理解自己的文明（16）：华服锦绣（中）｜图鉴|华服|圆领|披帛|窄袖|锦绣|长袍

文博时空/文文博时空作者刘畅

制图｜夏文瑾

如果说自汉、魏及六朝以前，古人的服饰穿戴看重“辨识度”，即与等级地位严格相关；那么到了唐代，人们则更重视服饰对人体的美化功能，更注重利用服装来衬托体态的美丽或掩盖体型的缺陷。

从穿着风格上看，唐代妇女喜欢丰满飘逸的大袖衣，领口大开，裙摆腰部肩颈无不装饰，显露出佛教艺术及波斯审美的影响。而宋代理学将儒家的三纲五常、忠孝节义等内容带入了服饰审美。时人风格倾向于淡雅素洁、纤细清瘦。对襟小袖、齐膝短大衣为宋代妇女常见穿搭。

唐风初开：短小精干的女装新潮

初唐服饰以小袖为主，妇女更是上穿小袖短襦，下着紧身长裙。裙腰束至腋下，用绸带系扎。这样的装扮在众多三彩俑中可见一斑。

唐三彩女立俑中国国家博物馆藏

襦即长袖短上衣。单襦近似于衫，双层又近似于袄。上襦只到腰间，下裙垂地。

西汉襦裙实物还原甘肃省博物馆藏

襦早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。《孔雀东南飞》里写的“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”和 1957 年甘肃省武威市磨咀子汉墓中发现的襦裙证实了襦的悠长历史。隋唐时襦的复兴伴随着领型的改良，有交领、方领、圆领、翻领等潮款，显然是受到胡服的影响。翻领以对称翻折的庄重造型，把观众的视线导向穿衣人的头部，收到传神的效果。

唐胡服牵马俑西安博物院藏

唐着半臂女侍俑中国国家博物馆藏

另外，还有一种短袖式的上衣称“半臂”。据《事物纪原·衣裘带服部·背子》引《实录》记载，隋大业年间内官多服半臂，唐高祖减其袖，称为“半臂”，后称“褙子”。盛唐以后，因社会习尚以丰腴为美，穿半臂的人就逐渐减少。

灰陶女佣，头发为双螺髻

篮彩女立俑，昭陵博物馆藏。女佣梳高髻，墨描眉目，朱红点唇。身穿小领窄袖长袍，长袍施深蓝彩，遍洒白花团，花团中又略点淡棕色。衣褶清晰，气韵生动。特别是蓝彩，在早期唐三彩中极为罕见。

在天宝年间的妇女中，还出现过“士流之妻，或衣丈夫服，靴衫鞭帽，内外一贯”（《大唐新语》），如唐代彩绘打马球的女佣。

唐彩绘打马球俑陕西历史博物馆藏

胡帽女骑马俑

三彩女骑马俑，昭陵博物馆藏。头戴饰有连枝梅花图案的翻沿胡帽，身穿圆领窄袖襦衫，系长裙，足蹬小蛮靴。

唐代男扮女装有两种情况：一是上层女性为了猎奇，偶有穿着；二是侍女为了行动方便多穿。因此，上身窄袖圆领袍，颜色多样，无固定限制；下身搭配条纹袴，在下层人士中颇为流行。

盛唐三件套：裙、衫、帔

盛唐女子服饰的基本构成为裙、衫、帔。唐初紧身窄小的上衣往往搭配高腰或束胸、贴臀、宽摆齐地的裙，这种搭配要达到俏丽修长的效果非常依赖人体的身材。到了盛唐，人人都追求流线型设计带来的富丽潇洒，又不想被身材约束，于是宽体长裙成为时尚。

唐周昉簪花仕女图辽宁省博物馆藏

画中女子细腻柔嫩的肌肤掩映在半罩半露的透明织衫下，朱色的长裙上画有斜格纹样。紫绿色花纹的洁白丝绸衬裙，长过纱衫，披帛拖曳到地上。妆面黛画短眉，眉间点饰如豆般大小，配以高大的发髻，将娇、奢、雅、逸的时代气息落在了一个人身上。

以《旧唐书》所记载，唐代的“六幅”裙拖，不下于今天的 3 米。除六幅之外，还有七至八幅的。这种宽大的裙子用料颇费，还曾引起朝廷的干涉。如《新唐书·车服志》称：“文宗即位，以四方车服僭奢，下诏准仪制令……妇人裙不过五幅，曳地不过三寸。裙幅大导致了裙上褶裥也增多，发展到后来出现了“百褶裙”。红者为“石榴裙”，异色为“间色裙”。武则天曾做诗《如意娘》，里面就提到风靡长安的石榴裙：“不信比来长下泪⑷，开箱验取石榴裙。”

唐陕西李凤墓壁画中的间色裙

后人将“襦”“衫“混用，但唐人习惯称“衫”。衫子的用料十分丰富，以较轻薄柔软的绫、罗、绢、布为主，颜色则紫、绯、红、青、黄、白各色均有。盛唐衫子袖口宽大，领口也逐渐走低，尤其武周开元前后，酥胸半露的形象极多。

唐永泰公主墓壁画中身穿V领短罗衫的侍女

唐周防《磐花仕女图》中的仅穿透明纱衣蔽体的妇女

帔（pèi，披帛）是一种长纱巾，有前围、后披、搭肩等多种佩戴方式。下垂的部分可以直接垂在臂弯，也可以捧在胸前或直接固定在衣服上。形式取自佛教艺术，以动静相宜为主要追求。

唐三彩釉陶女俑中国国家博物馆藏

披帛在唐代以前就已经出现，但被称作领巾。“披帛”之名的正式出现是在晚唐以后。五代后唐马缟（857 年—936 年）所著《中华古今注》中就专门讲了“女人披帛”：“古无其制。开元中，诏令二十七世妇及宝林、御女、良人等，寻常宴参侍令，披画披帛，至今然矣。”

五代十国周文矩《合乐图》中披帛的乐师芝加哥艺术学院藏

至尊的黄色：唐朝的品色服制

唐代的章服制度细分为“品色”“章纹”“佩鱼”和“环带”四个部分，而其中的“品色服”影响了以后封建王朝的用色。唐以前，黄色上下可以通服，但到唐代，认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，所谓“天无二日，国无二主”。所以高宗规定赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。

李世民

大臣们的常服在《唐会要》中规定：“三品以上服紫，四品五品服绯（大红），六品七品以绿，八品九品以青。妇人从夫之色。”

彩绘文官俑（左）、彩绘武官俑（右）

彩绘文官俑，头戴高冠，冠饰缠枝宝相花纹，穿朱色高领交衽阔袖长衫，高领的外襟边及袖边饰连续宝相花图案，朱红色长衫下边饰蔓草宝相石榴花纹，束白色腰带，下着白色裳，足蹬高头如意履，履饰蔓草花纹。双手持璋于胸前，面容温和，肃然恭立。彩绘武官俑，穿紫色外翻绿色高领阔袖交衽长衫，双手持挂于胸前。

五代十国顾闳中韩熙载夜宴图故宫博物院

画中韩熙载和他的朋友们——七品太常博士陈致雍（桌子下端）、七品紫微朱铣（桌子上端）、椅上回头望的六品教坊副使李嘉明、门生舒雅、家伎王屋山诸人均穿青色常服，头戴黑色短翅幞头，腰束革带，足蹬黑皮靴。唯状元“郎粲”穿红色坐在床榻上。

程朱理学对宋朝服饰的影响

宋仁宗对冠冕服制进行了修订。朝服上身朱衣，下身朱裳，衬以白底中襌，束以大带，方心曲领，白绫袜黑皮履。佩锦绶区分尊卑贵贱。穿朝服时戴通天冠或貂蝉冠。

宋佚名《宋宣祖坐像》（帝王专用通天冠）台北故宫博物院

宋朝服饰总的说来比较拘谨和保守，式样变化不多，色彩也不如以前那样鲜艳，给人以质朴、洁净和自然之感。这与当时经济、政治和思想文化的状况，尤其是冠服制度的限制及程朱理学的影响有密切关系。宋朝社会舆论主张：服饰不应过分华丽，而应当崇尚简朴，尤其是妇女服饰，更不应奢华。袁采《世范》一书，就曾提出女服“惟务洁净，不可异众”。各朝皇帝也曾三申五令“务从简朴”“不得奢僭”。

于是宋朝男子常以素布白袍，对襟大袖为衣，衣缘四周镶有黑边。赵彦卫《云麓漫钞》谓：“古之中衣，即今僧寺行者直摄。”可见，对襟大袖最初是僧人、道士服。

南宋《八相图》绘南宋名相周必大故宫博物院

宋周季常林庭珪《五百罗汉图》着襕衫的人庐山博物馆藏

另一种相似的袍为“襕衫”，《宋史·舆服志》记载“襕衫以白细布为之，圆领大袖，下施横襕为裳，腰间有襞积，进士、圆子生、州县生服之”。襕衫到膝处有一道接缝，有“下裳”之意，称为“横襕”，多用细白布缝制，穿着时腰间束带。

如果要展开来说，宋朝男子服饰因不同领口、袖口、长短、厚薄等有十几种款式，但相比前代都更为素净，带有很浓的儒家气质。

不穿袍的宋朝妇女

宋朝汉族女服基本是上衣下裳。袍仅在宫廷歌乐女子或宴舞场合才穿着。此时流行背子——由唐朝半臂演化而来。但宋朝背子为开敞直袖式样，两腋开衩，有的长至膝部，也有拖到脚面的，腋下或背后缀有带子，背子同样适用于宋代男子。

从穿着效果来说，背子穿着后下身极为瘦小，甚至成锲子形，使整个身体显得瘦弱，这正符合当时的审美。

其次，宋代的裙装与前朝相比也相对窄紧，上衣的下摆垂在裙子外面，达到“衣掩裙”效果，这也是宋朝女子的时尚。且宋代女子也穿裤装，如妇女将合裆裤作为贴身衣着。合裆裤是由两片衣料缝合而成，裤管剪掉一角，再把剪掉的一角缝合成“人”字形。

宋福建福州黄昇墓出土的背子和开裆裤

南宋佚名《杂剧打花鼓图》中形象，穿背子系围裙故宫博物院

宋穿背子女佣

北宋后期，大量职业装出现，《清明上河图》中各职业衣装以简明干练、线条利落为特色，其特点是日常化和大众化。

《清明上河图》中穿围裙与裤的货郎、穿襦袍戴方巾的儒生

辽金元服饰：融贯中西南北

北宋年间，契丹后裔辽王朝统治了中国北部，长期与宋朝对垒。辽行两制，南班汉人依旧穿汉服；北班穿契丹服。契丹服以长袍为主，上下同制。一般为左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。长袍的颜色比较灰暗，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。

敦煌壁画契丹服

契丹族的服饰传至南方，士庶男女相习成风。妇女更以契丹族服饰作为常服。尽管多次遭到禁止，然而积习已深，未能尽革。

金宫素然文姬归汉图吉林省博物馆藏

《文姬归汉图》虽然描绘的是汉末故事，但人物却着金代服饰。蔡文姬头戴貂帽、披云肩，着半袖、窄口直袖袍，脚穿长尖头靴。尽显草原风情。

金建国以后，大体上承袭辽代制度，因天气寒冷多用兽皮制衣。《大金国志》记：“自灭辽侵宋，渐有文饰。妇人或襄逍遥巾，或裹头巾，随其所好。”

蒙元辫线袍内蒙古博物院馆藏

元代服装，以长袍为主。样式较辽代的稍大。质孙服是其传统的衣冠之一，汉话译为“一色衣”，近似战国的深衣。特点是袖紧窄、下裳短，衣长至膝，多褶皱如百褶裙，腰部有横褶，领型多样，如右衽、方领、盘领。脚穿络缝靴，腰间开始时用毡毳革作装饰，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，横缠在腰上，这样骑在马上，束紧腰围就出了体型的轮廓。

辫线袄始于金代，与质孙服相比多了腰部用绢帛捻成的辫线，密密钉绣成细裥，故称辫线袄。辫线袄穿着时腰间紧束，便于骑射。