6 月 23 日，尾花大辅（Daisuke Obana）在 Instagram 上宣布将离开 MUJI，不再担任 MUJI Labo 的创意总监。加上堀内太郎（Taro Horiuchi）之前也已经离开了 MUJI，MUJI Labo 的两位创意总监都已离任，MUJI Labo 的未来可以预计地将会有很大的变化。
尾花大辅还特别提到现在发售的 MUJI Labo 系列就是他自己执掌下的最后一个 MUJI Labo 系列（目前在售的是 MUJI Labo 2024 春季和夏季系列），后面就是“新的 MUJI Labo”。所以如果想要拥有尾花大辅在 MUJI Labo 的设计，现在就是最后的机会了。
对于 MUJI 粉丝来说，MUJI Labo 一直是个特别的存在，作为所谓的 MUJI 的“高端线”，无论设计、工艺还是态度表达，MUJI Labo 都像是更极致的 MUJI，即便 MUJI Labo 定价更高（本身 MUJI 在国内的定价一直就备受争议），但无论日本本土还是全球范围，MUJI Labo 也都有着自己的忠实拥趸。
MUJI Labo 在几年前迎来一个高峰，2016 年 11 月 MUJI Labo 分别任命了尾花大辅和堀内太郎出任男女装部门的创意总监，前者是 N.HOOLYWOOD 主理人（还操刀过各种联名跨界，此外也将匡威日本支线里最顶级的 CONVERSE ADDICT 系列推上高峰），后者则创立了同名品牌 TARO HORIUCHI。
业界在形容这一波任命时会提到是 MUJI“花了重金”，这的确也快速见到了效果，MUJI Labo 销量几乎是原地起飞，在接下来几年实现了数倍的增长（两位设计师执掌的首个系列是 2017 春夏，到当年秋冬系列就已经实现销量同比增长 180%，男装更是同比增长了 360%）。
两位设计师本身都以剪裁见长（堀内太郎毕业于著名的安特卫普皇家艺术学院，他受早期 Maison Martin Margiela 风格的影响很明显），对于面料、细节、机能性的关注也和 MUJI Labo 非常契合，MUJI Labo 一度成为了小圈子里“隐藏的宝藏”一样的“懂行”选择。
这当然也和两位设计师的号召力有关。虽然在高增长后 MUJI Labo 重新稳定下来，但无论如何，这已经超越了 MUJI 本身的定位和一直以来的受众人群，而站在了另一个全新的层面上。
但这可能也是一把双刃剑，尾花大辅的离任（也包括堀内太郎）被认为和 MUJI Labo 现在的发展、定位与市场位置有关。
一种声音表示公司方面还是希望 MUJI Labo 回到 MUJI 本身定义的生活方式的范畴，而现在的 MUJI Labo 有些“太像设计师品牌了”，在两位创意总监离任后，未来的 MUJI Labo“将更关注于基本款”。
设计师和品牌在发展方向上存在矛盾，这个问题或许在更早时就埋下了，一个明显的体现是这两年能看到的 MUJI Labo 虽然产品设计仍然在线，但面料的应用非常诡异（有的手感一言难尽，甚至也影响到了质量），总会给人设计和面料不匹配的感觉，带有某种妥协和权衡的味道。
不过从另一个角度说，尾花大辅已经为 MUJI 工作了 9 年，在这个行业能持续这么长时间的合作已经不多了，结束合作算是正常的，这对双方来说也都是一个机会——1974 年出生、今年已经 50 岁的尾花大辅本身手上就有很多项目，而对于 MUJI Labo 或者 MUJI 来说，一段品牌探索之路已经结束。
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