在7世纪，中国也许是世界上服饰最精美的国家。此时的中国已有几百年养蚕的经验，缫丝和纺丝技术也已相当先进。考古学证据表明，在7世纪初，提花织机就能够在一个图案中合并多达3680根纬线。
到9世纪时，织工已能够轻松织造大型图案了。有些团花图案直径达50厘米，织物的在机宽度可至123厘米。
都城长安（今西安）开设有官办纺织厂，每座纺织厂各司其职。其中有6座专司染色，4座专司纺纱，10座织造，5座生产绳带。
陕西法门寺地宫出土唐代绣品
整个唐朝（618—907），中国女性的自由度达到了前所未有的高度。
这一点不仅体现在她们所穿着的服饰中，也可从允许她们从事的活动上得见究竟。
她们可以跳舞、骑马、击鞠，缠足的习俗也尚未出现。
中国历史上第一位也是唯一一位女皇帝出现在这个朝代，也就不是巧合了。
唐·张萱《虢国夫人游春图》，画中女性已不再佩戴遮面的幂篱
影视剧中唐朝女子服饰
唐代女性精神的自由也体现在她们所穿着的服饰中。
作为世界的“时尚坐标原点”，唐代妇女的穿衣搭配也十分的“潮”，排名Top1的潮流穿搭，当然是自带拖地功能的“透视装”。“透视装、低胸装、男装play？也是我们唐朝人玩剩下的”，能把襦裙穿得那么大胆撩人的，恐怕唐朝人还是首屈一指。
唐代妇女穿衣尺度到底有多大？据闻当时唐代贵妇们的襦裙布料分布极其不平衡——胸部都快遮不住了，但裙子却越长越好。
唐代女性穿衣常见风格
在杨贵妃的影响之下，女性服饰从8世纪开始变得愈加宽大。裙褶增多，袖子也越变越宽。
追逐流行的女性竞相攀比，放宽衣袖的尺寸。
唐·周昉《簪花仕女图》（局部），画中的两名贵妇均身着无袖襦裙，襦裙之外又穿着宽松广袖的薄纱罩衫，在她们的上臂之上还围着绘有图案的丝质帔子，这些衣服的袖子据测量至少有0.9米宽
透视款大袖衫，谁穿谁就是仙女。”这些宽广的袖子需要相当数量的面料来缝制，当时，一匹丝大约12米长，才刚好足够缝制一件广袖罩衫。因为对丝的使用太过奢侈，也促使唐文宗（827—840年在位）下令禁止缝制广袖：“妇女裙不过五幅，曳地不过三寸”（出自唐《舆服志》），这条法令招致众多不满，热爱“拖地”事业的大唐女子们也都大多不从，她们还是坚持根据个人的爱好选择自己喜欢的装束，制度上的规定几乎是形同虚设，而导致未能施行。因为参照历史记录，在8世纪和9世纪的诗歌与绘画中经常可见对穿着广袖服饰妇人的描绘。
大袖衫+锦制长裙，成为唐代贵妇的最爱
直到开成年间，这种大袖袒胸达到了极致，屡屡引发“走光”事件。一次晚宴上，唐文宗看到女儿延安公主着肥大衣裙，还险些走光，就把女儿骂了一顿，还连带着把驸马也责骂了一番。
事实上，作为唐朝的“晚礼服”，这种“半裸胸”的华丽服饰贵族女子只有在特定场合才会穿（歌妓为了取悦统治阶级时必须穿），然而贫寒人家的女儿整天呆在家只能烧茶做饭，根本没机会穿上这等华美的衣服。
相比起“裸胸装”，在唐代很长的一段时间里，女性们更热衷于“中性化”的打扮：“穿上男友风衣服，才是整条街上最fashion的女王，简直又飒又帅，这样的装扮谁不想疯狂拥有呢？！”
为什么唐代“女穿男装”如此流行？这与女性思想的萌芽有关。盛唐时，女子除了参加社会活动外，还喜爱参加体育活动，由于要经常参与到骑射一类活动，所以大唐女子们干脆用男装替代宽大的裙襦。
其实，细究下来，唐朝小姐姐们的着装风格可谓前无古人，后无来者。古代封建社会礼仪规范手册——《礼记》中的《深衣》篇有述：“古者深衣，盖有制度……短毋见肤，长毋被土”。不论男女，都不能随随便便把身体肌肤裸露出来，女子出门更应该把脸都遮住。
在618年之前，女性外出时需要佩戴一种被称作幂篱的长长的面纱，部分原因是为了在防尘的同时也遮挡住自己的面容。
650年左右，这种长幂篱被帷帽所取代，即只在宽檐的四周垂挂一层薄绢来防范路人窥视妇人容貌。
在陕西礼泉县昭陵发掘的燕德妃墓出土的《捧帷帽侍女图》壁画中，可见一位身穿半臂间色高腰条纹裙，头梳单螺高髻的侍女，捧着一件帷帽
汉魏旧俗秉持这一礼制，对女性身体的包裹程度要求十分严格。300多年后的宋代社会也承袭了这一“优良”传统，并将其列入妇德加以考察。反观处于两个年代之间的隋唐王朝，却仿佛出现了bug：
妹子们遮脸的布越来越短，“脖子以下的部分”却越露越多。
在这里，还是要为初唐时期的女性同胞做个解释。
帝业初创，百废待兴，国家的各项资源都处于紧缺状态，没人不识趣到硬跟政府顶牛只为追求性感自由。能低调就低调吧！上着襦，下配裙，外面套上半臂，再搭上帔子（披肩），整整齐齐也严严实实，挺好。
初唐 段简璧墓之三仕女图
前蜀杜光庭曾在《仙传拾遗·许老翁》中，对这一时期漂亮妹子的着装给以肯定：唐代益州士曹柳某之妻李氏“着黄罗银泥裙、五晕罗银泥衫子、单丝红地银泥帔子，盖益都之盛服也”。明媚鲜艳中又不失妇女的朴实严谨，值得大力宣扬。
唐献陵墓室壁画
不光如此，小姐姐们出门也像《礼记》中所要求的那样，老老实实的戴上羃篱。“武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多著羃篱，虽发自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窥之。”在唐太祖、太宗这对著名父子的治下，小姐姐们还是很自觉的。
不过，等到经济建设步入正轨，盛世气象显露，追求自由的心逐渐躁动起来。羃篱？太不方便了，戴帷帽吧。脸还是要意思意思遮一下的，精心保养的曼妙身躯必须露出来博个眼球。
唐建陵墓室壁画
在女皇武则天统治期间，妇人间开始流行穿着低领服饰。
在这种低领服饰广为流行之前，妇人的标准服饰是长袖上襦、长裙和帔子。上襦有窄袖，没有衣扣，是将衣领交叠，右衽在外系紧。下裙在胸部位置用饰带系紧，将上襦下面的部分卷盖在裙下。帔子由一块细长的纱或薄丝制成，约两米长。
唐·周昉《挥扇仕女图》（局部），这是一幅表现贵族女人生活的作品，周昉出身豪门显宦，对唐朝的高层生活非常熟悉
7世纪晚期，一种全新式样的大胆装束——紧身半臂上衣被引入进来。
这种上衣在胸前敞开用细带系结，或是有着敞开的宽大衣领套头穿着。服装领口裁得很低，将穿着者大部分的胸部袒露出来。
不过这种半臂上装之内仍然要穿着襦，在这种情况下，上襦只有两条袖子露出可见。
永泰公主墓壁画局部，可以看到许多穿着袒领襦装的女性画像
唐朝最鼎盛时期，还创造出一种舞姬穿着的迷人服饰。此时舞蹈并不是全部由专门舞姬表演。以丰腴著称的杨贵妃就舞艺精湛。
舞姬穿着的上襦同当时流行的一样，领口很低，其肩部位置向外展开如同小小的翅膀。
最引人注目的是其双层衣袖，外面一层袖子会随着舞蹈韵律而流动或旋转。
在衣袖上部额外加一层袖子是为了突出动感，而长裙下半部分伸展出来的飘带也是出自同一目的。
这套装束脚下是“云头履”——如此称呼也是因为鞋子前面向上翻起的头部很大。在唐代宫廷，这种装束在舞姬之间非常流行。
这尊塑像的发式、鞋子与袍子式样和上面的花纹体现了7世纪唐朝宫廷舞姬最流行的装束
永泰公主墓壁画
没多久，盛世王朝迎来了它的巅峰，漂亮小姐姐也迎来了她们的狂欢——开元初年，宫人随 皇帝出行骑马者，均着胡帽，“靓妆露面，无复障蔽”。干脆，啥都不戴了，就这么美着！
悲剧的是，美丽无法扑灭战火。安史叛军的铁蹄踏碎了繁华旖旎的美梦，当权者们却无力挽起狂澜，只能转身沉迷在温柔的美梦中拒绝清醒。同时，为了防止再有强势的女性趁势崛起，一不做二不休，还是把妇女打回相夫教子的角色中去吧。
妹子们失去了事业，就绝不能再失去美丽。因此，随着盛唐的余韵过去，漂亮小姐姐们的衣领就像国势一般下滑的无可挽回。腰身轻扭，宽大肥阔的袖子行云流水般拂过，端的魅惑迷人。
簪花仕女图
不过，还有个问题横亘在这里：为什么唐代小姐姐们的裙子跟其他朝代的不一样？隋唐草创之时，女子便着低领曳地大幅长裙，不然也不会一步步下滑的似魔鬼的步伐吧。
其实，这一着装风俗的确不是汉民族文化的锅。追根溯源，早在古希腊时期，西方人认为完美的女性应该拥有高耸的乳房和丰满的臀部（长情的西方人直到今天依然保持着祖先的审美眼光）。
因此，希腊的小姐姐们都喜欢穿束腰很高的裙子，来突出自己的好身材。
这股风潮传到西亚和中亚，又在南北朝时期通过当时的北方少数民族带到了中原地区。《梦溪笔谈》有载：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”“坦胸露肩”就是一个典型的胡人特征。北魏末代皇帝孝武帝就曾公然展露自己的胡人习性：“或时袒露，与近臣戏狎”。
经过了几百年的融合，胡汉之间的风俗习惯搅和在一起。汉民族原本的“裸露羞耻”观渐渐淡化，取而代之的是胡族挺括露肩领的风靡。到了唐代，唐军对西域的军事行动使得大批胡人入境，胡服大规模流行开。
同一时间内，上层统治者的崇佛行为带来了印度文化的广泛传播。裸乳势曲的女性形象与胡服发酵整合，便演化成了唐代小姐姐们“粉胸半掩疑晴雪，醉眼斜回小样刀”的无限风情。
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