快过年了，全村笑声氤氲其乐融融，连蹲在村口省吃俭用跟着马屁股拾粪的“大烟袋”四老汉破天荒地摸出了“大光烟”。

备年货从压粉开始，土豆有一部分是生产队分的，有一部分是母亲利用农闲冒着大风提着筐从收完秋的土里挖来的，收秋后挖来的残胳膊短腿，不免破的很破，小的很小，偶尔能在土坑里挖出一个大土豆，或是走了狗屎运碰上一窝没刨的土豆一家伙能闹个四五个，惊喜程度真的不亚于中大奖，也不管是分来的还是挖来的，品相完好无损的倒入地窖，早上煮土豆，中午炒土豆丝、蒸山药鱼，晚上淹咸菜熬稀饭蒸土豆片，总之年后的一日三餐就离不开土豆了。

那些破了的、烂了的土豆不能久留，母亲会过日子自然也不会浪费，把它们一筐一筐地分出来淘干净，然后把磨擦擦（一种简单的研磨工具）架在盆边，手拿土豆一个又一个地开始磨成生土豆泥，磨好的土豆泥再一瓢一瓢地飖到笼布上过滤去土豆渣，只剩下澄在盆里土豆淀粉，等到淀粉沉淀板结，母亲再把它们挖出来晒在阳光下，不几日就有了雪白滑溜用手攥着嘎吱嘎吱响的干粉。

干粉压成粉条还需要很多步骤的蜕变，而且还是个技术活儿，压床是必备工具，压床中间有个不锈钢底可以换，有可以压出圆的底，也有可以压出扁的底，漏出的粉条有粗有细、有圆有扁，每年春节前它是最抢手的，往往是今天东家明天西家，把压床架在烧开水的锅上边，核心技术母亲当仁不让熟记于心，先是打芡，面盆里放少许淀粉用凉水化开，再徐徐加入烫手的热水，期间要用筷子顺一个方向迅速将淀粉糊搅拌成芡状，自然是七分干粉二分拌，剩下一分靠感觉。然后是加入干淀粉和明矾，明矾加多少也是一个技术活儿，加多少都是凭感觉，加多了口感发涩还压不动，加少了粉条就容易断，和淀粉要趁热快快的和还要搋筋道，凉了就压不动了，就像老辈里的新媳妇，细皮嫩肉最怕搋粉面和搋糕面这烫手活儿。

压床中间有压筒，压筒上方是一根挂着压锤的压杆，粉和好了根据压筒大小将和成一团一团的粉面剂子填进去，父亲使出全身力气缓慢地摁下压杆，随之一根根粉条晃晃悠悠地滚入热气腾腾的锅内，炉灶内的火烧的旺旺的，待到十几分钟，母亲用筷子在锅里一搅，将烫手的粉丝捞入盛凉水和冰块的大盆冷却降温，晶莹剔透的冰块是父亲从村里水塔边拿斧子凿的，降温后再一坨一坨地逐个摆在高梁杆做成的箅子（天镇人叫“浸片子）上，天镇的冬天很冷，粉坨子根本不用放到院里，就放到堂地中央不出两个钟头就冻的嘎嘎硬，你还别说，自家压出来的粉无论是烩肉还是拌凉菜，那叫一滋溜有筋道，好吃的很。

压好粉条后还有极为重要的一步不能漏掉，就是把最后剩下的断粉条捞在盆里，切点生葱，倒上酱油醋，淋点麻油辣油，再炝上点扎蒙蒙，加点入秋腌的烂腌菜，一碗香浓的调粉条闪亮登场了，那顺溜爽滑的口感是儿时永远忘不掉的年味儿。

在过去一穷二白的年代，粉条就是过年餐桌上必不可少的硬菜大菜了，不管是灵巧的还是笨拙的主妇，只要粉条在手，都能做出几道拿手菜。老辈儿人还为平凡无奇的粉条赋予了长长久久、顺顺溜溜的美好寓意。

粉条的吃法有好多种，可以炒粉条、酸菜炖粉条、豆芽凉拌粉条、汆粉汤、涮火锅……过年时一家人团聚在一起，沉浸在笑逐颜开其乐融融的氛围里，吃着记忆中的味道，使这顿团年饭吃得有滋有味，香味四溢中，憧憬着美好的新生活。

待续......

平民老冯

有想法、有锋芒、讲真话的小人物！

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