玛琳·黛德丽的梵克雅宝红宝石 Jarretière 手镯又进入了拍卖，大家一定觉得很眼熟，是的，它曾在希区柯克的电影中大放异彩，这件华丽又充满阳刚的珠宝正是上世纪 30-50 年代 Retro 风格的代表作，也许你对这个名字并不熟悉，但听芭珠姐帮你深扒一下，你就会发现，这种 Retro Style 基本占据了所有珠宝大牌经典款的 C 位！
什么是 Retro Style？如果直译的话就是“复古风格”，但这个“复古”完全不是你想象的回溯经典，而且恰恰相反，它是一种鼓励创新，大胆前卫的新潮流。为啥这种珠宝风格会“离题万里”呢？这得穿越到 1937 年才能把故事搞明白~
Van Cleef & Arpels 梵克雅宝
Passe-Partout 珠宝，1940 年代
喜欢珠宝的小伙伴都知道，世界博览会对珠宝的推进作用，自打阿尔伯特亲王亲自策划世博会，这个前身为工业博览会就华丽转身为世界博览会，请注意，当时的主办方是皇家艺术协会，由阿尔伯特亲王担任主席，他对世博会的要求是一，要国际化，二，艺术和工业要共同创作。
1851 年首届世博会在伦敦水晶宫举行
因此，从 1851 年首届伦敦世博会举办以来，就吸引了诸多珠宝品牌和设计师的参与，当时阿尔伯特亲王提出的创作主题就是创新，不管是技术、材料、设计哪一方面的创新，所以在 19 世纪末 20 世纪初，从新艺术运动开始，就不断有珠宝大师在世博会上拨得头筹，你熟悉的珠宝圈“顶流”们，宝诗龙、蒂芙尼、尚美巴黎......要是没在世博会上拿个奖，都不好意思和同行打招呼，正是这种积极创新给珠宝圈带来了不断的新风潮。
宝诗龙在 1925 年世博会上展览的作品
但到了经济危机和二战时期，珠宝行业受到很大的影响，不但顾客大幅度减少，宝石和贵金属也都日益缺乏，然而正是这种逆境，更需要新的技术，新的审美和新的设计。1937 年的巴黎世博会就倡导让珠宝商重新使用优雅多样的装饰，涌现的新技艺让之前占主流地位的 Art Deco 风格消退，珠宝圈百花齐放的时代再次到来。
1937 年巴黎世博会的珠宝海报
“Retro Style”这个词实际上是 1970 年代纽约佳士得珠宝部主管 Francois Curiel 创造的一个词，用以区分 1930 年代末至 1950 年代生产的珠宝与当代珠宝。这个“复古”是相对于当代珠宝的“复古”，或者说是回归装饰艺术一统天下之前百家争鸣的“复古”，所以，与其说是复古，不如说是“复兴”。
“Retro Style”是从二战到 1950 年代珠宝圈以创造更大胆、更明亮、更旺盛的珠宝作为对战争回应，而且当时涌现的那种华丽大胆，风格多样的珠宝创作，自带“女权色彩”，因为战争改变了女性的传统地位，也改变了时代审美。
1940 年代战争期间的实用时尚
女性有机会走上了更多的工作岗位，实现自己的人生价值，连伊丽莎白二世当年都参军成为了汽车修理兵。事实证明，女性无所不能！
当时的时尚圈也流行的是各种强调力量的阳刚设计，宽肩的T廓形西服，缩短的裙摆，利落的裤装，而搭配这样的服装，原有的那些华丽的古典风，精巧的新艺术显然有些不合时宜，连带有异域风情的 Art Deco 设计都略显浮夸，只有几何元素的设计被保留下来，但却变得更现代，更前卫，也更显眼。
1940 年代的好莱坞明星琼·克劳馥
就像这次在拍卖中出现的玛琳·黛德丽的梵克雅宝红宝石 Jarretière 手镯，造型简约却大胆华丽，让人一眼难忘，这种珠宝完全不用第二件，只需一件就可以撑起全部气场。因此这一时期的珠宝已经摆脱了以往的套系感，强调的是彰显个性。从 Retro Style 珠宝，你就可以清晰地感受到，时代不同了，女性地位也不同了，珠宝的作用也发生了明显变化，它们不再是炫耀地位的存在，而是单纯突出女性美的创作。
Marlene Dietrich 佩戴
Van Cleef & Arpels Jarretière 手镯
1
时势造英雄
黄金工艺有了新发展
战争对珠宝圈的影响不言而喻，首先面对的就是原材料的紧缺，战前流行的铂金已经被归为管制物资，黄金重出江湖，成为了 1940-50 年代的代表珠宝金属。当然，打起仗来黄金也不是很宽裕，因此珠宝工匠研发出了含铜量较高的新合金，这种合金往往带有微红色调，而珠宝大师们还会巧妙地操纵调和，有时候一件珠宝中的黄金都可以呈现出多种颜色。
Cartier 黄金钻石玫瑰胸针,1940 年代
同时，黄金的表现形式变得更加丰富，为了表达现代主义，它可以被处理成镜面效果，为了产生对比，哑光金也必须出现，而各种编织、缠绕、雕刻、凿制、扭曲等花样都被发明出来。意大利的金匠们贡献了相当多的创意，比如布契拉提，最擅长用黄金模仿各种其它材质的肌理效果，至今仍凭借独门金艺闻名江湖。
Buccellati 胸针，1940 年代
而另一个意大利品牌宝格丽则在 1934 年首次推出了 Tubogas 工艺，虽然看起来非常有力量感，但重量轻得令人难以置信，随后风靡 1940 年代，为品牌标志性的 Serpenti 系列打下了坚实基础。
Tubogas 项链与手链，1940 年代
是的，这种 Tubogas 工艺太适合 Retro Style 的审美需求了，它看起来厚重有张力，实际却灵活有弹性，1948 年，第一款 Serpenti 腕表正是以它打造了盘旋腕间的灵蛇身躯，而蛇，在西方文化中本身就是代表着充满智慧和危险的女性象征，所以宝格丽的 Serpenti 系列可以说戳中当时女性的所有“萌点”，因此一经问世就流行到现在，今年人家已经在庆贺 75 周年了~
宝格丽 Serpenti Tubogas
黄金手镯腕表，1948 年
宝格丽 Serpenti 75 周年海报
而梵克雅宝则在 1935 年推出了“ Ludo Hexagone ”手链，这也是一种金工组合的创新，一种由小六边形组成的铰接式丝带手链设计，看起来华丽、有力量，却拥有精致的细节变化，可透气的设计和贴服的曲线，佩戴起来也更加舒适，只需要在 C 位镶嵌宝石饰扣，就能轻松营造醒目焦点。
梵克雅宝 1940年代广告
梵克雅宝 Ludo Hexagone 手链，1935 年
这一时期的梵克雅宝可以说“火力全开”，在技艺上的创新一样接着一样，他们愿意花费时间和精力来创新。最好的例子是他们家经典的 Zip 项链，1938 年，温莎公爵夫人向当时的创意总监 Renée Puissant 建议，从当时的“新发明”——拉锁上得到灵感，设计一条可以真的拉上的项链。
梵克雅宝的工匠们开始攻克这个难题，花了超过 10 年时间才解决了如何用黄金打造精致细密的链牙并让它可以灵活顺畅地上下关合，并让它可以拥有更多形式展现这种先进的结构设计。终于，1951 年可以以两种方式佩戴的 Zip 项链问世，从功能、工艺和样式上都是一次绝佳的创新，堪称梵克雅宝 Retro Style 的代表作之一。
梵克雅宝 Zip 项链
2
宝石稀缺
办法总比困难多
战争也引起了宝石稀缺，来自南非、印度、缅甸的“贵重宝石”压根儿运不过来，珠宝设计师们只能独辟蹊径，他们研究出三个套路：一是让各种半宝石成为主角，黄水晶、紫水晶、海蓝宝石等经常出现大克拉的宝石变得格外流行。
二是精进了镶嵌技艺，既然任何 1 克拉以上的贵重宝石都变得罕见，就用小颗粒宝石进行密镶拼接，从视觉上营造更大的 Size。三是开发新材质，新工艺，比如贝壳、珐琅等非常规材质来对珠宝进行装饰。
Verdura 用贝壳设计珠宝
于是，梵克雅宝在这一时期研究出了隐密式镶嵌技术，Jarretière 手镯就是这个时代的杰出代表作。它有着 Retro Style 的宽阔造型，隐密式镶嵌让小颗的宝石汇聚为一眼吸睛的存在。最开始的时候，梵克雅宝的灵感是来自新娘的吊袜带，这也是它被命名 Jarretière（法语的吊袜带）的原因，1937 年，温莎公爵夫人在结婚当天佩戴着它，蓝宝石和钻石组成的手链见证了她的传奇爱情。
温莎公爵夫人的 Jarretière 手镯
同年，梵克雅宝的掌舵人路易·雅宝为“绯闻中的密友”玛琳·黛德丽制作了她的 Jarretière 手镯，用的是黛德丽自己收藏的红宝石和钻石，比温莎公爵夫人的更加立体、夺目，黛德丽非常喜欢，经常在自己的电影中佩戴它出镜，成为了她的个人风格标签。
玛琳·黛德丽的 Jarretière 手镯
即将在纽约佳士得拍卖
Verdura 也是这个时代的珠宝大师代表，他在战后如何解决宝石稀缺的问题上特别得心应手，因为他本身就是个充满想象不受束缚的人。1934 年他为了躲避战争从欧洲到了美国，他的第一站就是好莱坞，与当时的“好莱坞御用珠宝商”Paul Flato 合作，很快就俘虏了大批的好莱坞女明星成为他的忠实客户。
琼·芳登佩戴 Verdura 设计的羽毛胸针
以粉色托帕石为主石
葛丽泰·嘉宝佩戴 Verdura Curb-Link 手链和手表
Verdura 的“地中海风格”为珠宝带来了戏剧性和温暖感，这要归功于他丰富的色彩运用和大胆的黄金设计，与装饰艺术珠宝冷淡的对称性形成了鲜明的对比。
他用粉色托帕石为琼芳登设计了“翼”胸针，用黄金和小颗钻石为葛丽泰·嘉宝设计了 Curb-Link 手表和手链，当然，最引人注目的则是 1940 年代他设计的一系列贝壳胸针，用他在纽约自然博物馆 Gift Shop 中购买的贝壳点缀璀璨的宝石制成，成为当时每一位时尚 Icon 都想拥有的珠宝。
Verdura 设计的贝壳胸针
宝诗龙在这一时期也推出了用珐琅绘画技艺装饰的珠宝，以花卉造型为主，细腻的珐琅以鲜艳的色彩和独有的肌理打造出花朵的枝叶和花瓣，巧妙地替代了彩色宝石的丰富色彩，散发出全新的珠宝魅力。
宝诗龙 Boucheron
珠宝套装
黄金、珐琅、钻石、红宝石
宝诗龙 Boucheron
珐琅、钻石耳环
宝诗龙 Boucheron
Eglantine 胸针，1959 年
珐琅、钻石
3
生命力
成为女性最看重的珠宝主题
这一时期虽然珠宝都有着简练的线条，Oversize 的力量感，但 Art Deco 时期的几何纹样和对称性却被突破，女性更喜欢带有生命力的创作主题，传统的花卉珠宝仍然流行，但造型却更加现代，经常伴有运动感的漩涡、波浪线条，尤其是各种花束胸针，成为新的时髦点睛物。
1940 年代流行的花卉胸针
各大品牌在 20 世纪中期都推出了以黄金为主的花卉胸针，以抽象、动感的线条来表达对花朵的热爱，风格活泼轻松，更容易搭配当时的时装 Look。
上：卡地亚花卉胸针，1940 年代
中：梵克雅宝花卉胸针，1940 年代
下：宝诗龙花卉胸针，1940年代
其中最让人印象深刻的是梵克雅宝在 1938 年推出的 Passe-Partout 项链，极具 Retro Style 特色，以浑厚但灵活黄金蛇形链条为主体，以抽象的宝石花卉为点缀，并可以配合佩戴者的需求进行各种变形，名副其实的多功能易佩戴珠宝。
梵克雅宝 Passe-Partout 套装
另外，动物主题从所未有地占据了舞台，卡地亚的 Jeanne Toussaint 功不可没，她为品牌带来了最经典的猎豹，1948 年，她为温莎公爵夫人打造了一枚猎豹胸针，让猎豹第一次呈立体造型栩栩如生地出现在珠宝之上。猎豹，这种华丽又危险的动物，成为了那个年代女性最好的代表，Jeanne Toussaint 作为当时强大的独立女性代表完美地用珠宝呈现了它充满侵略感和生命力的美感。
1949 年卡地亚推出了第一个立体猎豹胸针
猎豹、灵蛇珠宝都成为了当时强调“女性力量”的最好代表。因此引领潮流的时代 Icon 们基本人手一件，显然，她们追求的不仅仅是珠宝流行，而是内心向往的独立和强大。
温莎公爵夫人佩戴卡地亚猎豹胸针
芭芭拉·霍顿将卡地亚猎豹耳夹当做胸针佩戴
Daisy Fellowes 收藏的卡地亚猎豹胸针
二战期间，女性不但走入社会，走进军队，并在任何方面都不吝展现自己的爱国情怀，因此珠宝品牌也应运而生地推出了风格独特的爱国主义珠宝。以卡地亚的 Jeanne Toussaint 最具传奇性，她在 1942 年，德国占领巴黎期间设计了寓意深远的“笼中鸟”，卡地亚将它一直放在橱窗中展示，借此表达抗议和激励人心。
卡地亚“笼中鸟”胸针
而在二战胜利后，Jeanne Toussaint 又满怀欣喜地设计了新的“笼中鸟”，她用珊瑚、钻石、青金石组成了小鸟，这是法国国旗的三色，也代表着自由、博爱和自由，这次她把小鸟从笼子中解放出来，笼门打开，小鸟正振翅欲飞，以庆祝战争的胜利。
卡地亚“战后的小鸟”1944 年
其它珠宝品牌也毫不逊色，1941-1947 年期间，宝诗龙设计了各种身穿民族服饰的人物胸针和镶嵌了微型法国风景画的珠宝。梵克雅宝则也使用了红白蓝三色打造了“夏威夷系列”，让生命力旺盛的花朵盛开在胸针、戒指、耳环和项链之上。
Van Cleef & Arpels 梵克雅宝
Hawaii Collection
Mellerio 则更加直白，设计了士兵、武器、装甲车等胸针，硬核表达爱国精神，跟他套路一致的是 Mauboussin，专攻各种交通工具，尤其是巴黎解放后，他们推出了挥舞着法国国旗的吉普胸针，以庆祝胜利与和平的到来。
Mauboussin
Jeep de la Libération 胸针，约 1945 年
Mauboussin 吉普胸针，1940 年代
看完这篇，小伙伴们有没有发现“华点”？Retro Style 名字叫复古，风格却绝对前卫，而且不论在材质、工艺和设计哪一方面都充满了创新，你可以发现现在珠宝大牌流行的经典款几乎都诞生在那个时期，宝格丽的 Serpenti ，卡地亚的猎豹，梵克雅宝的 Zip......如何？种草了没，你的珠宝盒中就少这么一件展现创新与个性的佳作啦~
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