唐石头妹已经满头银发，坐在瑶家木门前，她拿针，绣着山川河流和小草。抚摸那红如山花艳似火的袖口，她说：“我们六七岁就开始学绣了，是母亲教的。”
在她的述说中，位于清远北部的连南瑶族自治县，有些人是从湖南道州迁移而来，那时“没有路、没有车，听老师说，是坐马过来的，所以到这边来，我们先绣就绣马，然后绣桑葚、稻谷、花生、玉米，什么都可以绣上去，看到小鸟就绣小鸟，编好就绣上去，绣好就穿起来。”
“盛装”更凝聚她们一生的念想和绮丽。“盛装是我们妇女穿的，一个人就只能穿三次，结婚时穿一次、‘耍歌堂’穿一次、老了就穿这种盛装‘下去’。”
百年盛装，依然鲜活。唐石头妹的故事，记者是从广东省博物馆获悉的。2023年12月22日至2024年5月26日，“她们的盛装和嫁衣——珠江流域女性民族服饰展”在该馆举行。
展览“永不落幕”，线上虚拟展厅和展览图集也已面世。日前，记者专访了策展人、广东省博物馆保卫部主任段小红。每一位身穿盛装的女人都极其美丽，“她们的服饰与自然融合，是时光的凝聚，这是她的祖先们在千万年岁月中选择的审美。”她说。
■“她们的盛装和嫁衣——珠江流域女性民族服饰展”展览现场。新快报记者郗慧晶/摄
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聚焦珠江流域，探寻融合创新
“其实，这个展览已在我心中‘策划’了十几年。”段小红说，自己一直对民族服饰充满热爱，而最终将视角聚焦“珠江流域”，则是希望能填补该地域的一些观察和研究空白。
珠江，中国南方年径流量最大的大型复合水系，由西江、北江、东江和珠江三角洲诸河汇聚而成。从山峦起伏的云贵高原到地势和缓的冲积平原，珠江流域涉及云南、贵州、广西、广东、江西、湖南、福建、海南8个省（自治区）及香港、澳门特别行政区。汉族、苗族、彝族、瑶族、壮族、侗族、布依族、黎族、哈尼族、傣族、畲族等民族，在珠江滋养的这片广袤土地上“大杂居，小聚居，交错居住”，在交流融合中共同发展。
展览通过“何以盛装”“各美其美”“融合创新”三大部分，讲述了传统民族服装的制作工艺，呈现了一幅幅珠江流域充满人间烟火的民族历史画卷，并探寻民族服饰融合创新思路。
段小红介绍：“展览由广东省博物馆联合广西民族博物馆共同策划，两地八家博物馆以及社会力量共同合作完成。”通过不断轮换，展品展出总量为260余套1200余件；135天迎来超63万观众；举办了80场教育活动；开发文创23款，包括配合展览味觉体验在粤博艺外咖啡馆推出美食文创下午茶。“而在最近的‘毕设’季，广州工程技术职业学院的服装专业也借鉴这个展览，在毕业设计展演时呈现了瑶族服饰show”。
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“女服”为本，实用为本
为何“女性民族服饰”值得特别关注？因为，“在过去漫长岁月中，民族之间的交流、贸易交换活动往往由男性完成，在与外界接触的过程中，男性服饰会不可避免地相互影响、趋同，而女性服饰则更忠实地保留了原本的结构和符号信息”。
这是收藏周刊记者在展览图集《她们的盛装和嫁衣——珠江流域的女性民族服饰》中所获悉的。
该书的导论特别提到珠江流域服饰是“实用为本”。比如被称为人类服饰“活化石”的独龙族服饰“独龙毯”——
收藏周刊记者在展厅看到这种大名鼎鼎的毯子，高挑模特身上只披一张彩毯，古朴中透出现代不羁，简直是简约得似可包罗万象。“独龙毯是一块手搓麻线、植物染色的手织麻布，既能遮身蔽体、保暖御寒，又是入寝的被窝，亦兼备襁褓、包裹等功能。”段小红现场介绍。
■苗族刺绣镶银女盛装，20世纪上半叶，贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县老屯乡排略村、雷山县西江镇乌高村（银饰）。全套服饰为台拱青年女盛装，也是婚嫁服。潘玮倩/摄
环视展厅，璀璨的衣饰光芒，似乎都在深沉蓝黑底上闪耀，就像钻石放诸黑天鹅绒。为何偏好蓝黑？记者从介绍和图集中了解到，壮族、布依族、侗族、水族、仡佬族、仫佬族、毛南族、部分汉族等族群，由于身处炎热潮湿地区，服装“偏重黑色”。广泛被采用的染料蓝靛具有防虫作用，可以一定程度上抵御蚊虫传播疾病。黑色布料比其他颜色的布料更加有效散热，符合黑体辐射的原理，同时也是有利于丛林狩猎的保护色。
目之所及，成衣多为柔软布料。这是因“珠江流域气候温暖，故当地居民的绝大部分服饰为纺织物，极少有皮革。织布原料从早期的麻、毛、木棉，拓展到丝、火草、棉，可谓因地制宜。为增加穿着的舒适度，演变出磨、滚、锤等软化织物纤维的技术，为壮族、布依族等民族广泛采用”。同时，由于处理过后的布料具有反光的效果，久而久之亦成为审美的一部分。
美得让人挪不开视线的，还有blingbling的苗族银头饰及各民族发簪、配饰。“与北方民族普遍具备的鞋靴不同，珠江流域部分民族习惯跣足（光脚），鞋履出现时间较晚，但绑腿常为标配，这显然是在温度可行的情况下，适应地表动植物、防止蛇虫荆棘等外物伤害的结果。同理，最初起到防护作用的许多工具也在服饰中不同程度地保留下来，如藤条腰箍（德昂族、景颇族、阿昌族）、篾圈腿环（佤族）、树皮护腰（彝族），从材质到形态都高度类似其护具原型。有些则演化成为金属饰物，如腰链（傣族、黎族）、臂钏（佤族）。发簪、发梳则从最初的实用品衍生出极高的美学价值，以至其装饰性远大于功能性，如黎族骨簪、苗族银簪。”
而且他们确实是将“家当”穿在身上的。“一般等价物出现后便成为服饰的一部分，如傈僳（lì sù）族的‘俄勒’与砗磲（chē qú）肩带，花腰彝（yí）银币领襟，既为装饰亦有实用价值，且随身携带方便取用。更多的等价物发展成为超越等额价格的艺术精品，最典型的如黔东南银衣，各种银饰以及银饰的替代品更是被广泛采用。”
■黎族女盛装，20世纪上半叶。采集地点：海南省乐东黎族自治县志仲镇保国村、万冲镇排慎村（耳环）。几可诠释《南裔异物志》中“儋耳”郡名之由来。 (图片来自《她们的盛装和嫁衣——珠江流域的女性民族服饰》）
值得一提的是海南女子的大耳环。东汉杨孚的《南裔异物志》最早记载了“在海中、纺绩为业”的“南方夷”儋耳，“仿佛今日黎族罗活支系的田调纪实，标志性大耳环至今仍为族系标识”。儋耳（dān ěr），儋（dàn）的原意就是负重。
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盛装：个人青春+传统依归
每个时期的服饰都带有时代印记，体现环境和世事的变迁。
“过去，传统婚礼服通常由新娘本人制作，并在婚礼上穿着，它是对新娘的个人素质、自幼所受教养以及家庭综合实力的立体展示。以对苗族施洞地区服装作者的调查为例，一般女子从四五岁开始接受母亲的刺绣教学，至十余岁可以全工序独立制作服装，最隆重的婚礼服约耗时三年。妇女婚后家务、劳作皆繁忙，旧时亦没有电灯、眼镜的辅助，女子须在出嫁前预先制作完成一部分日后自己穿着的盛装，以及未来子女的婴儿服饰、背儿襁褓，作为嫁妆。可以说，这些盛装凝结了作者青春的寄托、传统的依归，一针一线书写的不只是作者的人生历程，也是时代与民族的史诗。”（《她们的盛装和嫁衣——珠江流域的女性民族服饰》）
从一针线，看一女子，观一民族，谱一时代。
段小红与她的团队在图集中介绍，悠长历史中，珠江流域各民族的传统与习俗得到极好保存。服饰作为一种文化形态、历史载体，忠实记录了各自的来源与交汇。
“不同地区、不同族系的服饰展现了可贵的文化多样性，相异却包容，冲突亦交融，共同构成璀璨绚烂、兼容并蓄的中华文明。”
“每一位来自田野、穿着传统盛装出嫁的新娘都是极其美丽的。”她们的服饰与自然融合，是她的祖先们在千万年岁月中作出的选择。
■新快报收藏周刊记者 潘玮倩
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