齐鲁的冬晨是扎进骨头的冷，天刚蒙蒙亮，街面上的冻霜能映出人影，哈出的白汽没等飘远就凝成了细屑。这时最盼着巷口那家开了三十年的糁汤铺——铁皮炉的火光从门帘缝里漏出来，牛骨汤的醇厚混着胡椒的辛香飘得老远，掀开门帘的瞬间，热气流裹着肉香扑满脸，连冻僵的脚趾都慢慢舒展开了。
老板李叔是个红脸膛的汉子，见我来就高声喊：“还是糁汤加肉，多放香菜？”不等应声，就转身往大锅里舀汤。这糁汤是李叔凌晨两点就开始熬的，牛骨敲裂、老母鸡剁块，加八角、桂皮、草果慢炖，汤熬到奶白浓稠，才把提前泡好的麦仁倒进去，再淋上打散的鸡蛋液，用长勺飞速搅匀，蛋花就成了细碎的云朵状。
盛汤用粗瓷大碗，加一勺秘制辣椒油——那是用羊油和本地干辣椒熬的，香而不燥，再撒上香菜、蒜苗和少许黑胡椒。刚端到手的汤烫得直换手，吹凉了喝一口，牛骨的醇厚、鸡肉的鲜灵混着麦仁的软糯，从舌尖滑到胃里，瞬间把喉咙的僵意冲开。汤里的肉是炖烂的鸡肉和牛腱子，嚼起来软嫩不柴，连麦仁都吸饱了汤汁，越嚼越香。邻桌的大爷就着油饼喝得冒汗，“这汤就得热乎着灌，一碗下去浑身都通透了”。
配糁汤的把子肉，是铺子里的“镇店宝”。李婶守着旁边的卤肉锅，肉选的是猪五花肉，肥瘦相间，切成巴掌大的块，先焯水去血沫，再放进老卤汤里慢炖。卤汤是传了三代的老汤，里面沉着几十种香料，肉在汤里炖够两个时辰，表皮变得红亮油润，用筷子一戳就透，油脂都融进了汤里，只剩软嫩的肌理。
刚捞出来的把子肉颤巍巍的，淋上一勺卤汁，放在糙米饭上，肉香混着米香瞬间炸开。我总爱先咬一口肥的部分，入口即化，没有半点腻味，瘦肉部分吸饱了卤汁，紧实却不柴，连肉皮都炖得软糯Q弹，嚼起来满是酱香。李婶见我把卤汁拌进米饭，就笑着说：“这卤汁才是精华，拌米饭能吃两大碗。”有次我起晚了，李婶特意给我留了块带筋的肉，“知道你爱啃筋，特意多炖了十分钟”。
天亮时，铺子里的人越来越多，李叔的汤勺不停搅动，李婶的卤肉锅蒸汽腾腾。我捧着空碗站在街面上，鼻尖还留着胡椒的余味，兜里揣着李婶给的卤豆干——吸饱了卤汁的豆干，比肉还香。原来齐鲁冬日的温暖从不是什么难事，就是一碗滚烫的糁汤，一块软烂的把子肉，是市井摊主熟稔的招呼，把最实在的暖意，都融进了这清晨的烟火里。
风还在刮，但胃里的暖意在慢慢散开，连冻红的耳朵都热了起来。这些带着鲁味烟火气的食物，没有精致的摆盘，却有着最扎实的滋味，把冬日的干冷都一点点烫化。就像此刻，阳光慢慢爬上街边的老槐树，我攥着手里的热豆干，便觉得这个齐鲁的冬天，每一个清晨都藏着暖融融的盼头。
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