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来了，坐会，喝杯茶。

关于潮州总有探不尽的宝藏秘境，给我们提供了更多层面的认识，感谢这些热爱潮州的人，你们让这座城市变得更加美好。

今天我们就跟着无畏一起去旅行。

叩齿庵山门（图/无畏）

曾经的潮州没有那么多游客

叩齿庵藏在潮州城南小学的后面。 就是潮州当地人，往往很多人只知道附近那座更为出名的开元寺，而不知叩齿庵。

作为土生土长的潮州人，十几年前，我才第一次知道这个寺庙。全是因为我在金山上读书，每天骑着自行车穿行在大街小巷中，才慢慢对潮州老城区更加了解 。

那时候，潮州还没有像现在一样成为旅游胜地，牌坊街被我们叫做“大街”，建国后拆毁的牌坊也没有重建，更没有很多游客。

叩齿庵在历史上留下的记载，与唐代的文学家韩愈相关。对于韩愈，当时的潮州并不是什么度假胜地，而是边陲蛮荒之地。

孤独的韩愈和大颠和尚

公元819年，因为反对唐宪宗迎佛骨舍利，韩愈被贬到八千里外的潮州 （一封朝九重天，夕遍潮州路） 。在去往潮州的路上，女儿病死，韩愈悲痛至极，见到侄孙韩湘的时候，告诉他到瘴气弥漫的潮州江边给他收尸 （好收吾骨瘴江边） 。

韩愈在潮州的心情是郁闷的，毕竟对于京城，潮州是未开花的蛮荒之地。甚至，他在祈求皇上宽恕的折子中夸张地说，他在这里只能和妖魔鬼怪为伍 （《新唐书·列传第一百一韩愈》） 。

《新唐书》中韩愈对潮州生活的记载

当时，韩愈孤身一人在潮州城找不到几个能聊天的人，毕竟语言都不通。在叩齿庵中遇到的大颠和尚，总算是说上几句话（林大川, 2021: 69) 。

毕竟，和尚比外面的“妖魔鬼怪”有文化，也见过世面，也许还会说唐代的普通话。即便对方信奉的是他一直反对的佛教。

大雄宝殿（图/无畏）

听说，他们聊得很开心，还成了好朋友。韩愈一下子就在庙里住了十几天。试想我们孤身一人在国外，突然遇到会讲同样语言的人，岂不也和韩愈一样开心。

好在皇上宽容，韩愈在潮州待了不到八个月后，就得以摆脱这个地方，改派到更为发达的江西袁州。临行的时候，韩愈送了件衣服给大颠和尚，作为两人友谊的纪念物 （吴颖, 潮州府志·大顛） 。

重建叩齿庵

现在的叩齿庵是座仿唐建筑，屋脊两端采用的是还没有演变出兽形的鸱尾，一不小心还会误以为是日本寺庙。

实际上，在叩齿庵中见不到任何唐朝时候的遗物，两棵屹立不倒的的大榕树是寺内真正的古物。

鸱尾（图/无畏）

两棵大榕树（图/无畏）

民国时期的叩齿庵已经十分破败。1927年，南昌起义军打到潮州，叩齿庵还成了军队的办公室，这让现在的叩齿庵成为了文保单位有了依据，变成了“南昌起义军二十军第三师政治部旧址”。前段时期在广东韶关寻访到的西和天主堂，也被南昌起义军征用过。教堂前的结束，还夸赞了陈毅的语言能力（参加：）。

1947年，经历过一次修缮后焕发生机的叩齿庵并没有维持多久，在建国后成了化工厂。

90年代，应香港捐赠人林希炎的要求，采用唐代风格重建完毕 （吴国智, 2011） ，潮州古城中才出现了第一座唐代风格的建筑。在当时，中国的仿唐建筑还不多，浙江台州著名的仿唐建筑龙兴寺也是在这一个时期重建的（ 参见：）。

藏经阁（图/无畏）

叩齿庵空间狭小，却从山门、大雄宝殿、藏经阁到通连廊都一应俱全。寺中的露天空间极小，显得略微拥挤。小空间内却有一座恢弘的仿唐代建筑，难怪外地游客进来也连声赞叹。

寺中保存着一块旧石匾，上面刻着叩齿古寺四个字，特地涂上了醒目的红色。落款处已经模糊不清，但可以猜想，这兴许就是1947年时候重建时候的寺名，也可能更早。

石匾（图/无畏）

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