年年都去“钟表与奇迹”日内瓦钟表展，今年心情不太一样。

罗杰杜彼 30 周年、伯爵 150 周年、真力时 160 周年、江诗丹顿 270 周年……

当这些年份数字聚集在一场展览中，我知道这里铺开的不仅是 60 个品牌构建的机械盛会，更是一场蓄谋已久的“周年庆暗战”。

我真的会好奇，已经卷到离谱的腕表行业碰上这么个“腕表大年”，又会涌现多疯狂的技术创新？谁又能将自家的历史 IP 讲述得更加出彩？

事实如我所想，人在现场，根本看不过来。

前一秒你还被刷新纪录的超薄腕表惊艳、下一秒又看到功能复杂至极的表王，还时不时会被花苞里的丘比特、吐舌头的骏马给可爱到。

不过看得越多，反倒是越能从中品出一些新表趋势。

为了让大家能够快速从这上千款的腕表中快速 get 到品牌的最大亮点技术革新、最受关注的新品，我们也综合了场内专家老师的意见、网友们的讨论度和偏好，把这些最不可错过、精华中的精华给总结了出来。

省流：今年钟表与奇迹又发布了海量新表，但究竟哪些表款最受关注呢？

我总结了场内各位专家老师们的意见，以及国内社交平台上讨论度最高的表款，当然也涵盖了我个人的喜好——咱们一起来揭晓答案。

见证时间的浪漫与风格

在钟表世界里，设计从不只是外观语言，更是品牌美学与制表哲学的集中表达,色彩、造型、结构...每一处细节都承载着风格与审美。

本届表展上，多家品牌用浪漫而富有格调的笔触，诠释出腕表之于佩戴者的个性延展。

Cartier

横跨极简与极繁

卡地亚发布众多令人眼花缭乱的多款新作，在现场试戴这些腕表的我，一度不想把它们摘下，因为比起看图片，实物着实惊艳太多。

但如果让我挑出我最喜欢的和最想要推荐的，那就是这两款极具代表性的时计新作 Cartier Privé 系列 Tank à Guichets 腕表与 Panthère de Cartier 卡地亚猎豹系列腕表。

当聊起 Cartier Privé 系列，就像是在讲述一段腕表设计不断进化的故事。今年，卡地亚就将目光投向 1928 年诞生的 Tank à Guichets 腕表。作为少见地完全取消传统指针，以两个窗口显示小时与分钟的“跳时”腕表，它代表着是咆哮的 20 年代对现代生活节奏的解读。

Cartier Privé 系列全新 Tank à Guichets 腕表，依旧以坚实的金属外壳包裹住全部的机械内核，仅在 12 时和 6 时位置开两个小窗读时，以极简方式呈现精准时间。

品牌此次共推出三种材质版本，黄金、玫瑰金与铂金，延续 1928 年的原版布局。表壳则采用拉丝饰面，搭配抛光的平行表耳。整个结构对比鲜明、并且层次感非常亮眼。

其中最具收藏价值的，就是这款限量 200 枚的铂金表款，其特别之处在于两个时间显示窗被巧妙地设置成倾斜角度，与追求解构与造型美学自由的做法，无疑就是对那段黄金年代，充满复古氛围的演绎。

如果说 Cartier Privé 系列 Tank à Guichets 腕表，是对时光回溯与充满实用感的理性之美，那么Panthère de Cartier 卡地亚猎豹系列全新腕表，就是对卡地亚珠宝工艺的华丽表达。

卡地亚将斑马与老虎斑纹结合，以浪漫又绚烂的方式，跃然于腕表之间，从表盘一直延伸至表链，结合黑色与金棕色漆艺交错呈现，并巧妙地融入明亮式切割圆钻与橙色、黄色锰铝榴石，斑斓色彩在精雕细镶中迸发层层光芒，醒目的动物斑纹穿梭游弋于作品之中，为其注入奇妙创想，让整块腕表宛若一只灵兽穿梭腕间。

为了营造出绚丽如星河般的灿烂效果，表盘采用雪花式镶嵌工艺，由 145 颗钻石铺陈而成。那条标志性“猎豹”链带，更是以 314 颗钻石与 86 颗锰铝榴石精密镶嵌、链节经过逐一抛光组装而成，完全就是卡地亚高超的珠宝工艺的炫技之作。

这也是为什么整枚腕表制作需耗费超过 110 小时，毕竟仅从制作工艺角度，这就是业内的顶级水准了。

无论是精准克制的机械秩序，还是跃动灵性的珠宝构想，都传递着卡地亚一贯的设计理念，不止于时间，更是腕间的艺术主张。

今年的新款 Tank Louis Cartier 腕表则将尺寸轻轻放大，但并未失去本来的那份“分寸感”。

玫瑰金与黄金两款版本在金属表壳上都带有微妙的暖感，使简约线条多了一份温润。而表盘设计依旧从容内敛，经典轨道式分钟刻度、蓝钢指针与罗马数字时标，让它即使“放大”，也丝毫没有破坏原有的和谐氛围。

技术层面上的升级是它搭载了卡地亚工作坊自制的 1899 MC 自动上链机芯。它与 Tank 腕表的造型和比例和谐相融，也让 Tank Louis Cartier 腕表的全新尺寸成为可能。

佩戴在腕间，它是那种看似不动声色，却足够打动人的经典代表。

在名为 Tressage 的全新腕表系列中，卡地亚再次展示了品牌在珠宝与制表之间的创造力交汇。

这个系列的核心是编织的辫状结构（Tressage），不仅是一种外观语言，更是一种关于材质、结构与风格的独特表达。

腕表延续了 Maillon de Cartier、Coussin de Cartier 和 Reflection de Cartier 等系列的美学精神，将卡地亚一贯擅长的创意造型设计发挥到极致。

它有雕塑的体量感，却同时具备佩戴时的流动性与舒适度。无论从哪个角度看，都富有动态张力。 佩戴时，它是时间工具，也是珠宝。

弧形表壳设计，左右两侧如同金属编织的辫状结构环绕腕间，奢华却不显张扬，极富立体感。

材质方面，Tressage 腕表可选白金或黄金版本，搭配钻石与蓝宝石的雪花式镶嵌工艺，光影变化之间，显现出复杂工艺的细腻与高贵。

如果说前面的几枚表体现了卡地亚对于线条与比例的拿捏，那么这枚猎豹造型高级珠宝腕表则是品牌形象化表达的亮剑之作。

这款灵感来自“Toi & Moi”开口手镯结构的腕表，一侧是一只三维立体的猎豹，它由黄金雕刻而成，点缀黑漆豹斑，细节之精致令人惊叹。

豹眼采用沙弗莱石，鼻子则是缟玛瑙，既有真实感，也有装饰性，仿佛随时要跃向表盘，相当灵动。

整枚作品像一场工艺与机械的联袂演出，让佩戴者在读时的同时，也拥有一件随身携带的艺术品。

猎豹是卡地亚历史中一个不可或缺的灵魂角色，传承了品牌历史悠久的美学风格，也在岁月更迭之中，不断创新演变，尽显迷人魅力。

但这次这头豹不再只是优雅装饰，而是姿态张扬地主导了时间主场，让佩戴者的气场瞬间全开。

CHANEL

独属于香奈儿的那抹蓝

说到 CHANEL J12，你一定会立刻联想到精密陶瓷。

而在香奈儿的世界里，精密陶瓷的地位就如同斜纹软呢之于高级时装，不仅是技术，更是一种风格语汇。香奈儿花了二十多年时间，将这种坚固、轻盈、抗刮耐磨的材质打磨得如宝石般迷人，无论黑或白，J12 腕表都早已成为现代腕表设计的代表之一。

在今年的钟表与奇迹表展上，J12 的世界迎来了全新的颜色想象，蓝色的 J12 BLEU 腕表登场。我自己也是蔚蓝香水（BLEU DE CHANEL）多年的爱用者，所以当香奈儿将这抹色彩赋予了 J12 BLEU 腕表时，我现场只能不断感叹，这表也太时髦了！

怎么描述这次的蓝呢？ 它其实跟我们日常见到的所有蓝都有不同，不是你熟悉的天蓝、深蓝或海军蓝，独属于香奈儿的蓝。

它仿佛是你站在海边，阳光透过云层洒落海面，水光潋滟之间闪现出的一抹幽蓝。既深邃又清澈，有阴影，却不沉闷，有一点晴天的明朗，也带点迷人的阴郁感。

这种介于光影之间的“香奈儿蓝”，其实是品牌耗时五年潜心研发的成果。要知道，在坚硬如斯的精密陶瓷上赋予如此通透又有质感的蓝，并不是单纯加入色料那么简单。它需要精准控制材料比例、烧结温度以及整个成型与抛光的每一个细节。

正因如此，这种蓝不仅饱和度高、色彩均匀，还拥有极强的持久性，佩戴多年依旧能保持清透如初、不褪不旧。

这一次，香奈儿还特别为这系列做了诸多细节上的设计呼应。某些表款的表盘也采用了相同色调的蓝色漆面，而更为珍贵的款式更是在时标处镶嵌蓝宝石，与蓝色陶瓷形成深浅层叠的视觉效果。

至于高复杂的 J12 BLEU 陀飞轮款，更是梦幻到极致，表圈镶嵌 34 颗长阶梯形切割蓝宝石，陀飞轮中心再点缀一颗 65 刻面的钻石，仿佛夜空中启明星。

J12 BLEU 全系列提供多个尺寸，从 28 毫米到 42 毫米，不同表径、不同功能配置，可以满足日常佩戴或特别场合的需求。无论是简约无钻款的利落、带钻款的柔美，还是满镶蓝宝石款的华贵，我自己尤其喜欢 38 毫米尺寸的款式，男女皆宜，穿搭起来非常有风格。

在这次表展上，香奈儿也是再次以 DIAMONDS ASTROCLOCK 座钟彰显品牌将高级制表与珠宝工艺完美融合的实力。

作品由香奈儿制表厂耗时八个月打造，主体是一头昂首威严的雄狮，以白K金精雕细刻，并以 5037 颗明亮式切割钻石雪花式镶嵌，耀眼夺目。

雄狮一爪轻覆黑曜石球体之上，内部是一个搭载自动上链机芯的天文钟，拥有八天动力储存。小时由一颗彗星指示，分钟则由狮子座造型标记，旋转轨迹如天体运转，极具观赏性。

不仅是一枚座钟，更是 THE LION OF MADEMOISELLE 系列的艺术体现。狮子象征着嘉柏丽尔·香奈儿女士的守护力量，也是她生命中的灵感图腾。如今，这一图腾化为连接着品牌历史、工艺与创意。

看到这里你可能要问了，它售价多少？答案是 1300 万，并且已经被人买走……

H.Moser & Cie.

宝石与色彩的创意释放

H.Moser & Cie. 亨利慕时在这次表展上，最令人瞩目的，莫过于这个色彩缤纷、极具新意的 Pop 系列腕表。在我看来这是品牌将精密制表、多元材质与色彩美学巧妙融合的一次尝试，充满大胆而年轻的气息。

这个系列打破传统腕表对“克制”的理解，以 6 种自然宝石打造的缤纷表盘呈现出丰富的视觉张力。

缅甸玉、绿松石、深橙珊瑚、粉色欧泊、青金石和柠檬绿玉髓，每一种材质都在表盘中展现出独一无二的色彩与质感，色彩鲜明却不张扬，宝石天然的肌理与色泽被保留得恰到好处。

与亨利慕时一贯的极简主义一脉相承，Pop 系列延续了无 logo、无时标的表盘设计。将注意力完全交还给材质本身，这样的处理不仅是一种美学选择，也展现出品牌对材质与工艺的自信。

每一块表盘就像一幅凝练的色块画作，也让想起蒙德里安的画作，色块鲜明、构图直接，不依赖复杂装饰却能精准传达风格。

表盘之美之外，Pop 系列同样在制表工艺层面不容小觑。像是每种材质限量 28 枚的勇创者系列小秒针概念腕表，每种材质限量 5 枚的陀飞轮概念腕表，以及独一无二的三问陀飞轮概念腕表，在搭载自制机芯、配备复杂功能之外，这些作品在极简美学下依然保有高级制表的技术内核。

从选材到工艺，每一个细节都体现了对自然之美的尊重与再创造。例如粉色欧泊赋予佩戴者温柔的情感共鸣，青金石象征理性与智慧，而绿松石则散发出生命力与自由气息。

不同的表盘不只是装饰，而是为佩戴者传递一种心境与个性。既可以成为独特造型的点睛之笔，也能是内在情绪的一种外在表达。

简洁却不简单，个性鲜明却不浮夸，亨利慕时借由这场色彩实验，这次关于宝石与色彩的创意释放，在传承与创新之间迈出的大胆一步。在看似轻盈的视觉语言下，用色彩讲故事，用材质表达情绪，也表达了高级腕表在当下语境中的各种可能。

Hermès

时间暂停，创意永续

在 2025 年钟表与奇迹表展上，Hermès 爱马仕以一贯的诗意与创想，再次唤醒我们对“时间”本身的重新思考。此次重磅亮相的主角，是那枚自 2011 年起便颠覆传统认知的 Le temps suspendu 时间暂停腕表。

爱马仕将这项独特复杂功能注入两个截然不同风格的表款。

全新 Arceau Le temps suspendu 腕表，延续初版的经典轮廓，将 42 毫米白金或玫瑰金表壳与三种旭日表盘色调（深蓝、棕色、红棕）相融合。

透过镂空表盘与透明底盖，佩戴者可窥见爱马仕 H1837 自制机芯与专属“时间暂停”模块之间的密切配合。

而那抹标志性的马镫形表耳设计，也为这枚富有哲思的腕表注入优雅的“骑士精神”。

另一款惊喜来自 2024 年初登场的 Hermès Cut 系列。这次它首次搭载“时间暂停”功能，以更加利落且富有现代感的方式诠释这一浪漫理念。

多款新作中，一枚限量红盘款尤为吸睛，热烈色彩搭配“暂停时间”的功能设定，加上逆时针旋转的秒针，仿佛在提醒世人，把日常变成了一场不按牌理出牌的时间冒险。去打破线性时间枷锁，也能解锁多维的生活美学。

在表展里看了一大批表之后，我本人目前最想拥有的，就是爱马仕的这款充满童趣与艺术感的限量作品—— Arceau Rocabar de rire 特别版腕表。

这款限量仅 12 枚的特别版腕表用极具标识都品牌美学与俏皮巧思的设计，充满想象力。

将艺术家 Dimitri Rybaltchenko 为 Hermès 创作的丝巾图案进行了精彩转化。一匹神情狡黠的马儿，竟从平面图案中“跳出”，在表盘上以立体形象鲜活呈现。

直径 41 毫米的 Arceau 表壳内，这匹骏马不再是静态装饰，而是借助机械装置的巧妙构思，成为一位“会演戏”的主角。 按下 9 点钟方向的按钮，马儿突然吐出舌头并眨起眼睛。这一灵巧动作的背后，是通过弹簧装置驱动的动态机制，完成的一次“机械动画”。

腕表的表盘装饰工艺同样令人称道。马匹的毛发光泽层次分明，运用多重微绘叠色技法，实现细腻的渐变过渡。鬃毛的立体质感由工匠逐根雕刻而成，极大还原了丝巾原作中的动感神韵。

整个设计不仅延续了 Arceau 系列的经典优雅，也以一种近乎波普艺术的表达方式，将日常玩趣升华为一件具有观赏性与收藏价值的艺术时计。

A. Lange & Söhne

为非凡着以新颜色

在这次表展上，A. Lange & Söhne 朗格以多款力作，无论是技术复杂度，还是美学表达，都彰显萨克森制表的非凡魅力。

其中最引人瞩目的，莫过于 ODYSSEUS 奥德修斯腕表全新蜂蜜金版本。在我看来，这是一款打破传统框架、面向当代佩戴者的优雅运动腕表。

该系列自 2019 年面世以来，就被腕表爱好者所高多关注，而这次限量 100 枚的这款新作，更是采用朗格专属的 750 蜂蜜金®材质，打造表壳与表链。此前 ODYSSEUS 奥德修斯系列只有钢和白金款，相当于这次第一次有了“色彩”。

这种材质不仅有着独特色泽，并且其强度也远超常规贵金属，在耐磨性与佩戴舒适度上的表现也很出色。这次品牌用了棕色表盘搭配这种温暖金属光泽，看上去低调而不失张力。并且它也充满时尚感，无论是何种风格的服饰或造型都可以轻松融入进去。

作为一款为日常生活，而量身定制的高级运动腕表，它的功能同样不容忽视。表壳具备 12 巴防水性能，而旋入式表冠与按钮兼在操作性上也十分方便在运动中调节。

机芯以蓝宝石底盖呈现，摆陀采用铂金 950 材质，桥板上精雕细琢的波浪图案，也呼应了其防水概念。更值得一提的是，它采用自由摆动游丝结构与双固定点摆轮桥板，也让计时性能稳定出色，当之无愧是“内外兼修”的典范。

除了 ODYSSEUS 系列，朗格本次还带来一款同样值得关注的三问万年历腕表。

这也是品牌在这次表展上的“技术担当”，集合日期、星期、月份与三问报时功能于一身，仅通过单一表冠操作，便能实现复杂日历与报时系统的精准协作。其中使用到了配备朗格表厂自制珐琅表盘，铂金 950 款，限量发行 50 枚，相当具有收藏价值。

这款三问万年历腕表的设计，对于声学品质标准要求极高，音色更是别具一格。

就像是高级钢琴调音那样，需要经过调校、多次拆卸、重新组装和最终测试。最终手工调音音簧与铂金 950 材质表壳的声学特征，才能相互协调，令腕表产生明亮、清晰的声音与回响。

Van Cleef & Arpels

诗意复杂恋人时刻邂逅

作为 Van Cleef & Arpels 的代表性表款，“情人桥”这次也迎来了更新。

Poetic Complications 诗意复杂功能腕表系列腕表灵感来自于一对恋人在巴黎桥上相会的场面，而这对眷侣本身也是时的指针。

他们背后是双逆跳机芯，每当正午和午夜他们便会在桥上相遇，而随着时间流逝他们又会慢慢分开，直到下次相遇。

只不过以前的“情人桥”只能等到特定时间点才能相遇，一整天下来相遇的时间也只有 3 分钟，但现在，品牌加入了动画模块，让你可以随时欣赏这一相遇场景。

这次腕表加入了大量珍贵珠宝点缀，尤其是表带部分，不同色彩的宝石相搭配，颇有种渐变的璀璨效果。

腕表一共四款，以此来描绘情人在一天四个时间段相遇的画面。

而 Lady Arpels Bal des Amoureux Automate 腕表同样也刻画了这种情人相见的场面。

不同的是它以立体构图呈现，采用墨彩珐琅、彩色墨彩珐琅等工艺，更加凸显层次感。

现场还有许多吸引人的大家伙，比如这个高 30cm 的“爱的诞生”自动机械装置。爱神丘比特从花苞中浮现，伴随着抒情的声乐，这场面应该没有谁不想停留下来多看看吧？

而“天象仪”自动机械装置则把想象力放大到了宇宙当中。

它把地球和地球上可观察到的太阳系行星一一打造了出来，并搭载一枚相当复杂的机械机芯，来驱动每一颗星球都能按照其实际的速度运行。

凑近看更让人惊叹，品牌采用不同的宝石打造不同星球，用这些大自然的馈赠来刻画宇宙之美，实在是浪漫奢华。

以周年庆典，焕新时光新象

纪念年份往往是制表品牌回顾历史、致敬传统、并再次自我定义的重要时刻。

2025年，恰逢多家钟表名门迎来重要周年，大家也都借此契机推出承载品牌血脉的纪念之作，既展现非凡技艺，也回应时代变迁中的传承与革新。

HUBLOT

玩转色彩的蓝宝石大师

20 年之前，HUBLOT 宇舶表以 Big Bang 系列横空出世，并开创性地采用分层结构表壳设计，赋予腕表更强的立体感与视觉冲击力。这款腕表不仅斩获当年日内瓦高级钟表大赏“最佳设计奖”，更成为 21 世纪最具影响力的时计之一。

在这之后，BIG BANG 系列持续进化，材质与机芯皆不断突破。如今，这枚颠覆传统的代表作走入 20 周年的重要时刻，宇舶在今年表展上，以一组极具未来感的限量腕表致敬这一传奇，那就是 Big Bang MECA-10 “蓝宝石大师”纪念套装，一共五枚，并且全球限量五套，足见珍稀程度。

从 2005 年那枚融合金属、陶瓷与橡胶的首发款开始，Big Bang 系列就不断刷新制表工艺的边界，而此次推出的纪念套装更是将“材质创新”推向了一个新高度。套装内五枚腕表分别采用透明蓝宝石、水蓝、深蓝、紫色蓝宝石以及荧光黄 SAXEM（蓝宝石氧化铝及稀土矿物）打造表壳。

看上去不仅清透、颜色饱和又富有层次，每一枚都是一次色彩科学与材料科技的实验成果。

事实上，想要为蓝宝石赋予精准、稳定的色彩并非易事，它不仅要求在高温合成中严格控制成分比例，也需保证表壳的物理强度与通透质感。宇舶自 2016 年开始专研蓝宝石材质制表，如今已掌握不同色调的调配与加工技术，这次的五枚新作无疑是“宝石炼金术”集大成之作，也彰显了品牌在年轻化、高科技材质探索上的领先优势。

视觉的炫目之外，机芯依旧是这套腕表的灵魂。内部搭载的 MECA-10 手动上链机芯早已成为宇舶最具代表性的机械结构之一，10 日长效动力储存，借助独特的“crémaillère”齿条结构线性呈现动力剩余，在通透的蓝宝石表壳下，不仅一目了然，更具建筑感与节奏感。

考虑到套装的收藏属性，宇舶也特别定制了展示盒，玻璃罩面经过雾面处理，搭配垂直背光系统，让腕表色彩在光线中熠熠生辉，盒体还铭刻“Master of Sapphire XX/05”，让这组作品更加有纪念和收藏价值。

PIAGET

光影与宝石的交响盛宴

去年，伯爵迎来了品牌的 150 周年庆，今年进入又一新篇章的伯爵，依然选择用最引以为傲的设计理念与工艺来赞颂品牌过去那些经典之作。在这里，你可以看到这些历久弥新的作品如何焕发生机，也能够了解到品牌背后那些精彩的故事。

比如让我印象非常深刻的就有伯爵与安迪·沃霍尔视觉艺术基金会携手打造的合作款。

伊夫·伯爵（Yves Piaget）与安迪·沃霍尔（Andy Warhol）

这个作品灵感来自于一款始于 1970 年代的作品，后者现在正式更名为 PIAGET 伯爵“安迪·沃霍尔腕表”。

这款作品不仅具有 70 年代张扬、大胆的视觉风格，经过全新设计后，品牌甄选了大量珍稀材质来打造表盘，比如欧珀与蓝色蓝宝石、虎眼石、陨石。毫不夸张的说，在现场这么一眼看过去，这些宝石表盘真的会把你美到走不动路。

表展上另外一个引人注目的表款，是伯爵 SIXTIE 鎏金悦影系列腕表。

一如其名，它主要刻画的是 20 世纪 60 年代的华彩奢美腕表的设计风格。

那个年代，品牌推出了大量前卫的设计作品，不仅对于品牌来说是极具代表性的，放眼当时整个制表行业，都有着划时代的意义。

而全新呈现的伯爵 SIXTIE 鎏金悦影系列腕表依旧秉持当年的风范，由伯爵杰出工坊精心打造，采用黄金材质带来鎏金光泽。

不对称的圆润设计，亦让我们可以再度品味那个自由蓬勃、率性大胆的年代，并以此去赞颂从未褪色的女性风采。当然，你也可以搭配上自己喜欢的配饰，效果会更加出彩哦。

Roger Dubuis

逆行双跳工艺赞歌史诗

迎来创立 30 周年的罗杰杜彼 Roger Dubuis，在本次“钟表与奇迹”日内瓦钟表展上讲述了一段远不止于 30 年、关于罗杰·杜彼先生的故事。

在这里，你能够进一步了解这位品牌灵魂人物在腕表行业里的耕耘与成就，对于爱表人士们来说，绝对是个探索品牌的好机会。

而在本次推出的全新表款中，品牌同样力图致敬罗杰·杜彼先生的制表愿景，他们推出以品牌首个双逆跳显示专利为灵感的作品。

罗杰杜彼王者系列双逆跳日历腕表

这个专利诞生自上世纪 1989 年，独特的双逆跳显示方式，跟彼时盛行的圆盘设计万年历瞬间区分开来，时至今日也依然独树一帜。

在品牌创立之初，罗杰·杜彼先生就把这一专利技术运用到了首款腕表之上。

如此掷地有声的“出道之作”，足以见得品牌满怀豪情的初心。

如今，全新王者系列双逆跳日历腕表，可以说是致敬30 年历史和这一独特专利的典范。

标志性双逆跳显示、摆轮造型、对称设计。

还特别在蓝宝石水晶底盖下的环饰上铸刻了品牌联合创始人的语录：

“C'est une montre actuelle, inspirée mais pas soumise au passé, qui se projette dans un futur qui nous appartient.”这是一枚当代佳作，集过往之大成，并照耀属于我们的未来。

而王者系列超卓复杂功能腕表，则展现创始人毕生对腕表复杂功能的探索。

品牌制表师们将万年历、三问报时与自动陀飞轮，三大复杂功能整合于一体，又加入了双逆跳特色设计。

腕表内 684 枚组件均经过手工润饰，最纯正的罗杰杜彼风范全部凝练于其中。

只不过全球限量 8 枚的超稀有性，也让它只能属于顶级鉴赏家们的珍藏了。

Vacheron Constantin

阁楼匠艺时间史诗传奇

今年是江诗丹顿诞生的第 270 年，也是其进入中国市场的第 180 年，如此重要的年份，品牌自然少不了来点“狠活”以庆祝这一时刻。

除了历史致敬外，品牌还把制表工艺再推向新高峰——阁楼工匠 Solaria 超卓复杂功能腕表。放眼今年表展，这枚作品都可以说是一大强悍之作。

它耗费了品牌整整 8 年时间才打造完成，搭载全新品牌自制 2655 机芯，由 1521 个零件构成，配备多达 41 项复杂功能以及 13 项专利申请，堪称是微型技艺的典范。

与我个人而言，功能只是技术层面的，这款作品更打动我的是它迷人的浪漫。正反两面的表盘共同呈现了 3 种时间体系：民用时、太阳时、恒星时，你可以在上面看到太阳的轨迹、读取太阳赤纬和高度变化。

甚至还全球首创了“天体时间追踪”功能，让你能够计算出一颗特定星座或恒星出现在视野中新的时间。我们虽然不见得日常用得上这些功能，但正是这种无限的想象力和工艺追求，才能推动着我们进步。

除此之外，品牌还打造了三枚枚阁楼工匠系列的孤品腕表。这些作品以品牌原初工坊和第一家店铺所在的钟楼为灵感，采用自家彩绘珐琅、金雕等看家本领，在表盘上绘制出精美的钟楼画面。

透过这些工艺与故事并驾齐驱的作品，真的会让你有一秒穿越回过去，去想象那个我们都不曾看过的时代会有多么精彩。

尤其是下面这块腕表的工艺更是复杂，它中间的钟楼是彩绘珐琅，两侧则是精雕，两者需要严丝合缝拼合在一起才能最终呈现出这颇具层次的视觉效果。一边是精雕细琢的艺术，一边是飞速发展的科技，270 年的江诗丹顿很难不让人惊叹。

来都来了，我自然也要去打卡一下这个钟楼啦。

除此之外，品牌还带来了非常多新款腕表：传袭系列经典腕表、传袭系列镂雕腕表、传袭系列万年历逆跳日历镂雕腕表，继续以当代之姿传承品牌经典隽永的风格。

这些表款最特别的地方在于，它们都在表盘上采用专为 270 周年设计的纪念版机刻雕花图案，表盘左下角还有院子马耳他十字的几何图案，想收藏的朋友们势必要拿下了。

ZENITH

蓝色渲染时代传奇序曲

迎来创立 160 周年的真力时这次同样也铆足了劲，带来了一系列精彩的作品。一来到他们展厅，你一定会瞬间被这满眼的蓝色吸引，这么色彩正是品牌最具标志性的真力时蓝。

而在本次的腕表上，品牌也以真力时蓝为题打造了多款 160 周年典藏版。其中一大关注焦点，是全新 ZENITH 真力时 G.F.J. 创始人系列。

一如所见，这款腕表也采用了 160 周年典藏版的蓝色表盘，但不同的是，这个表盘更显层次与优雅。外圈采用了玑镂砖纹图案搭配白金刻面时标，分钟刻度则以 40 颗手工镶贴的白金珠粒点缀；中央则是深蓝色青金石打造，并缀以金色黄铁矿石，颇有种星空之美；而 6 点位置的小秒盘则是珍珠母贝打造，温润又极具光泽感。

除了颜值外，这款腕表最为瞩目的地方是它的机芯： Calibre 135 机芯。这个机芯真的可以用“传奇”来形容，这款机芯在 1949-1962 年间推出了两个版本，其中专供天文台精密计时竞赛的版本获得了多达235 项精密计时大奖。经过真力时后来的悉心调校，在 1950-1954 年间，这款机芯又连续五年拿下了纳沙泰尔天文台腕表类竞赛大奖，在制表历史上可谓画下了浓墨重彩的一笔。

如今这款新腕表，不仅复刻了这款 Calibre 135 机芯，更融合了当代的现金技术和新型材料，让它展现时代风华的同时，亦开拓当代美学理念。

正如 ZENITH 真力时全球首席执行官 Benoît de Clerck 所说：“G.F.J.创始人系列腕表重新诠释了这枚传奇机芯，此举并非对昔日辉煌进行简单回溯，而是在忠于核心传承的同时，旨在通过现代视角赋予此传奇机芯全新的生命力，使之与当代精神和谐共振。”

想必也已经有不少藏家已经看准了本次 ZENITH 的新款准备入手了吧？

另外，还有不少表款也拥有了这抹蓝色，分别是 CHRONOMASTER 旗舰系列腕表、DEFY 巅峰系列腕表、PILOT 飞行员系列腕表。

三款腕表均采用专为本次典藏版研发的蓝色陶瓷材质打造，除了秉持系列的经典设计风格外，还特别在摆陀上镌刻了纪念字样。

如此有意义的年份配上如此特别的设计，收藏价值拉满。

开启时间的多维灵感

自然界的壮阔奇观、人类世界的运动张力，一直是腕表品牌们取之不尽的灵感源泉。

无论是深海雪原还是赛道高空，这些场域的能量被制表师们转译为滴答的走时声响，唤起人们对探索的渴望。

Baume&Mercier

从克里顿海湾到蔚蓝海岸

名士表在表展，主推了 Hampton 汉伯顿、Clifton 克里顿和 Riviera 利维拉三大系列的新作，精准拿捏复古与现代之间的美学平衡，也从风格到功能，不仅展示了名士表在设计语言上的多元，显示出品牌对于日常佩戴者需求的深刻理解。

汉伯顿系列就继续以其标志性的矩形表壳延伸设计美学，灵感来自品牌的典藏作品。

以长方形的几何轮廓搭配圆润曲线，在柔和与刚劲之间取得巧妙平衡，真的会给人一种“建筑感的优雅”。

克里顿系列腕表，以复古风格与现代工艺的恰当融合，呈现出当代绅士腕间的从容美学。

三款新作以 20 世纪 50 年代纤薄圆形腕表为灵感，表盘色彩沉稳柔和，阿拉伯数字与指针布局清晰有序，低调却充满格调。

这一系列的灵感更源自南非开普敦的克里顿海湾，依山傍海、阳光明媚、节奏舒缓，宛如时间在此放慢脚步。

将生活中的优雅、自在与自然节奏，转化为腕表的设计语言。无论是日常佩戴还是特别场合，克里顿系列都像是一位懂得时间之美的绅士，在不动声色中彰显格调。

本人最为种草的，则是利维拉系列的新款。四款全新计时码表新作。延续十二边形表壳设计，这一系列巧妙融合复古优雅与现代运动感，涵盖自动飞返、日期自动与星期日期自动等不同复杂功能。

包括致敬 1973 年诞生年份、限量 73 枚的自动飞返计时码表，以测速计、测距仪等功能诠释利维拉系列的技术精髓；黑白撞色的则展现极简反差的美学风格等等。

41 毫米的精钢表壳经缎面与抛光交错处理，配合快拆表链设计，让表款从日常通勤到假日休闲皆游刃有余。

利维拉系列自上世纪诞生以来，始终承载着来自南法蔚蓝海岸的生活哲学与设计灵感，如今以更精准、可靠的性能，继续书写属于当代绅士的时光美学。

Chopard

冰川、田野，再到星辰

在 2025 年“钟表与奇迹”日内瓦表展上，Chopard 萧邦用风格迥异、技艺卓绝的新作，展示了品牌在高级制表领域的深厚底蕴与不懈探索。

Alpine Eagle 雪山傲翼系列就拿出了首次采用铂金打造的作品 Alpine Eagle 41 XP CS 铂金腕表。这枚腕表延续了“41 XP”系列的超薄美学，并融入精妙更新的表链结构。

通体由 95% 纯度的铂金锻造而成，最惊艳的莫过于“冰辉蓝”表盘。它并非单纯的颜色，而是通过金属氧化层折射出冰川在正午阳光下的粼粼波光。

设计师甚至在表链结构中暗藏巧思，链节衔接处微调至 0.1 毫米精度，缎面与抛光工艺交错之间，呼应鹰眼纹理表盘下流转的光影。这枚腕表以时间和冰川为意象，其实也在提醒着大家，有些美，正在消逝。

L.U.C Quattro Spirit 25 跳时腕表，可能是本届表展最“耗时”的作品之一，这枚限量仅 8 枚的珍稀之作，为庆祝品牌制表工坊成立 25 周年而生。

其表盘采用极为罕见的麦秆细工镶嵌工艺，由法国勃艮第产区精选黑麦麦秆，经手工染制、劈分、压平、切割，再手工拼贴成蜂巢图案，稍有不慎便前功尽弃。

麦秆纹理的自然光泽与微妙色差，交织出充满生命力的视觉层次，与表壳所采用的 18K 玫瑰金相映生辉。最终时间的积淀，换来这幅腕间的印象派时间画卷，以时间化身真正的奢侈和艺术。

如果说前两枚腕表是对自然的敬意，这款全新 L.U.C Heritage EHG Moon 122 天文月相腕表，则是一封写给天文浪漫的情书。它其实是与日内瓦钟表学校（EHG）携手打造而成，作为毕业作品，此次合作也象征着品牌对未来制表人才的支持与传承精神。

腕表本身以优雅的古典风格为基调，蓝色表盘点缀金色月相与星辰，仿佛将银河的宁静收藏于腕间。并且月相显示精确度压缩至 122 年仅差 1 天，几乎与真实月球周期同步。

搭载的 L.U.C 96.25-L 机芯更获得日内瓦印记认证，双发条盒提供 65 小时动力。而些冰冷数据背后，藏着温暖的人文叙事，让精密机械美学得以代代相传。

从冰川之影到田野之纹，再到星辰之动，三款腕表展现了 Chopard 萧邦从材料选择、工艺突破到传承的全面深耕，不仅记录时间的流逝，更铭刻着品牌对美、技与责任的深刻思考。

IWC

结构与速度中驰骋时光

IWC 万国表带来了一场极具未来感，并围绕“结构”与“速度”展开的时间旅程。展厅设计以工程师系列标志性的“网格”纹理为灵感，贯穿天花与地面，勾勒出一个井然有序却极具张力的沉浸空间。

而黑金配色暗藏玄机，则是向即将上映的 F1 赛车电影《F1®》中的虚构车队 APXGP 致敬。电影中的三辆赛车实物，包括撞击残骸镜头原景，也真实现身展厅，相当有视觉冲击力。

作为电影的官方合作品牌，IWC 也带来了两款 APXGP 车队特别版腕表，飞行员系列计时腕表“APXGP”特别版以黑白金配色演绎车队识别色，金色徽标镌刻在橡胶表带之上，底盖印有 APXGP 标识，搭配 EasX-CHANGE® 快拆系统，让你能够随时切换时间“赛道”。

值得一提的是，限量 1000 枚工程师自动腕表 40 绿色表盘特别版也在展会上登场，作为布拉德·皮特在影片中饰演的前 F1 车手 Sonny Hayes 所佩戴的定制腕表，它将工程师系列标志性的“网格”纹理与赛车精神巧妙糅合。

绿色表盘在镀金指针与时标的映衬下格外鲜明，充满年轻感与活力，也让整枚腕表呈现出一种赛道与生活兼容的美学。

设计上，它沿袭了 Gérald Genta 在 1970 年代为 IWC 所设计的工程师 SL 腕表的几何美学，40 毫米精钢表壳与一体式精钢表链紧密相连，贴合腕间曲线。

标志性的五颗功能性螺丝固定表圈赋予腕表清晰有力的结构逻辑，也让它的辨识度跃然眼前。

另外我想要特别推荐的，就是这款 18K 5N 金款工程师自动腕表 40。

无论是表壳、表圈、表冠与链节皆以温润的 18K 5N 金打造。

通过抛光与缎面处理，勾勒出层次分明的金属肌理。或是深邃黑色“网格”纹表盘，为腕表赋予刚柔并济的风格，都将 IWC 的结构哲学与精致工艺发挥到极致。

尤其是透过透明蓝宝石底盖，自制 32111 型机芯的精密结构一览无遗，不仅是一枚实用主义的时计，更是一场工艺美学与材质语言的深度对话。

MONTBLANC

在对称美学里探险高峰与冰川

万宝龙以一座高山木屋展厅惊艳亮相这次表展，开启一场关于探险精神与精湛制表工艺的沉浸式旅程。

品牌还将 Wes Anderson 为大班系列书写工具一百周年的宣传片灵感，同品牌的探险基因结合，整个展厅仿佛坐落于勃朗峰之巅，步入其中，你就能感受到这位著名导演，那对称结构呈现复古美学，以独特的视觉语言讲述品牌故事。

在这里，六角白星标识、复古行李箱与冰川元素共同勾勒出品牌的经典风貌，与那些重磅的新表作构成了一个从冰川出发通往腕间的时间故事。

万宝龙 1858 系列南北半球世界时无氧腕表南极文森峰特别款（全球 986 枚），表壳以钛金属和创新复合材料打造，灵感源自南极文森峰的地貌。

表壳侧面的山峰轮廓涂覆夜光涂层，昼夜交替间散发幽蓝光芒，呼应冰川的深邃之美。

配备双半球世界时功能，表背镌刻南极文森峰立体图案，去致敬传奇登山家莱因霍尔德·梅斯纳尔登顶七大洲最高峰的壮举。

而全新万宝龙冰川系列潜水无氧腕表，则以 38 毫米表壳焕新登场，推出冰晶蓝与冰川白两款配色。

将勃朗峰之巅冰海冰川的壮美静谧，以机械语言“沉入”腕间。那块如同冰川原貌复刻般的“冰川纹”表盘，灵感源于冻结千年的 Mer de Glace 冰海冰川。

万宝龙采用传统“gratté boisé”工艺，以手工刷制、反复上漆、晾干、抛光的方式层层推进，每一道纹理都仿佛是自然岁月在冰层中留下的轨迹。整块表盘需耗时是常规表盘的四倍，才能达到这般深邃光泽。

我特别喜欢冰晶蓝款所呈现烟雾状晕染美感，这由意大利技艺打造的渐变蓝调，既有冰湖般的清透，也不乏一丝神秘气息。并且其搭载双色阳极氧化铝表圈，前 15 分钟刻度采用深蓝色区分，便于潜水时把握安全停留时间。

表带方面，用户可根据喜好选择精钢表链或与盘面色调呼应的橡胶表带，均配备可调节装置，舒适贴合，对细节考量也很到位，去将极地冰原的力量与美学，浓缩进一枚更适合都市佩戴的时计中。

Panerai

星际、自然与时间的交汇

来到沛纳海的展厅中，你一定会一秒被眼前这个大家伙吸引。

我们都知道伽利略撼动地心说的故事，而这座沛纳海木星仪正是致敬的他开拓革新的科学精神。

在这里，你可以看到地球、太阳、月球、木星以及其四颗美第奇卫星的准确位置，实时模拟天体运转的同时，还配备万年历功能，不仅精准显示日期，还能自动识别大小月和闰年，在 2099 年前都无需调校。

更牛的是，这台木星仪还具备逆转功能，可以再现行星“逆行”的天文现象：即地球视角中行星看似反向运行的视运动轨迹。

为了实现这一功能，品牌更是专门研发专利机械装置，这高超的技术水平让人很是惊叹。

而在腕表方面，沛纳海也依然“死磕到底”，他们这次将目光聚焦在了标志性的 Luminor 庐米诺系列上。

熟悉品牌的腕表爱好者们会知道，这个系列最特别的地方在于其复合发光物料材质，从诞生之初就是奔着服务于意大利海军去的。

到了 1993 年，才逐渐走入民用腕表领域，让大家都能拥有这款性能卓越、设计独特的作品。

直到现在，品牌也在不断为 Luminor 庐米诺系列创新精进，让其保有经典又与时俱进。

其中一款庐米诺系列 44 毫米自动上链两地时万年历铂金腕表，值得藏家们关注。

它的材质很特殊，表壳采用沛纳海 Platinumtech™ 制成，其硬度比普通铂金提升 40%，并且更耐刮擦，再加上 Super-LumiNova X2 夜光涂料，让其白天夜晚都能展现独特设计美学。

另一大亮点是它的机芯。它搭载了耗时 10 研发的 P.4100 自动上链机芯，这个机芯那是相当强悍。首先，腕表在 2399 年之前无需调校日历功能。

另外，你只需要通过表冠，就能轻松调整日期，比传统万年历腕表的调校系统来得省心太多。还有品牌专利日期防震保护系统、第二时区弹簧，大大提高腕表耐用性、稳定性、减少不见磨损。（沛纳海卷自己真的没在客气的）

这次全新的 Luminor Marina 庐米诺系列腕表就得到了全方位提升：全新 P.980 自动上链机芯、创系列新标准的 50 巴防水性能，还更轻更薄、佩戴更舒适了，还提供钛金属、精钢两种材质选择。

另外，延续系列对于材质的研究，新系列也是在这方面下了大功夫。

庐米诺系列 44 毫米自动上链钛金属腕表，采用的是强度相当于精钢、但却轻 44% 的 5 级钛金属。

精钢款则是采用更低碳的 AISI 316LVM - 1.4441 精钢，其强度、韧性和抗腐蚀性能都更胜以往。

TAG Heuer

赛道速度激情动力源泉

提到泰格豪雅，我脑子里冒出的印象就是力量、速度和拼搏。这次，他们的新腕表同样体现着这样的精神。今年，他们再次担任 F1 世界锦标赛官方计时，这么大件事儿，自然值得为此庆祝一番。

庆祝的第一次事，就是让 F1 系列九款全新时计重磅回归。（据说已经有很多客人下单了一整组新款腕表了）

F1 系列诞生自 1986 年，当年还发生了一件大事，那就是品牌正式更名为泰格豪雅。所以这个系列不仅是对F1 世界锦标赛的致敬，对品牌来说也意义非凡。全新的 9 款作品，采用了一系列炫酷的配色方案，并且首次搭载了突破性的 Solargraph 机芯。

这个机芯最特别的地方在于它拥有超强的充电性能——你只需要让它在阳光下照射 2 分钟就能驱动腕表运行一整天...