没有去过宏村的人，大多不知道西递；去过西递的人，很少有说西递不如宏村的。雨中的西递，更像戴着神秘面纱，让你不得不走近点、再走近点。
从宏村到西递，半个小时的车程。放下行李，就在民宿老板的帮助下，找了一位导游，一位个子不高的中年妇女，看得出来，可能“导”的时间比较长了，讲起话来确实很“油”。她自我介绍，干导游已经有二十多年时间了，算得上一位老导游。她还兼着村妇女主任。自家还有企业，给游客服务，有时也能找到商机。上海一位游客，就曾给她介绍了一些生意。
由于“导”的时间比较长了，她对西递村的了解，也已经比较充分，从古到今，从人到事，从商人到农民，西递的点点滴滴，包括一些名人轶事，都能讲出个一二三来，对还是错、真还是假，她自己也说不清，反正都是前人传下来的，也没有必要去追根刨底。对游客来说，就图个热闹，没必要在乎那么多。
我们是顺着一条比旱地还要口渴的小溪逆水而行的，也冷不丁地可以看到小溪中躺着一捧水，露出饥渴的目光，死死地盯着行人看，想让行人用眼光，哪怕是冷眼去感受它的存在，如果能够感受到“珍贵”二字，就更是小溪连做梦也不敢想的事。这样的小溪，显然撑不动两旁漂亮的建筑，那些被历史浸淫得透着青色味道的建筑，没有足够的能量，如何撑得住。因此，每堵建筑在小溪面前，都一副趾高气扬的神态。只是，它们都非常清楚，没有小溪的陪伴，它们就是一堵墙，一堵生命力不强的墙。
导游给我们讲了很多有关西递的故事，大多没有记住，只知道在北宋皇佑年间，一位姓胡名仕良的人，因公往金陵，途经西递铺见其地群山环抱，风景秀丽，土质肥沃，遂举家从婺源考水迁于西递，从此在西递耕读并举，繁衍生息。直到现在的西递镇、西递村。
西递的能工巧匠不少，有篆刻的，有习书的，有烧制的，有竹书的，有小篆的，只要是能够拿出来供游客欣赏，当然，最好是购买的，能工巧匠们都会施展出所有的本领。我也忍不住买了几件，不是因为它价值高，而是为能工巧匠们的精神所影响。
在西递，没有宏村那么多设计、画画、摄影的年轻人，尤其是学生和老师，但是，到西递来画画、摄影和设计的，感觉都比在宏村认真、用心和专心，特别是几位爱好摄影的女孩，那认真劲儿，让人禁不住伸出大拇指。
大约下午三、四点钟，西递下起了雨。这一下不要紧，把个西递顿时变成了一幅水彩画，又夹杂着一些水墨。下雨的那一刻，我正在西递的最高处，更是把西递羞涩的面容看得一清二楚，有一种将其拥进怀中的冲动。只是我知道，此时此刻的西递，只属于她自己，属于带着神秘色彩的自己。
当再次来到小溪边，按照导游告诉我们的路线，重新浏览时，一切都变了。小溪不再是比旱地还要口渴，而是流着哗哗哗的水声了。越来越大的雨，给小溪送去了可以让其名正言顺的水。否则，干涸的小溪，何溪可言。雨中的商家，也不再是晴天的有人流、没商流，被雨赶进商家的游客，开始在酒店、商店等耐心的吃喝或购物。都说下雨就是下钱，雨中的西递，确实如此。
说实在的，这一次的西递之行，至多算是一次“旅”，而不是“游”。像西递这样的地方，没个三、五天，都不算“游”。有时间，必须再到西递，至少住上几天，尽情地感受西递、品味西递，至少，能够读出一点香味来。即便如此，西递在心里，也已经扎下了根。
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