你是不是也觉得三角梅扦插特别玄学？ 剪下来的枝条不是黑杆就是干枯，忙活半天最后竹篮打水一场空。
其实，真相恰恰相反，三角梅是出了名的“扦插友好型”选手，只要你搞懂它生根的底层逻辑，成功率能高到让你怀疑人生。 这个逻辑，我把它总结成“高1罩”黄金口诀：高温、高湿、高洁净度的土，外加一个罩子保湿。 接下来，我就把每一步掰开了、揉碎了讲给你听，照着做，你也能轻松实现“一盆变十盆”的繁殖自由。
一、扦插前的准备：选对“材”，成一半
扦插就像盖房子，材料选对了，工程就成功了一大半。 首先，枝条要选“半木质化”的。 什么是半木质化？ 就是当年生的新枝，颜色从绿色开始转向褐色，摸起来像筷子一样有硬度，既有活力又不娇嫩。
完全绿色的嫩枝太弱易烂，完全褐色的老枝生根又太慢。 长度剪成10到15厘米最合适，每段上面最好带着2到3个饱满的芽点。
修剪也有讲究。 枝条底部一定要斜着剪，切成45度的斜面，这样能大大增加吸水和你生根的面积。 顶部的切口则要平剪，减少水分流失。
叶子不能留多，只保留顶端1到2片叶子，如果叶子太大，就剪掉一半，这是为了减少水分蒸发，把能量留给生根。
很多高手还会多做一步：把剪好的枝条泡在多菌灵和生根粉的混合液里15到20分钟，杀菌促根一步到位，捞出后晾干伤口再扦插，能有效防止黑杆。
二、核心环境控制：“高”原则是生命线
材料备好，就要创造它最喜欢的生根环境了，这就是“高”原则。
第一高：温度要高。 三角梅是热带植物，怕冷不怕热。 扦插的最佳温度是25℃到30℃，在这个区间里，温度越高，生根速度越快。
低于20℃生根会变得非常缓慢，所以春季的3到6月和初秋，是天然的扦插黄金期。 冬天如果室内有暖气，能保持20℃以上，也可以在室内进行。
第二高：湿度要高。 这是最关键的一环！ 插穗在没根的时候，全靠枝条吸水，环境湿度必须保持在80%到90%以上，一旦干燥，枝条分分钟就干瘪了。 怎么实现？ 这就是后面要说的“罩子”的功劳。
第三高：土壤要“高洁净”。 扦插土必须用全新的、无菌无肥的“素土”。 很多人的失败就源于用了旧土或者有肥的营养土，旧土带病菌，有肥的土会“烧”伤口。
纯蛭石、珍珠岩、干净河沙或者泥炭土都是绝佳选择，它们共同的特点是疏松、透气、干净，只提供支撑和水分，不添乱。
三、关键操作：“罩”定乾坤
前面所有准备，都是为了这最后一步的完美呈现。 把处理好的枝条，插入湿润的基质中，深度大约3到5厘米。
然后，请出我们的神器——一个透明的塑料袋或者塑料瓶（如可乐瓶），把它罩在花盆上。 这一步，就是实现“高湿度”的魔法。
罩子创造了一个稳定的迷你温室，里面的水分蒸发后跑不出去，很快内壁就会挂满水珠，湿度瞬间拉满。 把它放在有明亮散射光、通风的地方，千万不能晒太阳。
接下来，你需要做的就是“管住手”。 不要动不动就打开罩子看，每3到5天打开通风10分钟即可，如果发现基质表面干了，用喷壶喷点水。
四、生根与假活：耐心是唯一的答案
大约15到20天，你会惊喜地发现枝条顶端冒出了嫩绿的新芽。 但请注意！ 这很可能是“假活”，新芽消耗的是枝条本身储存的养分，并不代表下面已经长根了。
这时候如果贸然撤掉罩子或移栽，小苗很快就会枯萎。
真正的成功信号需要更多耐心。 通常需要30到45天，甚至60天，根系才能长得足够健壮。
判断生根有两种方法：一是轻轻提拉枝条，感觉有明显的阻力；二是如果你用的是透明杯子扦插，可以直接看到杯壁长出的白色新根。
看到白根后，也不要急着把苗扔到自然环境中，需要在罩子上扎几个孔，逐步增加通风，锻炼几天后再完全去掉罩子，这个过程叫做“炼苗”。
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