阅读作家陈本豪老师的散文《凤情路上》，分享作者记录兰州至青海之旅，感受西北风情与回民文化，沿途风光壮丽，历史人文深厚，草原、佛寺、篝火、牛羊，尽显大西北魅力 ……
兰州为西北之行第一站，无论是风雨还是阳光，一切都从这里开始。旅游车穿行
在陌生的兰州街道上，随着导游银滩大桥的提示，耳边传来阵阵水声，有人禁不住站起身来呼喊“黄河！黄河！”伴着河边大道一路前行，兰州城四十里沿河风情，像电影里的镜头一一扑面而来，又迅速地向身后隐退。越过中山桥不远，大巴横过河上公路桥，停在一座并不见华丽的饭店前。店中绵绵飘出酒香，顿觉饥饿袭来，看看手机，不觉已近午时一点。因下午计划游览的水车园和白塔山，均在咫尺黄河边上，渴望难耐的心情，使大家放弃了午间小憩。那是一个在快乐中裹着疲惫的下午，坐着羊皮筏子历练黄河古渡，带着心头尚未平息的尖叫，又叩拜在山巅的白塔之前。夜宿世纪大酒店，望着兰州窗外的灯光，神秘的夜空将思绪带向深邃的远方。
“临夏回族自治州”甘肃境内的一个回民区，他们宗教信仰共一，一座座清真寺塔顶上那颗不灭的蓝月亮，照亮回民们的精神夜空。据说几年前，州里一位德高望重的老汉被族人推举，带着八十多岁的高龄去麦加朝觐，一来一往竟花去半年多时光，耗资达十万元人民币，全族人却以他为荣。回民的姓氏不多，对此民间流传一句俗语“十个回民九个马，还有一个不是姓孔，就是姓尕[gǎ]”，历史人物马步芳就是回民。在临夏大街上随处可见头戴白帽的老汉（青年和男童戴此帽的却不多），据说，任尔东西南北风，却吹不落那顶无沿的白帽。女人大多戴着头巾，中老年一律黑色，只有年轻姑娘才戴红色，她们仿佛一群美丽的阿拉伯少女，只是少去了那层神秘的蒙脸面纱。
夏河县属甘南和黄土高原的过渡地带，大部地区海拔在三千米至四千两百米之间，地势由西向东南倾斜，气温比兰州略低几度，初秋的早晚，颇有几分水冷。夏河在夏代属雍州之地，西周时为羌戎所居，春秋至汉初系西羌各部游牧区域。历经战乱纷争，直至汉宣帝神爵二年，羌众归附于汉，于是初设“金城属国”，从此，夏河便融入中华民族大统。夏河文化尤以自然景观和佛寺出名，水草丰润的桑科草原和著名的拉不椤寺，已双双圈入这次的旅行计划。按预定行程，中午十二点，我们顺利抵达夏河县城。那天下午，大家把心都交给了草原，在享受一程骏马奔驰的释放之后，又欢乐在汉藏同歌的舞蹈之中，还是那场不灭的篝火，直将夜梦烧得通红。
从兰州到青海湖，据说要车行五小时，因晚上睡得好，备感神完气足，便临窗而坐，好一览路边风情。青海是我国汉民族中疆域最大的省份（除西藏、新疆和内蒙外），人口七百万左右，一处地广人稀的边塞要地。青海境内遍布河流湖泊，能与世界堪称千湖之国的芬兰媲美。被称为中华民族两大动脉的长江与黄河，均发源于青海境内唐古拉山的沱沱河和巴颜喀拉山的卡日曲。青海拥有我国最大的内陆咸水湖——青海湖，有藏传佛教格鲁派六大寺院之一的塔尔寺，有世界上堪称一绝的柴达木盆地上由食盐铺砌的公路，还是我国盛产牛羊的五大牧区之一……
从小喝长江水长大，初来大西北，难以挥去心中那份苍茫与凄苦，山多却树少，有些山上甚至寸草难生，赤裸的群峰以万年的圣洁迎接天风天雨的洗礼。那些刀削般的高坡如千层书页，积攒着历史烟尘，见证中华民族分分合合的兴衰。这趟大西北之行，使我改变了曾经“有山必有树”的美丽论点。杭天棋的那首《黄土高坡》，苍古而高亢的歌声，大爱中隐含一份难以言喻的酸楚。他们的祖祖辈辈，奇迹般地扎根于贫瘠的黄土地，一代又一代地繁衍生息，心头不觉充满对生命的敬畏。这儿的农作物，惟有玉米和向日葵长出了农民理想的模样，在那些墨绿色的叶子和金子般的花朵里，我似乎听到远处传来丰收的乐曲。在群山的半峰间，突然闪出一排鲜红的大字“多巴国家高原体育训练中心”，格外引人注目。邢慧娜获得万米长跑冠军，这不能不说是高原的贡献，在冠军功劳簿上，理应给青海记上一分。
公路在山峪与山峪间蜿蜒，深深的隧道少去了往日盘山之苦，慢慢地草原在见牛羊在见，导游张告知大家：倒淌河到了。倒淌河为我国境内一条极少见的水向西流的河道。今天的倒淌河，已建成一个以旅游贸易为特色的小镇，那家偌大的牛肉干店，在尽力掏干游客腰包的同时让产品名扬中外。我一手拿着免费品尝的牌子，一手拿着牙签，围着椭圆形的展台，逐一尝试那些被切成绿豆般大小的尝品。售货员对着游客选定的肉干，现场真空包装，既卫生又时髦。我一连挑了好几样，假如不畏旅途之苦，真还想再买几袋，来一次倒淌河，千年的等待啊！从倒淌河这儿开始，羊群逐渐多起来，多得像天边流动的白云。那些黑白两色的牦牛，杂在羊群边悠闲地啃着青草，陌生地望着大道上匆匆的过客。一忽儿，日月山已近，我举目望向前方。
日月山横列青海湖东侧，属祁连山支脉，为农业区向牧业区的过渡地段。传说当年文成公主离开长安远嫁西藏，当路过此地时，禁不住登上此山回望家乡，只见天苍苍路茫茫，不觉思绪万千。她把父皇和母后赐予的“日月宝镜”拿出来照看，可并非父母行前所说，随时能在宝镜中看到家乡和亲人。她什么都看不见，一时只觉万念俱灰，便奋力将宝镜朝山下抛去（藏王松赞干布的使臣，在长安偷听了唐王御赐公主宝镜可远看家乡的消息，便设计用一石镜将宝镜调包，以断公主思乡之念）。因公主误为被骗的感觉一时难消，故而用力过猛，竟将宝镜摔成两半，并流下伤心的泪水，于是有了后来宝镜一分两半的日月山，也有了擦不干泪水的倒淌河。
塔尔寺为本次游程的最后一站，几天来的愉悦使人有些意犹未尽之感，为了明天的塔尔寺，当晚住宿西宁。地图上的西宁，形似一叶扁舟，市内潢水及其支流缓缓向东流过。西宁境内属大陆性高原半干旱气候，冬无严寒夏无酷暑，是一个空调产品没有户籍的地方，晚来八点半钟，树梢上还不见黄昏的影子。我在酒店近旁的街道上漫无目的地溜达，只想听听脚踏地面发出的声响，只想感受一下西宁黄昏的诗意……
塔尔寺比拉不椤寺略小，但历史更为远古，在那儿又一次沐浴佛光朗照，心中似有无尘之感。假如我生在藏区，真不敢说，今天是否也成了一名庙中的喇嘛抑或活佛？
▲陈本豪，中作协会员，民间音乐人，籍贯武汉江夏。已出版散文集三部，纪实文学集七部。长篇纪实文学《京剧谭门》全四卷，被列入2019年中国作家协会重点扶持项目，入围第八届鲁迅文学奖，荣获第八届湖北文学奖。
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