美食很多，美中不足的是化学物质添加过多过烂，好多老兵早已把这类食品，毫不客气的归为“垃圾食品”。拜望靖远战友时，吃到一种纯天然的传统饭，至今难忘:

糝饭的家常味

糝饭的家常味

——战友情与舌尖上的记忆之五十一

  • 贾洪国

味道是拨动老战友久别重逢的一根弦，总在不经意间弥漫了军旅记忆的满腹情结。一方水土，一方味道，凝结的是战友内心最柔软的兄弟情、战友义。

拜望战友来到河西走廊的靖远，全程陪同我的老战友张全斌想方设法让我遍尝靖远特色美食。印象最深，最难忘的，莫过于糝饭了。

过日子有句俗话：“论吃还是家常饭，论穿还是粗布衣”。家常饭，粗布衣，是平民百姓过的日子。天天大酒大席，大鱼大肉；顿顿牛奶面包，咖啡沙拉，咱西藏兵在部队习惯了追求朴实，不是钱少，吃喝不起，而是自己的肠胃承受不了。

在靖远寻访战友期间，每次就餐，战友们都不谋而合的青睐于糝饭！

从事篆刻绘画的老战友张克爱有段实在的评论， 糁饭好比在西藏当兵，不求出人头地，无需大红大紫，平安就是最好的奢望，家常饭胜过“满汉全席”。所以靖远的战友都希望活到老，吃到老，吃它个誓不罢休，吃它个地久天长，吃它到万世千秋。

河西走廊地区的年轻人群，被“垃圾食品”调高了口味，糝饭已经不再成为他们生活中的主要食品。但在靖远，糝饭已经形成了独具特色的区域饮食文化，一进入县城乌兰古镇，供应糝饭是各家餐馆约定俗成的必备主食。

老战友苏亚武给我介绍糝饭的“糝 ”字，很费了些功夫。汉字太美妙了，在饮食的起名上也不例外。这糝饭也不知是什么时候传下来的，也没人考证过，名字听起来就有让人玩味的兴头。因为没人去考证，也没有人和组织规范过，大家一般都根据读音口耳相传，在用字上借音凑字。一般写成“馓”字，指的是面和水结合做成的散状物；还有人写作“撒”字 , 这可以形象地意会为做饭时的动作 , 一边往锅里撒面 ,一边要不停地搅动；也有人写做“糁”或“糤” , 这只好留待专家学者慢慢考究了。

苏亚武还给我讲了关于糝饭的一段凄美爱情故事:

靖远县城一条长街从东到西，以钟鼓楼为中心，钟鼓楼东边叫东街，西边叫西街。

有一姓黄的本地人在东街开了一个米铺，专卖本县出产的糜子碾的黄米；有一姓白的山西人在西街开了一家面店，专卖本地种植的和尚头小麦磨的面粉。两家人各自经营自己的生意，而且生意都相当不错。

但是， 两家粮铺掌柜的却“鸡犬之声相闻，老死不相往来”。两家人就像有什么仇恨似的，卖面的人家从来不吃米，卖米的人家也从来不吃面。

后来，米铺少爷黄大河和面店小姐白小梅，私定终身。皆因两家老人的固执偏见，未能实现“父母媒妁 ”，他们只能在私下里偷偷摸摸地来往。思来想去，两家大人的成见还是因为粮铺所经营的粮食所引起的，要缓和双方老人的关系，还得从粮食上动脑筋。

这一天，大河从家里提了一些黄米到小梅家，小梅动手做饭。她把黄米下在锅里煮得快熟的时候，就在锅里面撒进去一些白面，眼看着撒进锅里的面就要结成疙瘩了，大河一把抓起三根筷子迅速一顿搅，直到把锅里的米和面搅匀。当小梅将锅盖揭开，锅里冒出一股喷香的气味，霎时弥漫了整个屋子，小梅兼起一筷子饭喂给大河，自己也尝了一口，只觉柔软爽口，既有面的香气，又有米的美味，只尝得两人口中生津，几乎是同时发声：啊！味道好极了！

他们把做的这种有米有面的饭盛进碗里，两人鼓起勇气，双双把饭端给自己的父母品尝。两家老人尝了这种饭后都赞不绝口，问他们这是啥饭？他们当时还没有给这种饭起名，但小梅想起在做饭的时候，大河为了把面米和匀称而用筷子搅饭的那个憨样，就感觉好笑，她眉头一皱计上心来，随口说道：这叫“糁饭”!
黄掌柜和白掌柜吃了这种糁饭后，都承认糁饭要比只吃米或只吃面好，他们都改变了以前的偏执。两家的老人其实也中意对方的孩子，就默认了两个孩子的婚事。

糝饭虽是靖远家常饭，要做好也不容易。战嫂王恩翠是做糝饭的好手，她用到的玉米面不粗不细，适当加点白面，既改善了玉米面的粗糙度，又不会太黏牙。再加上本地的另一种食材浆水，这种微酸的食材和开水有一个适当调和的比例，既要吃起来能尝到浆水的原汁原味，又不能酸到让人流口水。战友张全斌夸赞媳妇的手艺时对我说，不熟练的新手往往出现不是淡而无味就是酸到让人闭眼。做糝饭时往锅里撒面，不能急躁图省事，一定要细细的一点点撒下去，另一边要用小木棍或勺子不停地搅动。这个环节最为关键，只有细细的撒面，糝饭才做得好，否则容易起面疙瘩，既影响食物美观又大大影响口感，浮起的面疙瘩多半还会是生的。

在张全斌家,王恩翠做糝饭时的动作轻松自如。一手握紧了一把面，上下轻轻一抖一抖地只让面粉从指缝间缓缓漏入锅中，另一只手则不停地搅动。王恩翠对我爱人说，糝饭快熟的时候要尽量多地搅动。靖远流传这样一句话:“糝饭若要好，三百六十搅”。糝饭的境界大概是在这个环节上提升上去的吧？陪同战友张克爱耳语告诉我，旁边的人只需听一听搅饭时勺子激荡起伏的声响节奏，是从容不迫还是杂乱无章，就能判断出做饭人的技艺了。

糁饭自古以来就是靖远当地的绝对主食，历史悠久，源远流长。靖远的山区和部分高扬程灌区，大面积种植糜子、谷子，经碾磨去皮后称之为黄米、小米。黄河沿岸则以种植水稻为主，水稻去皮后称为大米或称白米。因所用米料以及加入面粉的不同，有小米糁饭、黄米糁饭、白米糁饭之别，还有黄米和白米混合做成的糁饭，有麦面糁饭、豆面糁饭、包谷面糁饭等。

黄亮亮的糝饭，红通通的辣椒，多彩的蔬菜，无一不让人赏心悦目，食欲大开。战友们围坐在饭桌旁，端起一碗糝饭，碗底热腾腾地暖着手，碗上面热气烘着脸，嘴里含着热热的糝饭，不时聊着军营过往，一顿糝饭定能让战友聚会时吃得畅酣淋漓，大呼过瘾。

作为四川人，肠胃不允许我亲近麻辣，尽管四川的火锅让我馋涎欲滴，却苦于无福消受那出奇的麻辣味，动辄就上火导致口舌生疮咽喉肿痛带来的烦恼， 只好畏而却步，爱而远之。来到靖远，糝饭却无此弊端，不放辣椒却丝毫不影响尽情享用，尺度全在自我灵活掌控之间，足以与火锅各领风骚。

父辈生活智慧总是藏在这些小细节当中，在不经意之中传递给下一代。糁饭的吃法，据靖远战友们介绍，吃糁饭有点像北方喝很稠很稠很烫很烫的粥，嘴沿着碗沿一边吃一边转，这样的原本滚烫无法进口的热粥，就不那么烫，这是大冬天吃到一碗热饭的最佳方法。

无论身处何地，那热气腾腾的糝饭，总会让靖远人魂牵梦绕。不常外出的靖远战友解殿民，糝饭于他来说是再稀松平常不过的了，什么时候想吃了，随时动手就能搓一顿。可对于常年奔波在外的靖远战友苏亚武，万应瓒，在外地要吃一顿地道的糝饭就是可盼不可求的奢望了，有时那滋味如同上瘾犯了一样令人熬煎。记得在部队时，连队食堂天天米食，连面条馒头也成了稀罕物。好不容易捱到了节假日，蒸点馒头都是军用的( 碱多面皮黄 )，便勾起靖远战友的思乡之情来，都恨不得插上翅膀飞回家乡，吃那久违了的糝饭去。

在靖远战友的情愫里，勤劳的母亲娴熟地撒着饭，那熟悉的搅饭的“嘭嘭”声从容不迫，清脆响亮……缕缕淡淡的乡愁蓦然升起，却是那样的剪不断、理还乱……

靖远的糁子饭，就象山珍海味一样，闻着香，吃着美，过后想。我赞美它，因为每一粒糁子都凝聚着战友和家人奋斗的汗水，慷慨热情地招待着远道而来的战友。

(文中插图由蒋国琼提供)

  • 作者简介：　

贾洪国：1968 年生人，西藏军旅五年，双流县报记者十年。出版有个人文学集《 一花一世界 》《 人生足迹 》 《 风兮雨兮》。近年来，主要精力用于采写《寻访战友故事集》，目前已完成了二十多万字的初稿创作。因为“人在变老，军旅的记忆却永葆青春！”把文字当成爱好经营，把生活当成诗意品味，一念花开，一念云起，在时光中拈花微笑，能穿透岁月漫漫的尘埃。