湖北漫记：江湖间的灵秀与烟火
车刚驶入湖北地界，带着长江水汽的风就裹着热干面的香气扑来——不是旅游手册上“千湖之省”的刻板注解，是清晨东湖的朝露沾着荷叶，是正午神农架的阳光吻着箭竹，是午后三峡人家的炊烟绕着吊脚楼，是黄昏恩施大峡谷的晚霞染着绝壁。五日的徜徉像翻一本浸着荆楚气息的册页：一页是湖水的碧，载着渔人的木桨；一页是山林的绿，印着护林人的足迹；一页是江滩的褐，藏着船娘的缆绳；一页是峡谷的青，刻着背夫的草鞋。每处风景都不是圈起来的“观光地标”，是能嚼出筋道的热干面、能触到温润的长江石、能抚到粗糙的吊脚楼木柱、能嗅到醇厚的腊肉香，藏着湖北最本真的生活肌理。
东湖：晨雾里的荷风与湖的故人
东湖的晨雾还没散，我就跟着周师傅往磨山的荷园走。他的胶鞋踩过沾着露水的木栈道，手里的竹篮装着刚采的莲蓬，莲子的清甜混着荷叶的清香格外提神：“要趁日出前到荷园，这会儿雾没散，荷花像浮在云里，我在这湖边守了四十年，哪片水域的荷花开得最艳都门儿清。”他的指缝里嵌着永远洗不净的绿泥，掌心有木桨磨出的厚茧，那是年年与东湖相守的印记。
远处的行吟阁还浸在晨雾里，飞檐的轮廓若隐若现，湖面的荷叶挨挨挤挤，粉色的荷花从碧叶间探出头，露珠在叶面上滚来滚去，不小心坠入水中，惊起细小的涟漪。“以前这东湖没这么多栈道，”周师傅忽然停下脚步，指着雾中的湖湾，“我爹当年就在这划乌篷船，给游客观荷，一桨一桨摇得稳当。”他弯腰摘下一片大荷叶，“这叶子晒干了能包糯米鸡，蒸出来带着荷香，孩子们都爱抢着吃。”顺着栈道往前走，晨雾中的保洁员正清理湖面的落叶，竹捞网划过水面的声响与远处的鸟鸣凑成晨曲。
湖边的小渔屋里，周师傅的老伴正用柴火煮面。铁锅滋滋作响，芝麻酱的香气混着葱花的清新漫出来，她往碗里卧了个荷包蛋：“这热干面要现煮现拌，芝麻酱得用香油调开才香，是咱武汉人的早茶。”墙上挂着张泛黄的照片，是三十年前的东湖：“那时候还是土路，我跟师傅扛着船桨往湖边运，现在路修平了，来的人也能好好赏荷了。”
太阳爬过磨山的山脊时，第一缕阳光洒在荷叶上，晨雾渐渐散开，金色的光斑透过花瓣落在水面。周师傅给我递来一个刚剥好的莲蓬：“这莲子嫩得能掐出水，甜丝丝的。”他指着湖中的渔船，“有人来这儿只追着‘网红打卡点’拍照，其实这湖的好，在荷风里，在莲子甜里，在热干面的烟火里。”我捧着清甜的莲蓬，忽然懂了东湖的美——不是“城中湖”的空洞符号，是荷叶的绿、湖水的清、老渔人的执着，是把武汉的温柔，藏在了晨雾的光晕里。不远处的草坪上，孩子们正追着蝴蝶跑，笑声引得水鸟振翅飞起。
神农架：正午的箭竹与山的故人
从武汉开车六小时，神农架的清凉就钻进车窗。李大叔正蹲在板壁岩旁整理药篓，手里的小锄头刚挖完一株天麻，锄柄上还沾着腐殖土：“要趁日头最足时采药，这会儿药材的药性最足，我在这山里跑了三十年，哪片箭竹林里有天麻都门儿清。”他的粗布褂子上沾着草汁，手背有荆棘划开的细痕，那是与山林相伴的印记。
山间的箭竹长得齐腰深，风一吹就像绿色的波浪，远处的山峰戴着雪帽，岩石上的苔藓绿得发亮，偶尔有金丝猴从竹丛里蹿过，转眼就消失在密林深处。“以前这山里路难走，”李大叔指着脚下的石板路，“我爹当年采药全靠脚底板，翻一座山要大半天，现在修了步道，安全多了。”他带我看路边的野生猕猴桃藤，“这果子要到秋天才熟，甜得很，是山里的宝贝。”不远处的观景台，几个摄影爱好者正举着相机，拍摄远处的云海，快门声与山风的呼啸声交织，格外有生机。
李大叔的木屋里，药柜上的陶罐摆得整整齐齐，刚采的天麻、党参摊在竹席上晾晒，空气中弥漫着草药的清香。“这天麻要晒干了才好存，”他拿起一块天麻给我看，“你看这纹路，越密药性越好。”正午的阳光透过木窗洒进来，照得药粉格外耀眼，李大叔从陶壶里倒出一碗金银花茶：“刚泡的，清热解暑，山里人都爱喝。”喝一口清甜爽口，瞬间驱散了旅途的疲惫。
走到神农谷的观景台时，阳光从云层里斜射下来，在山谷里投下斑驳光影。李大叔指着远处的原始森林：“那片林子几百年都没人动过，里面的树比我爷爷的年纪都大。”他掏出一块打磨光滑的木牌递给我：“上面刻的是‘神农护佑’，是我自己雕的，给你做个纪念。”我捏着温润的木牌，忽然懂了神农架的美——不是“神秘禁区”的标签，是箭竹的密、草药的香、老药农的热忱，是把山林的厚重，藏在了正午的阳光里。
三峡人家：午后的江风与岸的故人
午后的阳光正柔时，我跟着王阿婆走进了三峡人家。她的布鞋踩在青石板路上悄无声息，手里的竹篮刚装满刚摘的橘子，果香混着江风的湿润格外浓郁：“要趁午后逛村寨，这会儿日头不烈，江风最凉快，我在这江边住了六十年，哪段江滩的橘子最甜都门儿清。”她的袖口沾着橘汁，指节有竹篮磨出的薄茧，那是与江村相伴的印记。
村寨的吊脚楼依山而建，木柱立在江滩上，廊下挂着风干的腊肉和玉米，墙角的老石磨转得慢悠悠，磨出的玉米面落在竹筛里。“这吊脚楼是老辈人造的，”王阿婆指着木柱下的石墩，“你看这石墩，是用来防江水泡烂木柱的，想得周到着呢。”她带我看江边的洗衣台，“这石板是天然的，我娘当年就在这洗衣服，棒槌敲得咚咚响，全村都能听见。”巷子里的老人们正坐在廊下织毛衣，手里的毛线颜色鲜艳，与远处的长江水相映成趣。
王阿婆的吊脚楼里，土灶上的铁锅正炖着腊肉炖土豆。铁锅冒着白汽，腊肉的咸香混着土豆的软糯漫满屋子：“这腊肉要熏够半年才香，炖的时候加把辣椒，越炖越入味。”她用粗瓷碗盛出一碗递过来：“你看这汤色，浓得像琥珀才够味，这是咱三峡人家的家常味。”墙上挂着张旧照片，是四十年前的三峡：“那时候江里全是小木船，我跟老伴撑着船去卖橘子，现在有了大船，橘子能运到全国各地。”
午后的阳光穿过吊脚楼的木窗，在地上投下细碎的光斑。王阿婆给我剥了个橘子：“这橘子是江滩上种的，吸了江水的潮气，甜得很。”她指着江面上的游船，“有人来这儿只追着‘三峡风光’拍照，其实这村的好，在江风里，在橘香里，在腊肉的烟火里。”我捧着酸甜的橘子，忽然懂了三峡人家的美——不是“江村景区”的符号，是吊脚楼的暖、橘子的甜、老住户的坚守，是把三峡的烟火，藏在了午后的光影里。
恩施大峡谷：暮色的绝壁与谷的故人
夕阳把恩施大峡谷的绝壁染成金红色时，我正跟着张大叔往七星寨的栈道走。他的登山鞋踩过石阶，手里的拐杖敲着路面探路，杖头包着防滑的橡胶：“要趁日落前到观景台，这会儿看绝壁最清楚，我在这峡谷守了三十年，哪段栈道该检修都门儿清。”他的脸上刻着山风留下的细纹，掌心有拐杖磨出的厚茧，那是与峡谷对话的印记。
山间的栈道嵌在绝壁上，远处的“一炷香”孤峰直立，松涛在谷里发出阵阵回响，栈道旁的映山红开得正艳，花瓣上的露珠在夕阳下泛着光。“这大峡谷是大自然的宝贝，”张大叔指着绝壁上的裂缝，“你看这些纹路，是亿万年雨水冲出来的，比书本上的地质课生动多了。”他带我看栈道旁的山泉，“这泉水甜得很，以前采药人就靠它解渴，现在接了管子，方便得很。”不远处的休息亭，几个游客正分享着自带的干粮，笑声与山风交织，格外动人。
暮色渐深，谷里的路灯逐一亮起，给栈道镀上了一层暖光。张大叔从背包里掏出几个玉米粑粑，是用炭火烤的，剥开焦皮就冒着热气：“这粑粑是老伴做的，加了点腊肉丁，香得很。”他指着山下的土家村寨：“你看那片灯火，像撒在地上的星星，以前巡栈道晚了，就看着这灯火下山，心里踏实。”离开栈道时，远处传来土家姑娘的歌声，与松涛声交织在一起，格外悠远。我握着温热的玉米粑粑，忽然懂了恩施大峡谷的美——不是“地质奇观”的类比，是绝壁的雄、山泉的甜、护路员的执着，是把恩施的沉稳，藏在了暮色的灯光里。
离开湖北那天，我的包里装着东湖的莲蓬壳、神农架的草药叶、三峡人家的橘子皮、恩施大峡谷的碎石。汽车驶离长江岸边时，回头望，渔船还在东湖里摇曳，吊脚楼的灯笼还在暮色中闪烁。五日的行走让我明白，湖北的美从不是“千湖之省”的空泛形容——是周师傅的热干面、李大叔的金银花茶、王阿婆的腊肉炖土豆、张大叔的玉米粑粑。这片土地的好，藏在每一缕江风里，藏在每一片荷叶中，藏在每个普通人的手里，要你慢下来，才能触摸到。
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