有人觉得这两万七花得值，有人觉得这是“披麻戴孝”。
时尚圈有句名言：“土到极致就是潮”。 但看完这件单品，我只想说：时尚不仅没有国界，有时候它甚至跨越了“阴阳界”。
如果不告诉你这是时装周，你可能还误以为误入了哪个大家族的葬礼现场：
图 ： Umberto Fratini
图 ： Umberto Fratini
看看这粗糙的麻布质感，这惨白的配色，再配上这个“欲盖弥彰”的盖头造型…… 瞬间让人脑补出这样的场景：唢呐一响，全村开席：
本来以为只是个“丑东西”，结果有人扒出这条头巾的售价高达2.7 万元。
网友们见状，彻底坐不住了，纷纷表示这钱花得“太阴间”了。
有人辣评：这哪是奢侈品，这分明是“阎王爷严选”。
01
设计师疯了？不，他刚拿了大奖
事实上，这位设计师不仅没疯，还是时尚圈的当红炸子鸡，日本设计师桑田聪（Satoshi Kuwata）。
他创立的品牌Setchu，刚刚荣获了 LVMH 大奖，正被西方的老钱们捧在手心里。
这款头巾，就是他在佛罗伦萨国家图书馆发布的首场时装秀“东京河畔（Tokyo in the Arno）”上的压轴作品。
桑田聪的履历其实很硬：他曾在萨维尔街（Savile Row）接受过最顶级的裁缝训练，现居米兰。
这就更有意思了：一个能把西装做得像第二层皮肤的男人，偏偏选择给了我们一块……布？
你看同一场发布会，别的衣服，其实非常有雕塑感，也没那么奇怪：
图 ： Umberto Fratini
02
人类的悲欢，并不相通
那么问题来了：为什么好好的高定，到了我们眼里就成了“丧服”？
这就不得不提一个有趣的文化错位。
Setchu 的设计哲学是“少即是多”（Less is More）。
在桑田聪的日本文化基因里，白色和亚麻色往往代表着“神性”与“纯洁”（想想日本神道教的服饰）。
他想表达的是一种“归零”和“无”的哲学，是一种还没被染色的原始状态。
在西方语境里，这种粗粝的麻布质感，代表的是“侘寂风（Wabi-Sabi）”，是返璞归真的高级感。
但这套逻辑一过海关，到了中国，就撞上了我们的文化铁板。
在我们的语境里，这种“未加工的生麻”色调、这种遮住头部的白布造型，几千年来都被牢牢绑定在了丧礼上。它象征的是悲痛，是克制，是送别。
设计师想表达的是“让心灵回归宁静”，但中国网友看到的是“把祖宗送得安宁”。
这不是设计的错，也不是网友的错，这纯粹是视觉符号的一次跨频道“车祸”。
03
真正的“高级感”，不该“要命”
归根结底，Setchu 的设计，在工艺和剪裁上确实有独到之处，能拿 LVMH 大奖绝非浪得虚名。
但作为穿搭建议，我还是得真诚地说一句：这衣服既贵且“险”。
时尚可以跨越国界，但穿衣服得看语境。
如果你不想过年回家刚进村口，就被奶奶拿扫帚赶出来，或者不想在公司年会上被老板误以为是在“送行”……
这 2.7 万，咱还是省省吧。
最后我想说，审美虽然是自由的，但接地气才是安全的。
这件衣服其实给所有人上了一课：所谓的“国际审美”，并不总是高人一等；我们骨子里的“民俗忌讳”，也绝不是封建迷信。
敢于承认大牌设计“不吉利”、“不好看”，不是不懂艺术，而是回归常识。
真正的文化自信，就是不被价格标签绑架。如果一件衣服让你在这个喜庆的人间显得格格不入，那它再贵，也只是一块遮羞布，而不是加冕的皇冠。
时尚或许没有国界，但妈妈手里的扫帚有。
艺术或许可以冷门，但这身打扮属实有点“邪门”。
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