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说起陕西省的渭南这座城市，恐怕陕西之外的人们都会比较陌生。但如果说起渭南这座城市有个华山，那中国人恐怕是无人不知、家喻户晓。今年9月9日，我把今年的最后一天年假休了，再连上9月7日、9月8日的周末，实际上是休息了三天。三天时间，我坐高铁从成都到渭南打了个来回，发扬我一贯的高效率利用时间旅行的优良传统，访潼关、游黄河、登华山、拜岳庙。

一、山河表里潼关路

休假的第一天，我从成都乘高铁抵达华山，下了高铁后，在高铁站直接包了一辆出租车，径直抵达了渭南市潼关县。事先跟出租车司机谈好了价钱，260元，负责来回的路途全程以及各个景区之间的路程。

峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。那天下午，我冒着36℃的高温游览黄河畔的潼关古城，没想到陕西9月份还有这样的高温，十分罕见。潼关古城的城楼下就是黄河和渭河两条大河的交汇处，这里位于陕西省的最东部，与河南省三门峡灵宝市毗邻，在陕西、山西、河南三省交界处。自从东汉末年设关以来，潼关就取代了函谷关成为关中的东大门。抗战期间，日军始终未能入陕，潼关功不可没，名副其实的“中华第一关”。

其实说起来，潼关古城现代打造的痕迹比较重，本身并没有太大看点。但潼关古城里坐落着一座潼关博物馆，是目前陕西省县级博物馆中面积最大、文物最多的一座，则亮点颇多。从唐代张翌的《潼关赋》，到杜甫的《潼关吏》，再到元代张养浩的《山坡羊·潼关怀古》，历代文豪在潼关留下了传唱千古的诗篇。张养浩更是在这里发出了“兴，百姓苦；亡，百姓苦”的千古绝唱。

从潼关古城出来，我又来到了黄河古渡口。我虽然从小在黄河边长大，但从来没有看到过这么安静的大河。抗战期间，日军曾经一度占领了黄河对岸山西省的风陵渡，但入侵的日军却被阻挡在了黄河天险的对岸。1938年3月7日，占领风陵渡的日军炮轰潼关，国民革命军第四十六军第二十八师师长董钊率军进驻潼关，连夜构筑工事，布兵设防，其后轮防部队依靠沿岸百姓相助，不断加固，工事愈坚。1941年11月，国民革命军第三十四集团军第一军军长陶峙岳任河防总指挥，受命完备河防工事与战斗配置。陶将军不辱使命，按期完工，八年抗战当中，河防工事阻日寇西犯，保卫大后方固若金汤，被二战中国战区美军司令魏德迈将军誉为“东方的马奇诺防线”。今天黄河岸边还矗立着抗战期间的国军碉堡遗址。万里黄河第一弯，千古潼关佑安澜！

随后，到了傍晚，我又走过十里画廊，观黄河日落。这里南依秦岭，北临黄河，是全国仅有的秦岭与黄河对话的地方，也是整个潼关县的黄河最佳观赏点。我来这里的时间刚刚好，早一会儿晚一会儿都欣赏不到这样的日落美景。赏长河落日圆，这里一定要日落时分来才最美！

二、奇险天下第一山

第二天是此次旅行的重头戏——登华山。奇拔险峻的山色，富有情趣的爬山体验，深入人心的“自古华山一条路”，以及金庸武侠小说中杜撰的“华山论剑”的典故，都使得游客趋之若鹜。我早上9:30进景区，原本打算从西峰坐索道上山，但西峰风大索道停了，就只能从北峰坐索道上山。西峰、北峰两条索道的游客就全都挤到北峰，在酷暑中等观光车和等索道的时间总共花了两个半小时，中午12点多才乘索道抵达北峰。没想到学生都开学了，华山的游客还爆多。

华山北峰云台山庄里有一块巨大的“华山论剑”石碑，这块石碑是华山上多块“华山论剑”石碑中唯一一块被金庸先生他老人家“开过光”的：2003年，79岁的金庸先生曾来到华山，当时只有北峰开通了索道。

登上华山北峰后，又从北峰徒步登山两个半小时，抵达华山中峰顶，途经一道狭长的苍龙岭。唐代大文豪韩愈当年游华山时走到此处，犯了“恐高症”，心惊胆战，以为自己将葬身悬崖，于是将随身的诗稿和诀别的遗嘱兼求助书投下崖去，这里便有了“韩愈投书处”的典故。

华山的五座主峰中，除北峰外，其他四座主峰都连在一起。到晚上6点之前，华山的五座主峰，我已依次攀登了其中的四座——北峰、中峰、东峰、南峰。其中南峰海拔2154.90米，不仅是华山的最高峰，也是中国五岳的最高峰。

值得一提的是，华山东峰鹰嘴崖，可谓是华山第一险景，整个华山上就没有比这里更险的风景了。无限风光在险峰，人坐在这块岩石上面，心跳都在加速。由于这里的危险，所以由围栏隔开，必须交费才能拍照，都是景区内专业的摄影师拍照，而且必须拴安全绳，所以拍照的人并不多。

游览完四座主峰后，只剩下最后一个目标了——征服西峰！

晚上7点，登上了华山的最后一座主峰——西峰，还刚好赶上了西峰日落。这个点还有很多游客络绎不绝地往西峰上爬。都说“华山最美在西峰”，果然名不虚传。就是山上的风超级大，那天除了北峰外，华山其他四座主峰风都特别大，怪不得西峰索道暂停运行。现在索道停了，我就只有从西峰返回北峰，然后再从北峰步行下山。

从那天晚上到次日早晨，我挑战了一下自己的极限——夜爬华山。在游览完华山的全部五座主峰后，晚上7点从华山西峰出发，晚9:30到达北峰。由于北峰索道已经关闭，然后从北峰开始徒步下山。途中与三个分别来自广东、广西、江西的妹子结伴一起下山。经常能够遇到华山上的精灵——野猫，还碰到了一只不知道叫什么名字的野生动物。其间还经常遇到逆行上山的夜爬者。而且沿途还多是七八十度的陡梯。本来依照我的速度和体力，应该是在凌晨一两点钟就能够下山走出景区的，但那位广西的妹子腿已经完全软了，一点儿力气都没有了，她只能一小步一小步地往前挪。我们又不忍心抛下她一个年轻女孩夜里在山上。于是便陪着她，搀扶着她也一小步一小步地往前走，终于在第二天早上6:30抵达山下出景区，全程徒步走下来。在景区内总共待了21个小时。

我在三年前攀登过安徽黄山，就觉得黄山是我见过的最美的一座山。但现在登了华山，感觉完全可以跟黄山相媲美。因为华山的山体地貌其实跟黄山是比较相近的，都是花岗岩山体。但与黄山不同的是，黄山更有南方山系的柔美，而华山则是力量感扑面而来，线条粗犷而硬朗。尤其是华山的山体非常奇特，可以说在全国的名山中独树一帜，它是一块完整的巨型花岗岩体，在千万年前的地壳运动中横空出世，直指苍穹。“会当凌绝顶，一览众山小”是形容泰山的，而登上华山则会发现五座主峰却等量奇观地雄伟，没有哪座峰会显得“小”；“无限风光在险峰”是形容庐山的，而登上华山才发现这里才是最险的；“五岳归来不看山”是形容黄山的，而登上华山却发现华山是可以跟黄山比肩的。

三、何论关羽有春秋

第三天的早上，从华山上下来，回到酒店后稍事休息到中午12点，又拖着我那疼得难受的双腿，走路就像腿上绑了个沙袋，却仍坚持参观了位于华阴市华山脚下的西岳庙。由于游客们都奔着华山去了，所以西岳庙里显得很清静，没有几个游客。西岳庙是历代王朝祭祀华山的庙宇，供奉着五帝之一的白帝少昊，有“陕西小故宫”之称，从汉武帝、唐玄宗、宋真宗，直到清康熙帝、光绪帝，多位皇帝曾来这里向白帝少昊敬献祭品。西岳庙也弥补了华山之上缺乏古建筑和历史文物的遗憾。庙里有两个镇馆之宝，一是北周的《西岳华山神庙之碑》，二是乾隆帝御书《岳莲灵澍》石碑。

游览完西岳庙，又顺便参观了旁边的关帝庙。在西岳华山的脚下，这座小小的关帝庙，面积不大，但在这座小庙当中，却有一座清道光年间的小牌楼，在牌楼的背后镌刻着关羽生平的一些故事。关羽崇拜在清代达到鼎盛。清朝康熙年间，将河南洛阳的“关林”推崇成为与山东曲阜“孔林”并肩而立的两大圣域。这可是三国人物中后世礼遇最高的，这是连曹操、刘备、孙权和诸葛亮都没有的待遇。雍正年间，朝廷又正式下令祭祀关羽的庙宇为武庙。清朝对关羽推崇备至，极力宣扬关公的忠义勇武。其实关羽的军事才能在中国历史上并不是顶级的，但从官方到民间的关羽崇拜是怎么兴起来的呢？到了清朝，武圣这个地位总是要有人去做的，让老百姓崇拜关羽，总比崇拜岳飞、文天祥、史可法这样的有民族身份、“华夷之辨”的将军们要好吧。尤其是岳飞，由于他抗击的是与清朝同族的金朝，在清代更是敏感得不行了。所以，为了让人们尽量少提岳飞这样的人物，清朝官方反而更大力度地推动没有民族色彩的关羽崇拜，并将他“忠义”的特征推到了极致。忠肝义胆的关云长也经历了一个从历史到小说、从人到神的演化进程。