有一个地方，叫喜洲。
它仿佛拥有一种天然的治愈力。春天，绿油油的麦田随风摇摆，围拢着小小的村落，白色的民居安静坐落在苍山脚下。
恬静和舒适，是它带给人最直观的感受。老舍曾跨越千里而来，提笔写下“东方剑桥”四字。
这里离大理古城仅20公里，背靠苍山、东濒洱海，却一点世俗都未染，生活在这的白族人依然会背着竹篓去买菜，他们日出而耕、日落而息，依然有着淳朴的田园生活。
除了恬淡怡人的风景，很少有人知道它也有着深厚的历史文化底蕴。“南诏”王国时期，这里就是商贸往来重镇，茶马古道的四海通商，更续写下无数商界传奇。
喜洲，任何一个来到这里的人，都会被打动。一片麦田，几处民居，步行不远就到洱海，春天的时候人很少，好像它就是你久违的那个第二故乡一样。
喜洲，更像是长在油画里的田园古镇。
走入微风吹动的茫茫麦田里，去到大树参天的洱海边，眼中的色彩，好像皆是油画般的迷人。
喜洲，将白族民居，留在了时光里。
历经一千多年，喜洲的白族传统建筑让人叹为观止。从四方街到转角楼，再到严家大院，青砖白瓦之间、青石板路之上，一个属于喜洲的“黄金时代”被勾勒而出。
喜洲，还把中国传统文化，带到了世界。
喜洲虽小，却拥有极大的“体面”，这种体面是喜洲人历经数代传承保留下来的宝贵技艺。喜洲扎染外销国外，甲马画、瓦猫的制作手艺也都被列为了世界非物质文化遗产。是一代代匠人的坚守，才让喜洲变得如此丰盈立体。
喜洲，好吃的不止有粑粑。
喜洲的美食以一块现烤、吃起来外酥里软的喜洲粑粑打开了吃货们的味蕾。除此之外，还有白族奶香浓郁烤乳扇、焦香四溢的生皮，又鲜又辣的酸辣鱼等都是能在喜洲能吃到的云南美味。
总要在一个春天，去看一看喜洲的麦田吧~
喜洲的田园风情
陷进山水与麦田的油画
喜洲是藏在大理深处的秘境，这里拥有一个真正的田园生活。青瓦白墙的民居旁是大片的春日油菜花、夏日的麦田和秋日麦穗，沿着笔直的小道穿越其中，就像来到油画里，每一帧都带着自然强大的治愈感。
/喜洲稻田/
把陶渊明笔下的田园还给人间，这大概就是人们对喜洲如此痴迷的原因了。
背靠苍山，东濒洱海的它拥有丰富的物产，每年5-6月，你可以看到大片绿油油的麦田，等到了10、11月，金黄的稻田也会如约而至。
微风吹动麦田，整个画面就像宫崎骏动画一样，治愈又充满希望，完全就是喜洲版的“伯朗大道”。
生活在这里，从来不需要慌张，到了时间播种，到了季节就会丰收。
骑着小电驴，迎风穿过麦田，再烦躁的心都能被这片绿油油和金灿灿的画布给消除。
整个人都会陷进这片茫茫田野里，风轻轻的吹，温柔缱绻被揉碎在缓慢的时间缝隙，竟想时间再慢一些才好。
/海舌公园/
喜洲的美有一种来自大自然本身的治愈感，这里的树林、湖泊和渔船，行云流水般的交织出一幅田园画卷。
当你穿过喜洲古城和蜿蜒的乡村小道，就来到了的有一颗心形的海舌湿地公园。
两颗参天大树生长在洱海岸边，彼此相互依偎，也就有了“夫妻树”的民间称号。
微风吹拂树叶，坐在大树的长椅下，看云卷云舒，这大概就是世人理想的生活了，无关名利，只与朝夕相处，静谧而美。
当落日橙黄的光洒向湖面，波光粼粼似星光，搅起心底的阵阵涟漪。这洱海边上的“最美日落”实在是勾人心魄。
/大青树/
人在感到疲惫不堪的时候，就想找个温暖的地方流动，休憩一下才能重新出发。
这也就是《去有风的地方》爆火全网的原因，身处这个时代，所有人都在告诉我们，得马不停蹄的去追赶，但却忘了停下来真正的感受周遭。
喜洲有一颗超大的老黄葛树，历经200年风雨，仍在这片肥沃的土地上生生不息，枝繁叶茂的长着。
看到它的那一刻，“一花一世界，一树一菩提”的平凡与耀眼就在眼前发生，真的能瞬间治好当代人的精内耗。想去这的话，直接导航「禾田里精品民宿」就能找到了。
喜洲的古民居
穿越千年，看商帮传奇
喜洲拥有庞大的白族民居建筑，从严家大院到转角楼，再到喜林苑，每一栋斑驳着岁月痕迹的老宅背后都藏着一段传奇故事，走过古老的街，看过青瓦的屋檐，时光仿佛也停止。
/严家大院/
喜洲的灵魂绝不仅仅在田园，这里的白族建筑民居跨越时间的轮轴，将属于喜洲的传奇抒写而出。
严家大院的主人名叫严子珍，他的商业版图是从创立了“永昌祥”商号开始。历经十余年，除总号外，剩下70多处分号遍布四海，这位创始人也成了民国声名显赫的富商。
严家大院便是他的豪宅，地处喜洲核心地带，始建于清光绪21年，共有2500多平。
院落之间的漏角、天井，仿若迷宫、曲径通幽，而且房屋处处雕梁画栋，斗拱重叠，翘角飞檐，把白族人民的建筑天赋展现的淋漓尽致。
“三坊一照壁”、“四合五天井”，“一进两院（六合同春）”和“走马串角楼”的白族庭院格局，就算搁到现在，也依然是气势如虹。
庭院中摇曳的花木更为大院平添一分幽雅别致，红色的朱漆门窗、大理石雕刻的围栏，当年风华尤在，看起无比奢华又极具艺术价值。
/四方街/
四方街是整个喜洲古镇的中心，老街全部用石板铺成，小尖角的瓦房和背着竹篓采买的白族阿姨，构成了喜洲最原始的生活。
在岁月的洪流里，四方街见证了喜洲的“黄金时代”。从南诏开始，喜洲就成为商旅云集的城镇。到清代，喜洲的马帮更是直接走出了一条“南方丝绸之路”，来自各地的绸缎、茶叶等都在此交易。
清光绪年间“喜洲商帮”就名扬天下，它包括四大家、八中家、十二小家，还有300多个行商，其中最有名望的就是严镇圭和董澄农。
即使是现在，还是可以看到很多白族人的传统手工艺品，像缝纫、草编制鞋、银饰、编花、刺绣等，各家小铺琳琅满目，让人沉醉在这千年的烟火里，难以平仄内心的潮涨潮落。
/转角楼/
如果要论喜洲的标志性建筑，那一定就是这圆角楼了。这栋始建于1945年的民居，原是喜洲城北村村民杨如轩的旧宅。
它有着白族传统建筑风格与西方建筑结构额的融合，构建出外圆内方的独特美学，复古感相当浓郁。
古老的半围楼斑驳着时光，走进去，就能看到一个老式的喜洲照相馆，内部装潢也有着浓烈的民国风情，连时间好像都在这里被按下了暂停键。
/喜林苑/
坐落于金黄的稻海中的喜林苑成了摄影爱好者的宝藏圣地，这大概完全出乎民居主人的意料。
1947年，成为喜洲商帮当家之一的杨品如斥资修建了这栋糅合了中西建筑艺术，并拥有“一进两院”、“三坊一照壁”白族结构的宅子。
院落内，令人目不暇接的飞檐斗拱和彩绘壁画让它于2001年就被评为“国家级文物保护单位”。
后来，一位美国友人租下此宅，耗时一年精心修缮，就成了如今的「喜林苑」客栈。
庭院外的外墙、与青砖瓦的飞檐，无论是配上油菜花田，还是麦田或是金黄稻田，都是绝美的画卷，置身其中，就像人在画中游一样。
喜洲的传统技艺
跟非遗传承人学做扎染、甲马
传统文化是喜洲的灵魂所在，在这个古老的小镇里，有一批非遗文化传承人，一直守护着快要消失的民间技艺。在这里你能看到扎染的整个过程，可以亲自做一张甲马，捏一个瓦猫，还可以去麦田旁的市集逛逛。
/周城扎染/
到了喜洲，你会看到很多具有浓郁少数民族特色的白族服装，其中又以“蓝白相间的扎染”成为白族服饰的独有符号。
位于喜洲的周城，就是让扎染走向世界的地方。民国时期，周城已经建了扎染厂，从这里产出的扎染大都销往美、英、日等10国，而且是供不应求。
大理扎染有着复杂的工序，原料都是纯棉布和麻纱，染料用的也是天然的植物，有从苍山上生长的蓼蓝、板蓝根、艾蒿等植物里萃取的蓝靛溶液。
整个制作过程环环相扣，主要有扎花、浸染和漂晾三个环节，由于浸染过程花纹的边界受到浸润，会旁产生的晕纹，瞧上去别有一番韵味。
到了喜洲，花一下午时间体验下千年的传统手工艺，真的受益匪浅。
/甲马版画/
“甲马”起源于唐代，是一种传统的民间木刻版画艺术，历经元、明清三代而经久不衰。由于是在纸上手绘的彩色神像，所以云南人又称“纸马”。
走进喜洲的民居，在大门、或是灶台上都能看见甲马的身影，当地人主要是用来祈祷平安的，这项技艺的制作场景不仅出现在了《清明上河图》中，2011年还被列入非物质文化遗产。
制作甲马版画，选用的是鹤庆的手工纸，手工雕刻的雕版，然后再上墨进行印制。绘制的图案也很多，一般有飞禽走兽、山川湖海或是神兽，以及反应当地生活的场景，很有故事性。
喜洲的甲马制作人经过几代传承，终于让它得以保留下来。在喜洲，咱就能亲自印刻一幅甲马。
/瓦猫/
在云南民间，老百姓们常把属虎的人说成属猫，毕竟“猫有九条命”。所以，在喜洲民居的屋顶上，经常能看见似猫似虎的“镇宅守护神”。
这个守护神就是瓦猫，它又叫“镇脊虎”，流传于昆明、呈贡、玉溪、曲径、大理等地。
虽然它看上去没有猫咪那么萌，但却融入了深厚的本土文化。
跟着非遗传承人自己捏瓦猫，别有一番趣味。等烧制好之后，还可以上一层洱海蓝釉，这样又多了些许的精致。
/喜洲市集/
来了喜洲，怎么可以错过热闹的市集了。
每天从早上8点开始，大家就开始出摊了，穿过麦田、走过老巷，涌入人潮，就仿佛抵达了烟火醉人处。
麦田旁有醇香的咖啡，非遗手作，各式精巧的摆件等，即市井又充满了文艺感，难怪惹得众人纷纷前往。
舌尖上的喜洲
走街串巷，尝遍云南味道
住在喜洲是很幸福的一件事，因为这里不止有酥脆的粑粑，还有鲜浓、爽滑的米线、只在大理才能尝到的生皮和现烤的乳扇、酸辣鱼等，能把云南的“甜和辣”通通都吃一遍。
/喜洲粑粑/
这看似平平无奇，却登上《舌尖上的中国》，并被列为非物质文化遗产的小吃，不仅让喜洲美味走出云南、出圈全国，更让一众吃货慕名而来。
喜洲粑粑，又名“破酥”，是很多在外游子，念念不忘的那缕乡愁味道。粑粑在云南各地都有，但白族人做得传统粑粑是最酥脆的。
制作这种麦面烤饼，发面非常讲究，要加适量的土碱，再用力揉透，才能保证烤出来是酥脆的。
然后放入油锅中烘烤时，炭火也有两层，上面用猛火、下层用文火，再经过反复刷油，烤到酥脆才行。
喜洲口味有咸甜两种，入口酥到掉渣，里面却又保持着“柔软”，刚烤好的红糖内馅一口咬下去，甜香就在口腔里逐渐散开。
/烤乳扇/
乳扇又被称为是“中式奶酪”，在云南，几乎家家都会做。
它用牛奶制成，在制作时要把凝固的酪蛋白缠绕在竹竿上风干，如同缠绕的丝线，所以本地人又称为“可以吃的线条”。
一般“一炉、一网、一筐”就能撑起一个烤乳扇的小摊。先烧炭火，火候正好时，将筐里准备好的生乳扇平铺在网上烤，有时候会刷上玫瑰酱，然后一边烤一边卷成卷状。
刚烤好的乳扇很是香软，融化后缠绵在舌尖上，牛奶的香味里带着一丝花香的甜味，搅起阵阵味蕾涟漪。而冷却后又别有一番滋味了，嚼起来会多几分韧性。
在喜洲还可以去试试玫瑰乳扇米酒羹，稠呼呼的米酒羹里加了糯叽叽的小圆子，超级香甜。
/过桥米线+凉拌米线/
一碗经典的过桥米线，汤底绝对是灵魂。用猪筒骨、鸡肉等原生态食材，熬煮出来的高汤鲜浓馥郁，入口就是香气四溢。
然后将香酥、老火腿、土鸡肉、里脊肉、韭菜、鱿鱼丝、鸡蛋等配料逐一放入滚烫的汤内，具有层次感的食材香味也被逐渐激发而出，诱人无比。
大理的米线和滇西的也有所区别，一般会用不经过发酵的“干浆细白米线”，这种米线入口Q弹爽滑，很难夹断，一口唆下，味鲜又浓难怪喜洲人每天都吃不腻。
天气暖和的时候，还可以来一碗酸辣带劲的凉拌米线，虽然没有汤汁的加持，但拌匀后，吃起来更爽口。
/酸辣鱼/
喜洲坐拥洱海旁，盛产鱼类，所以有种说法是“大理人都是吃鱼长大的”。
爱鱼自然也会做鱼，喜洲的酸辣鱼就是最具代表性的一种。做酸辣鱼一定要选洱海鲫鱼，酸味取自酸木瓜或者是炖梅，并不是我们理解的用醋来增酸。
而让人舌尖跃动的“辣”，用了云南本地的干辣椒面，而且一定要放得多，一般得放到整锅鱼都铺满才行。
经过烧制，上桌后的酸辣鱼汤色红亮鲜浓，鱼肉鲜嫩，拿来泡饭也是一绝。
/生皮/
大理又一种传统美味：生皮，当你去到周城的农贸市场就可以看到被均匀片下的猪皮，甚至有摊贩让你直接尝一口的。
这里不像其它地方，会用开水给猪退毛，他们是先用稻草慢慢烘烤，再一次次的刮蹭洗干净，这样外皮就已经有七八分熟了。
用生皮蘸着加了辣椒油、蒜泥、麻油等佐料的蘸酱吃，一大口咬下，就能感受到那种无与伦比的筋道和弹牙。
/手揉饵块/
揉饵块绝对是本地老饕的私藏小吃，主要是现在做传统手揉饵块的太少了，在喜洲碰上一定要买来吃。
手揉饵块比机器做的片片饵块更软更糯，回味有一股浓浓的大米香。
现做现揉，待米团摊成饼后刷上各种酱料，再来一勺肉酱，铺上土豆丝、火腿肠等配料，再包裹进去，圆鼓鼓的一个，吃下去就是一整个“人间满足”。
/喜洲农贸市场/
赶街（gai）是云南的另一种烟火，比起小清新的市集，逛市场更能感受到古镇的市井气息。
在人潮涌动的喜洲作邑村菜场里，从水果蔬菜、各种菌类、生鲜鱼类、小吃零食全都有，而且价格也便宜。
每天清晨，穿着白族传统服饰的当地人，就会背着竹编的小背篓到市场里赶集，在清晨的阳光里生机盎然，跟他们一起逛的时候就能感受到那种落在生活里，让人感到无比欢欣的烟火气。
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