你还记得炸鸡配啤酒的味道吗？你还记得部队锅里都有什么吗？你还记得你上一次吃韩餐是什么时候吗？

曾几何时，在我国很多城市的美食街和大商场里面，韩式料理店都是最火爆的存在。不仅是在我国，几乎全世界都遍布着辣白菜和炒年糕的影子。不得不说，作为一种代表国家的文化输出项目，韩国美食确实曾到达过登峰造极的水平。

但是最近几年，茶余饭后的人们对于韩餐和韩式料理的关注度却越来越低，或者说基本上已经没有人还热衷于对它的青睐。

那么，一度火遍全世界的韩国美食，为什么会落得如此境地？

韩流文化带动美食行业兴盛

如果不是看过韩剧里的一家人围坐在一起吃着韩式火锅，如果不是韩剧里的美女和欧巴们都爱吃炸鸡啤酒，你还会去吃韩式料理吗？

中国人愿意去韩式料理店消费的原因很简单，在没有饮食基础的情况下，我们就是受到了某种营销宣传的影响，而这种宣传，主要就是指韩国影视剧的广泛引入。

上世纪九十年代，大街小巷的人们掀起了一阵韩剧的追剧潮流，而以此为代表，我们把从韩国来的电视剧、电影、音乐等各种流行文化，统称为“韩流”。一时间，韩流的风刮进了中国内地，成为了中国观众喜闻乐见的娱乐消遣对象。

韩流本来作为一阵吹过即息的小风，没想到却在中国内陆市场掀起了一阵又一阵巨浪。越来越多的韩国明星艺人来到我们这边发展，甚至在不经意间拉近着两个国家的友好关系。比如在我们国家文艺界最高的春节联欢晚会的舞台上，就曾邀请过很多韩国艺人前来表演，与中国观众共度春节。

韩国美食于是就乘着韩流这阵风一起进入了中国内地，并且迅速抢占市场。从1995到2005的十年间，韩式料理店在中国的加盟开店数量得到了突飞猛进的增长。甚至除了韩国本土，中国成为了韩料店最合适的发展温床，市场前景一片大好。

韩流文化的退潮

然而，根据2020年的一项数据显示，在这受到疫情影响的特殊一年里，中国内地韩式料理店的开业数量比闭门歇业数量少了三千多家，很明显呈现出了业务下滑的趋势。

其实这一问题并不是疫情所能解释的，韩料店的营业颓势早已暴露。

既然是由韩流文化的影响推进中国内地，那么韩料店如今大不如前的境况，首要的原因也是韩流文化的退潮。

直到今天我们也不得不承认，韩国人对流行文化的输出和营销确实是全世界数一数二的存在，大部分韩国的明星艺人以及娱乐公司，也比其他国家的同行业者们更有头脑和毅力。

但是，如果被某种外国文化长时间影响国人尤其是年轻人的心智，对于我们国家来说毫无疑问是一种威胁。因此，国家层面和各地电视台开始有意识地主动出手限制韩流的进入，这并不是一种排外的抵制思想，而是保护本国文化的一种必要手段。

而与此同时，韩流在韩国国内和世界上的其他地方也在面临着萧条。总体来说，韩流已经难以维系其曾经的影响力。

随着韩流文化的退潮，风靡一时的韩式料理也逃不过昙花一现的命运。简单来说，就是中国人连韩国电影和韩国歌曲都不如以前那么关注了，谁还会在乎跟着它们火起来的韩国美食？

于是，韩料店在中国内地市场受到了前所未有的冲击，作为一种以服务业为主的盈利集团，既然没有需要服务的人，那就没有必要继续经营下去了。

菜式单一缺少新意

其实说到底，韩流文化和韩国美食的对外输出虽然取得过巨大的成功，但其终究难以维系太久的根本原因，就是它们没有足够厚度的底蕴和内涵，只能成为商业时代里用于营销和推广的产品，而不能称之为一种真正意义上的文化。

“文化”这两个字是有厚重感的，不是随随便便就能被定义的。作为一个拥有五千年历史文明的古国，中国最不缺的就是“文化”，而其中与韩国美食所对应的，就是我们国家的美食文化。

吃过韩式料理的朋友们都清楚，不管是火锅、炸鸡、烤肉还是泡菜，韩国人的餐桌上来来回回也就那么几个花样。

最有意思的就是他们引以为傲的泡菜，其实就是我们中国人尤其是北方人家家户户都有独特风味的咸菜。在中国，这种腌制食品不过是满桌美食的一种简单点缀，但是在韩国，泡菜却是一桌子菜的主要组成部分。

毫不夸张地说，如果在韩国的餐厅里点八道不同的菜，他们会给你上八种材料和味道都差不多的泡菜。而在我们国家，不仅是咸菜的口味多种多样，就连广义上的菜系都可以找出八大代表。

要知道，韩国的国土面积仅仅是中国的百分之一，其主要的人口组成民族朝鲜族，在我们国家也只是五十六个民族的一部分。像所谓韩式泡菜的这种腌制做法，在中国不仅是朝鲜族，东北地区几乎家家户户都会。

也许是因为国土面积狭小的限制，也许是因为韩国人骨子里自卑的特性，他们做出的韩国美食带有一种极强的“小家子气”。

不仅是没有文化和历史底蕴，更重要的是食物种类和菜品都单一乏味，翻来覆去也超不过对泡菜的创新，人们吃一次可能会觉得新鲜，但吃上几次就会产生明显的厌倦。

餐饮界的激烈竞争

凭着这种水平的餐饮，韩国美食想要在很饭馆和菜系林立的中国内地立足，难度可想而知。

但在二三十年前，中国内地刚刚推行改革开放不久，很多饭店还是传统的经营模式和营销头脑。在这种时代前提下，比我们更早迎来经济腾飞的韩国人无疑比中国人更懂得现代社会下的酒店管理。所以在那个时候进入内地市场，韩国人真可谓下了一步好棋。

与他们竞争的中国餐馆，要么是有实力但不会经营，要么是鬼点子多但缺乏好手艺，要么是能力和头脑兼得，却又捕捉不到市场信息。综合来看，本土餐馆饭店确实不是韩式料理店的对手。

随着时代的发展，进入二十一世纪的中国已经远远超越了曾经那个落后的自己。这种超越不仅体现在客观实际的经济数据上，更重要的是我们一代又一代人与时俱进的思维和头脑。

就以酒店餐馆的经营为例，中国的餐饮业配合各地旅游业的发展，通过历史底蕴和名气，用美食打造出了一张张城市名片。

最有代表性的就是鲁菜和川菜，前者代表昔日的皇家宫廷菜，尽显中国人的大气与豪迈；后者则代表着普通民众的日常口味，品味中国人的低调与含蓄。

在如此激烈的竞争环境下，攻守异形，韩式料理被本土餐饮打得体无完肤。

这样的变化也不仅发生在中国，国外的餐饮行业也呈现出了中国餐厅完胜韩式料理的局面。

在美国的很多社交媒体上，当地网友纷纷称赞中国美食，认为中国菜就应该取代韩餐在西方世界的地位。实际上，中国菜进入美国的时间要比韩式料理早很多，一百多年前来自中国内地和香港的华工就已经把中国美食带到了大洋彼岸。

很多美国网友也觉得，中国菜的菜式和味道丰富程度远远多于韩式料理，更重要的是，他们能从中品味到中国人身上独有的真诚与热情。

现在，亚洲第一旅游城市不再是韩国的首尔，而是中国的成都；最受全世界欢迎的东方美食也不再是韩式料理，而是以川菜为代表的中国美食。

当然，如果去到韩国，吃到正宗的韩式料理，同样会被其独特的口感所惊艳。但是总体来说，韩国美食如果放在中国，只能说是冰山一角，他们需要学习和追赶的还有很多。

作者：木下易人 校稿：川川