山谷的风，总是慢半拍。城市已经醒了，这里却还像做着梦。
泥土被露水泡软，竹林滴水的声音清晰入耳。
早秋的太阳卡在山缝里，照不进林子深处，只有一条小路，安静地蜿蜒向上。
徒步时间，刚刚好可以让手机消息沉没，脚步替代焦虑。
林子里有风穿过的沙沙声，也有偶尔从树杈间闪过的松鼠。
远处茶园零星散着，几块白布盖着初采的嫩叶。
有人拎着相机，也有人只带一瓶水。目的地叫“邛崃兴福寺”。
山门前没有大巴车、没有门票窗口，只有石阶铺成的小广场。
踏进去那刻，空气变得轻了——没有香客喧闹，也没有导览声喧哗。只有钟声隐隐、僧袍扫地的细响。风从林里穿过，一身灰。
寺不大，但讲究得惊人。中轴对称的殿宇铺展开来，一条是三圣殿、观音殿，一条是地藏殿、大雄宝殿、七佛殿。
每座都是明清格局，歇山屋脊飞檐，院落层层递进。仰拍屋顶，能看到雕花木椽与瓦兽守门的姿态，藏着山林和古人的审美。
站在银杏坪上，是最出片的位置。整座寺院仿佛落在一只掌心——一侧是殿宇，一侧是老树，树下铺着落叶，风一吹，像被打翻的金箔。
那棵最老的银杏，被传是袁天罡亲手所植，已活了上千年，秋风起时最美。
寺里还有近百株桢楠，多为百年以上。走在林间回廊里，能闻到植物和木头交织出的香气。
人少到可以听见自己踩在石板上的回音。没有过度包装，没有贩卖“禅意”的刻意，一切都很本来。
有说兴福寺初建于隋唐年间，明嘉靖年间重修。至今还保存明清风格的山门和殿宇。它不算高调，却又被不少风水志提起。
若不想原路下山，可提前请寺里联系接驳车。也有人愿意原路走回石笋寺，舍不得太快离开林子。
山路不算陡，坡不高，但路面有些青苔，走快了容易滑。一边是竹林掩映，一边是山谷微风，没有车喇叭，没有外卖声。
寺里提供素斋，极简却极暖。一碗米饭、一碟青菜、一点豆腐，配一壶热茶，在这里吃，竟也有点仪式感。只是名额有限，最好提前预约，运气好时还能留宿一晚——山里信号差，却格外安心。
此地不是热门打卡点，反倒得了清静实意。没有宣传语和口号，也没“××推荐”的背书，仿佛一直躲在成都的山里等人寻来。
就像那些飞不出山的云，和沉在院子角落的木鱼声，知道有人会来，但不着急。
再上几级台阶，是天井，是瓦影，是石狮子斜着眼看天。
一脚踩在山上，一脚还沾着尘世气。
日光从歇山飞檐间落下，像有点舍不得离开。
银杏的叶落了几片，风还没停，人已不想走了。
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