来年时髦男生穿的新装，都在这了|印花|复古|夹克|廓形|整体造型|新装|男生|男装|衬衫

从巴黎到印度，路易威登2026春夏男士系列开启了一场跨越地域的美学对话，由品牌男装创意总监Pharrell Williams携手Studio Mumbai建筑工作室，将印度现代精裁风格融入全球时尚语境，诠释“因志趣凝聚”的品牌内核。系列中，温煦日光赋予材质独特的岁月韵味。

真丝、皮革与羊毛经“日晒褪色”处理，丝羊绒混纺面料保留原始肌理；经典格纹通过金属纱线与花式线在丹宁上焕发新生，条纹元素更突破正装边界，以手绘笔触跃然于功能服饰与配饰。色彩上以白色系为基底，灵感源自印度自然与都市景观——紫靛蓝替代黑色，驼色以浅米色重释，日光漂白工艺打造同色系渐变效果，咖啡豆色丹宁布以织造工艺呈现“随时间显白”的独特质感，皮革环扣与仿旧金边呼应品牌硬箱基因。

2007年电影《穿越大吉岭》的经典图案首次融入系列，猎豹、大象等动植物交织的半植物鞣皮革纹样，通过刺绣、提花工艺点缀于衬衫、套装、针织品及行李箱等配饰，L.V.M.标识与旅行编号的复刻，将银幕记忆转化为可穿戴的时尚传奇。廓形设计巧妙融合绅士正装与实用主义，柔软剪裁赋予随性气质，夹克、马甲与短裤叠搭尽显自然穿搭美学；致敬印度登山文化的防护夹克与登山靴，经经典图案重塑并缀以精致装饰，演绎“奢野露营”的摩登格调。

“柔软”主题贯穿始终，Speedy P9手袋、LV BUTTERSOFT运动鞋以超柔韧皮革诠释温润质感。性能夹克的手工镶嵌饰石、蕾丝刺绣立领、立体微珠针织，以及金属丝编织棋盘格套装，将功能性与艺术性熔于一炉。路易威登2026春夏男士系列既是对印度文化的诗意致敬，也是对品牌旅行精神的当代演绎，以极致工艺与先锋设计，书写全球时尚语境下的男士风格新章。

王嘉尔亮相大秀现场，作为代言人的他，以品牌2025秋冬男装系列印花条纹造型亮相，还有珍珠发饰点缀，慵懒又随性。

SAINT LAURENT 圣罗兰2026夏季男装系列，由品牌创意总监安东尼·瓦卡莱洛（Anthony Vaccarello）精心打造，于巴黎商品交易所-皮诺艺术收藏馆（Bourse de Commerce）惊艳亮相。这场时装秀以塞莱斯特·布谢-穆日诺（Céleste Boursier-Mougenot）的装置艺术作品《clinamen》为独特背景，开启了一场别具一格的时尚之旅。

本季男装系列，是对失落的一代艺术家——斯坦顿（Stanton）、安格斯（Angus）、埃利斯（Ellis）的深情致敬。他们以艺术为笔，为无声的欲望赋予了生动的形态。当然，这更是对伊夫·圣罗兰先生（Yves Saint Laurent）的崇高敬意。1974年，伊夫·圣罗兰先生选择寻求避世，在静谧中等待破茧新生，其精神始终是品牌灵感的源泉。

不同于以往，瓦卡莱洛在本季舍弃了夜色的神秘，独爱午后清丽的阳光。秀场弥漫着一种刻意营造的断裂感，摒弃了矫饰的光泽，让干净纯粹的自然光晕贯穿全场。服装呈现出几何化的“袒露”，但这并非为了刻意展示，而是为了更好地承载穿着者的个性与气质。整个系列围绕塞莱斯特·布谢-穆日诺的装置艺术《clinamen》展开。圆形水池中，瓷碗随水漂流、相互碰撞，在水面勾勒出无形的轨迹，那无编排的共鸣自成韵律，恰似本季时装系列随性而不失秩序的美学理念。

服装轮廓经过精心雕琢，却毫不夸张。整体造型轻盈飘逸，没有丝毫束缚感。收腰设计搭配宽展肩线，丝绸、尼龙等材质巧妙勾勒出身体线条，尽显利落与洒脱。沙色、盐白、淡赭、枯苔、池蓝等沉静色调的运用，为系列增添了内敛而深邃的韵味。

魏大勋、张康乐现场观秀，演绎圣罗兰男士的优雅风采，叙写绅士典范。

爱马仕2026夏季男装以利落线条与简约廓形，勾勒都市夏日的悠然格调。大地色系如石灰泥、焦糖色铺陈基底，勃艮第红、薄荷绿点睛，沉稳中跃动生机。

材质处理尽显匠心：镂空编织皮革勾勒立体轮廓，马鞍式双线缝合铭刻品牌基因；科技帆布衬衫式夹克模糊品类界限，随性又不失精致。短裁裤装搭配绳编凉鞋，拉长身形比例；入夜后，山东绸与真丝单品释放优雅张力。

从磨绒小牛皮的镂空设计，到防泼溅面料的功能性夹克，再到亚麻羊绒混纺的透气针织，多元材质碰撞出实用与美学的平衡。

KENZO 2026春夏系列从三个文化枢纽汲取灵感：Andy Warhol的工作室“The Factory”，20世纪70年代高田贤三在巴黎的工作室，以及艺术总监NIGO自己横跨街头服饰、名人圈和其他创意同侪的社群。NIGO从朋克、涂鸦等亚文化中萃取元素，糅合复古灵感与奇趣拼贴设计，搭配KENZO经典印花档案，再注入意大利剪裁工艺，新系列以玩味解构的视角重塑经典——每件单品都在打破传统定式，拒绝被表象定义。

KENZO 2026春夏系列模糊了男女装界限，保龄球馆主题印花与虎兔卡通碰撞出惊喜设计。藤原浩操刀的秀场配乐意在致敬NIGO的创作历程，而选址马克西姆餐厅办秀则为新系列更添文化底蕴。

这季的廓形与质感上，意大利剪裁以慵懒朋克姿态重塑单品，亮粉色夹克可日夜切换，NIGO改良日式剪裁赋予晚装新意；军装工装融入亮色，细节提升质感，不对称玫瑰花衬衫致敬品牌经典。

图案与主题中，NIGO复刻了品牌经典的玫瑰元素，混搭呈现出迷幻风格；学院风叠印赋予朋克魅力，喷绘、铆钉呼应DIY文化，部分单品由模特手绘定制，另一大亮点是，新系列还延续了品牌2025秋冬女装系列中“兔子家族”视觉元素，从而构建出了一套独特视觉语言。

田嘉瑞再次受邀亮相大秀，身穿品牌2025秋冬系列粉色毛绒大衣搭配灰色条纹套装，水蜜桃味甜系少年有种很清爽的感觉。

AMI PARIS 2026春夏系列以欢愉、色彩与自由为基调，在经典优雅中融入轻盈趣味。清新色调与中性色交织，轻盈面料碰撞大胆廓形，诠释现代不羁风格。通过工装风与飘逸欧根纱、宽松剪裁与柔软针织的混搭，塑造出兼具摩登活力与精致松弛的造型。

设计上，系列强化建筑感与体积感，从70年代经典元素汲取灵感，打造阔腿裤、梯形裙等单品。超大腰带环、醒目缝线成为标志性细节；卷起袖口、半扎衬衫等设计，传递随性格调。

色彩以单色调组合营造对比，抹茶绿、淡鹅黄碰撞黑灰，米白色调增添轻盈，墨水蓝与羊绒蓝点缀其中。面料选用欧根纱、羊毛帆布等奢华材质，搭配棉麻、牛仔，通过夸张明线、轻质羊毛等处理，让休闲风格更显精致。

孙阳和余承恩现场看秀，孙阳一身灰色西装大衣利落剪裁，细腻的纹理映衬绅士型格，尽显干练洒脱。余承恩用黑色西服搭配棕色长裤，手提大号 Carrousel 手袋，展现复古魅力与松弛状态。

LEMAIRE 2026春夏系列以织物为笔，将日常着装升华为艺术表达。本季展现警觉与从容的美学张力，叠穿设计营造即兴美感，简约廓形捕捉都市律动。

单品充满随性魅力：不对称裙装、垂坠连衣裙尽显洒脱；褶皱皮革围裙、网眼袜搭配凉鞋，诠释通透朦胧之美。透明元素与露肤设计增添趣味，荷叶边装饰的廓形吊带裙优雅随性。经典元素以短版重塑，调整体积感带来新意。

男装重构经典，单排扣西装混搭睡衣裤，飞行夹克搭配喇叭裤，对立元素碰撞出松弛型格。挺括正装与柔软面料结合，实现刚柔平衡。不同材质光泽与哑光交织，打造丰富层次。

黄铜铆钉与低饱和色彩，勾勒夏末氛围。橘红、焦红、酒红等色调晕染面料，肌理诉说时光故事。该系列解构重组时尚史元素，赋予经典当代叙事，成就时尚与艺术的交融典范。

袁泉和秦昊受邀看秀，均以全黑造型亮相，优雅在他们身上得到了具象化的体现。

Acne Studios 2026春夏男装系列从多元角度持续探索男性着装特质。利落运动服饰融合怀旧气息与学院格调，仿佛经过历代传承。该系列风格自由交叠，并不执着于细节的完美，更偏向以直觉定义穿着方式，自然而从容，随性而不设限。

本季构建了一位会迅速套上衣服、骑着电动自行车穿行于校园街道的主角形象。复古衣橱的核心理念贯穿于系列构想，营造穿越时代的怀旧感。运动元素依旧随处可见。功能性与时代感于本季交错融合。

廓形在伸展与收缩、修长与宽大之间游走。裤装拥有运动裤般的宽松感；短裤被大幅裁短；微喇裤仿佛穿越时光，夹携复古气息。皮革套装定格精致奢华质感，剪裁利落的乳胶涂层丹宁套装秉持极简主义，并新意加入弹力设计。飞行夹克与机车夹克摒弃多余装饰，简洁利落，或以夸张廓形亮相，并通过多样印花元素加以点缀。

色调的变化同样影响着本系列材质的呈现。经典面料与运动风格交织相遇，格纹羊毛、轻盈丝质针织与苏格兰格纹，同线条利落的皮革和乳胶涂层牛仔布形成鲜明对比。整体强调贴合感，服装贴合身体轮廓，唤起对运动装的联想。复古水洗工艺赋予牛仔布仿旧质感，营造自然磨损的视觉效果。色彩从阳光晒过的褪色感过渡到更鲜明的Acne Studios标志性电光蓝、明黄与粉色；而棕色与米色则呼应传统正装的经典气质。

Rick Owens 2026春夏男装系列「TEMPLE」，灵感源于大秀落幕时，马路对面加列拉宫博物馆同步启幕的「TEMPLE OF LOVE」回顾展。在这个需要强调「爱」的时代，展览中关于巅峰与衰落的意象，被设计师欣然接纳，化作独特的创作注脚。这场从好莱坞大道的奢靡追寻，到巴黎博物馆艺术沉淀的旅程，恰似设计师用美式直白解构欧洲美学的缩影。

本季设计以大胆的裸露美学诠释直白态度——黑色皮革间若隐若现的肌肤，源自好莱坞大道的铆钉皮带如古典油画中的花环垂坠，既满足男性对装饰的渴望，又暗藏行动张力。重磅皮革经意大利托斯卡纳圣十字苏尔诺植物鞣制，再以切割、流苏、钉刺与拉链工艺雕琢，赋予面料流动韵律。

飞行夹克与派克大衣以两种质感面料呈现：柔滑的真丝塔夫绸，以及意大利科莫家族纺织厂1952年起传承的GRS认证工业级尼龙帆布，在环保生产中彰显匠心。搭配宽松棉质帆布短裤与「Burrito」露趾运动鞋，独特的魔术贴绑带设计，带来别具一格的穿搭体验。

当Klaus Nomi演绎的《狄朵的悲歌》作为背景音乐响起，这位曾唤醒设计师内心「怪异灵魂」的传奇人物，与整个系列的解构美学完美共鸣，勾勒出Rick Owens 2026春夏男装的独特圣殿图景。

在巴黎第十四区，由建筑大师Jean Nouvel操刀设计的卡地亚当代艺术基金会展览空间内，IM MEN 2026春夏系列“织物的舞蹈”惊艳亮相。

该系列的创作灵感，源于IM MEN设计团队与陶瓷艺术家Shoji Kamoda作品的奇妙邂逅。Shoji Kamoda毕生追寻独特造型之美，其作品中充满生命力的陶艺美学，深深触动了设计团队。在与作品无数次的“静默对话”中，团队将汲取的灵感与体悟，巧妙转化为可穿在身上的时尚语言。

秉持“一块布”的设计理念，IM MEN 2026春夏系列与Shoji Kamoda作品中层次丰富、多面交织的肌理形成共鸣。设计师们以创新巧思，运用各色纱线，通过精妙结构编织出兼具深度与维度的织物。每一寸面料，都凝结着匠心，诠释着对艺术与时尚融合的极致追求。

IM MEN传承Shoji Kamoda的创作哲思——既敬畏手工造物的力量，也期待创作过程中不期而遇的惊喜与喜悦。当摆脱固有思维的束缚，设计与制作便迸发出全新的生命力，让IM MEN 2026春夏系列成为时尚与陶艺美学共舞的生动诠释。

Yohji Yamamoto 2026春夏男装系列以“气候危机”为核心，在巴黎时装周掀起深刻反思。标志性解构剪裁中，不规则线条与不对称廓形，搭配宽松开袖夹克、飘逸丝绸长袍与工装裤，将优雅与力量交织。

系列整体延续了山本耀司标志性的解构主义风格，剪裁上大量运用不规则线条和不对称设计，宽松的廓形仿佛在诉说着对自由的向往与对束缚的挣脱。就像那些开袖夹克，袖口的独特剪裁不仅打破常规，更赋予穿着者一种无拘无束的穿着体验，让人在行动间感受衣物的灵动。

而丝绸长袍如灵动的水流，在模特的行走间肆意飘动，与实用主义的连体工装裤形成鲜明对比，展现出优雅与力量、诗意与现实的碰撞。

最引人注目的是服装上的图案与标语，它们是山本耀司对气候危机发出的有力呐喊。赛博朋克风格的图案，将科技与自然的冲突展现得淋漓尽致，仿佛在警示人们过度依赖科技而忽视自然的后果。而诸如“拯救我们的海洋”“停止破坏森林”等标语，直白地传达出对环境保护的急切呼吁，让每一件服装都成为了传递环保理念的载体。

新媒体编辑：平面镜