2025年9月，一场围绕“预制菜”的舆论战在网络上引爆。罗永浩在微博上直言西贝“几乎全都是预制菜，还那么贵”，创始人贾国龙则以“誓要起诉到底”的强硬姿态回应，将罗永浩描述为“网络黑社会”。
这场争论的直接结果，是西贝进入2026年后宣布关店100家，几乎等同于关了三分之一。接近4000人将因为西贝关店失去工作。
同样是现代餐饮工业化的产物，为何麦当劳、肯德基没人管，而人均消费85元的西贝却因“预制菜”争议陷入舆论危机？
罗永浩炮轰西贝“几乎全是预制菜”
事件的起点是2025年9月10日，罗永浩在微博上炮轰西贝，称其“几乎全是预制菜，还贵，实在是太恶心了”，并呼吁立法强制餐馆标明是否使用预制菜。
贾国龙的反应激烈而迅速。次日他回应称，西贝门店的所有菜品都不是预制菜，并宣布全国370多家门店向消费者开放后厨。他情绪激动地表示：“昨晚家人都睡了我气得睡不着，凌晨三点自己下楼吃了点烤串，要了一瓶酒，抽了一支烟。”
矛盾随后进一步激化。西贝公布了罗永浩一行的消费账单——5人15道菜总消费830元，并在全国门店上线“罗永浩菜单”。罗永浩则悬赏10万元征集西贝使用预制菜的线索。
预制菜的模糊定义
这场争论的核心焦点，其实是对“预制菜”定义的巨大分歧。2024年3月，国家六部门联合发布的《通知》明确：连锁餐饮企业中央厨房制作的菜肴，不纳入预制菜范围。
贾国龙的底气正来源于此。他强调，“预制菜是成品”，而西贝中央厨房配送的是半成品，最后的烹饪流程在门店完成。
然而在消费者心中，“预制菜”的定义宽泛得多。许多人认为，只要不是“现杀现做”，都可能被打上“预制菜”的标签。这种认知偏差，正是争议的根源所在。
双标的消费者
有趣的是，消费者对不同类型的餐饮企业有着截然不同的预期和容忍度。当消费者走进麦当劳、肯德基时，他们期待的是标准化、快速、可预期的产品，对工业化生产模式早有心理准备。
但对于西贝这样人均消费85元、定位中高端的“家庭欢乐餐厅”，消费者的预期完全不同。他们期待的是更具“锅气”、更新鲜的现场制作体验，愿意为这种体验支付溢价。
这种心理反差在网络评论中尤为明显。有网友尖锐指出，西贝的定价已远高于真功夫、吉野家等明确使用预制菜的快餐品牌。
沉默的多数
实际上，餐饮行业使用中央厨房或半成品已是普遍现象。记者调查发现，许多餐厅即便使用了“半成品”，也不会主动告知顾客或在菜单上标识。
消费者很难单纯从外观上分辨菜品是否为预制菜，尤其是在外卖场景下，加上运输颠簸、口感变化等因素，辨别难度更大。
截至2025年9月，几乎没有餐厅在菜单上标注自己使用预制菜。行业缺乏统一的定义和标准，让主动公示变得困难重重。一位餐饮协会负责人坦言：“目前关于预制菜的定义并不标准。”
争论让多家餐饮品牌受牵连
舆论危机恰逢餐饮行业整体面临挑战的时刻。2025年上半年，多家全国性餐饮品牌营收收缩、经营困难。这种情况下，任何品牌都难以承受负面舆论的冲击。
西贝自身也面临压力。截至2025年5月，西贝营收处于下滑区间。此前，贾国龙中国堡、功夫菜等项目均未达预期，他曾反思西贝“创新不够”“效率低下”。
也许正是这些经营压力，促使西贝在强硬对峙仅五天后，便发布了致歉信，承诺调整工艺。从召开“1.8万名伙伴跟罗永浩之战”的全员大会到向消费者致歉，态度转变的背后是现实考量。
坦诚者的实验
与西贝的坚决否认形成鲜明对比的，是一些品牌的坦诚态度。西式快餐品牌萨莉亚公开承认其标准化操作模式，甚至称“厨房里没有一把刀”，上一财年销售收入却同比增长16.4%。
中式快餐品牌“老乡鸡”从2024年开始为菜品标注“现做”“央厨”“预制菜”等不同加工方式。这种信息透明化的做法，正逐渐赢得消费者的认可。
另一个值得关注的案例是肯德基。2024年底，肯德基在全国多地门店下架了“自在厨房”冷冻预制类产品。有门店工作人员解释，下架可能是因为销量不太好，许多顾客甚至不知道肯德基门店销售这类产品。
认知的进化
随着国家卫生健康委员会将《预制菜食品安全国家标准》列入立项计划，预制菜的“身份”将迎来统一说法。届时，餐饮门店是否使用、如何使用预制菜，也将首次纳入信息披露范畴。
预制菜行业正在经历从野蛮生长到理性规范的转型。2024年中国预制菜市场规模达到4850亿元，预计到2026年有望达到7490亿元。
破除“预制菜羞耻”需要多方合力。餐饮业自身需要放下羞耻感，积极拥抱明示制度。舆论应停止对“预制菜”的妖魔化，媒体与企业应携手消除消费者的误解。
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