厢时，就已经进入了码头区域。

码头旁有个小小的博物馆，里面陈设着巴伐利亚王国时代的火车和游轮模型，其中有当年的“童话国王”路德维希二世乘坐过的游轮。

湖岸静静的，风和日丽，水碧天蓝，游艇、渡轮都悄悄地停泊着，只有海鸥间或划破长空，为这一份冬日的寂寥添上几分活泼。

码头上最为醒目的，则是高高的缆柱上方缕空雕刻的路德维希二世的头像。英俊潇洒的“童话国王”，是巴伐利亚人心中永远的白月光，不管岁月过去多久，人们无不为他当年的离奇魂丧而神伤……

而这一尊头像，恰如刻在天空的印玺，闪烁着国王的才华与声望，寄托着人们的驰念与怀想。

国王凄婉的绝唱

——男人岛上的海伦基姆湖宫

基姆湖像一块巨大的翡翠，镶嵌在阿尔卑斯山北麓的丘陵原野间，晶莹剔透，风光旖旎，以82平方公里的水域面积，成为巴伐利亚州最大的湖泊，又称“巴伐利亚海”，足见它在巴伐利亚人心目中的浩瀚。

湖中有三个小鸟，分别为男人岛、女人岛以及至今荒芜的香草岛，其中男人岛最大。

男人岛、女人岛的得名，还要追溯至公元8世纪。当时的教会在两个小岛上分别建造了男、女修道院，且为安心净修计，不准异性登临。自此，两个小岛便分别成为基姆湖上男人和女人的单极世界。

男人岛亦称绅士岛，岛上的码头古朴而简单。

建于8世纪的男修道院，如今部分区域对公众开放，某些展示也具有博物馆性质，如1948年，联邦德国各州州长出席通过联邦德国宪法草案签约仪式的会议厅，现在还按当时的情景保留着原有的布置。

1873年，当时的巴伐利亚国王路德维希二世正是倾慕基姆湖的美丽，遂买下湖中的男人岛，故而这个小岛亦有了另外一个别称——“国王岛”，并在这个岛上建造了他一生中美的创造的绝唱——海伦基姆湖宫。

冬日的海伦基姆湖宫显得有些寂寥，虽然三座金色大门辉煌依旧，但宽大的前庭上，那些高大精美的雕塑均套上了防冻的罩衣，观感大失。

海伦基姆湖宫内禁止拍照，网上借来几幅照片，聊补空谈之缺。

路德维希二世是一位狂热的艺术发烧友，他爱音乐，爱建筑，爱一切彰显美的创造，为此不惜倾举国财力建造他所钟爱的宫殿、城堡。

终于，耗资巨大的海伦基姆湖宫成为压垮王国财政的最后一根稻草，他也被以精神病为由剥夺王位软禁于医院，并在不几日后，莫名溺亡于施坦恩贝格湖岸边的浅滩里。

海伦基姆湖宫也在路德维希二世离世后不久停工。至今，宫殿的大部房间仍为毛坯，仅有少量房间完成了装修。路德维希二世生前也仅在此居住了一个星期。

一代童话国王离世一百三十多年了，但他留下的珍贵建筑文化遗产，却永远活在世人的眼中和心里。每每欣赏这些精湛的建筑艺术，相信人们对这位已故国王感念的，大多会是怀念、爱怜、追忆与惋惜。

基姆湖宫内，专门辟有一个部分为“路德维希二世博物馆”，展出了一些与路德维希二世生平有关的文物，而且允许拍照。

我比较感兴趣的有两个点，一是童话国王意欲建造的另一个城堡，它与“新天鹅堡”似又不似，童话意味更加浓郁。据说，不仅设计图纸，就连选址也已完成。但是，随着路德维希二世的废黜与离世，它仅停留于设计图纸上。而我们，也只能从展览的模型和效果图上，领略童话国王最后的绝笔。

第二点，在这里，我终于见识了步入中年的童话国王真容。

那是一幅巨幅油画，曾经风流倜傥英俊潇洒的帅哥，已不可避免地陷入中年发福。想想，身高超过一米九的汉子，发福起来会是什么样儿？谁都知道，他对艺术、对美是多么近乎狂热的追求。

相传，对自己严重走形身材极为不满的路德维希二世，开始羞于见人，即便出宫散步，也选择在黑暗的夜晚。包括他离奇溺亡于施坦恩贝格湖的那次在医生陪同下的散步，也是出门于夜幕降临之后。

我虽然见到了这幅画像且拍了照片，但不想发出来。因为，既然我们爱他，就记住他最美好的形象吧！

岁月静好忘忧尘

——女人岛上的醉人光影

乘渡轮驶往女人岛，远远地看到的白色尖塔建筑，就是本笃女修道院。

女修道院建成于782年。当时，为了筹集建设资金，修女们酿制了一种当地饮料叫修道院酒，还有很棒的杏仁糖等。可以说，这一片称得上恢宏的教堂建筑，一砖一瓦都凝聚了修女们虔诚而又艰辛的付出。

为了潜心净修，修道院建成后，小岛就严禁男性进入，这道严格的规定延续了1100多年，直到20世纪初，才由当地政府征得修道院同意后破了例。至今，岛上居民也不过二三百人，且岛上的大部分土地，仍归修道院所有。

尽管如今成为旅游胜地，但女修道院仍不对游客开放，这种对宗教虔诚执着的精神，实在令人敬重。

岛上居民大多为民宿和游艇经营者，但在冬日里，貌似大都处于歇业状态。

环岛步道一圈走下来不过二十几分钟，在这种静谧安适的环境中信步徜徉，也是心灵上一份难得的放松。

随着夕阳慢慢滑坠，水天间变幻着不同的光影，尤其是船身划破的湖水，像是打着旋儿的琼浆，很是醉人。