36毫米小表径！
制表业历史级顶流 FPJ、技艺和想象力同时放飞的 MB&F、杜弗的高徒 Romain Gauthier、劳力士集团的机芯厂 Kenissi，他们之间能有什么关系？
居然还真有——CHANEL 香奈儿。
2024年年中，香奈儿收购了 MB&F 四分之一的股份
香奈儿在90年代开始大举进军钟表业，这几个品牌就是香奈儿布局中的几个重要节点，也说明他们都有足够充实的资源来支撑香奈儿的制表事业——你投钱，我就给你专业的技术和知识。比如，Romain Gauthier 就为 Monsieur de Chanel 系列腕表设计了香奈儿的首枚自产机芯 Calibre 1；而经典 J12 腕表中公价60,000多元、面对大众市场的表款就采用 Kenissi 的 Calibre 12.1。能被香奈儿看中，说明这家有两把刷子。
看这个名单，“香奈儿体系”好像起点就挺高端，有没有定位没那么狠的品牌？这就是我今天的要谈的柏莱士。
柏莱士作为香奈儿布局制表业早期就入股的品牌(1998年），肯定是有一手绝活的。现在香奈儿腕表和柏莱士是在力洛克的同一栋建筑里装配，我猜是柏莱士在制作军旅风格腕表时的组装工艺让香奈儿垂涎，否则怎么能经手这些需要耐摔避震的特种表款呢。
他们甚至在旗下通勤钢表 BR-05 上还保留了部分军旅的感觉：该系列以40毫米起步，尺寸从不妥协，功能也是至多加上 GMT 或者计时，讲求一个实用主义。BR-05 的个性决定了它要出圈，有点难。
不过去年初，柏莱士可能回过了味儿来，悍然推出了36毫米的 BR-05，定价也良心了不少，甚至比2019年整个系列刚发售时最入门的款式还要低了数百元，采用钢链且核心要素不变。看到实物后我认为，是时候重新评价这款“香奈儿帝国守门员”的小钢表了。
柏莱士 BR-05 36mm
表壳：精钢表壳
尺寸：36毫米×8.5毫米
防水：100米
机芯：BR-CAL.329自动上链机芯
动储：约54小时
表带：精钢表链
售价：35,300元
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尺寸和风格，鲜有竞品
尺寸尺寸尺寸，因为某个系列出了新尺寸就单独写篇文章，会显得评价一块表似乎很简单，就像评价巴黎时装周的走秀时大吼“哇塞，这件衣服好棒好特别，有我能穿的尺码！”一样肤浅。但36毫米的 BR-05 确实令我一见倾心，它让我看着就想戴，我想直接把它带回家。类似感觉在40毫米或更大的 BR-05 上从未有过。
尺寸大小没有绝对意义的对错，它们只是适合不同手腕而已。对我而言，只要表壳仅占据手腕60%的宽度，两边留下空间可以看清表链的质感和接入到表壳的流畅过程，那就是合适的大小，视觉体验完整了。手腕更粗壮的话，自然需要更大的表壳来保持比例的协调。比例决定一切，直筒裤和修身裤的区别就很说明问题。
新款 BR-05 在这方面诚意十足，它们没有选择“稍稍改一下”，而是直接跳到了36毫米×8.5毫米的位置，进入一个全新的、找不到多少竞品的新领域。在十万元内，我能找到风格、大小相似的有 Christopher Ward 的 the Twelve、卡地亚 Santos de Cartier 中号、贵朵 Locomotive 这三款，其余要么是表圈纯圆形，要么是厚度超过10毫米、或者是小到33毫米的女款。“小钢王”市场明显欠饱和，所以很多品牌在抢着推出相对平价的选择，可真的把大小也做到“钢王”那种程度的却不多。BR-05 推出小款的时间是晚了一些，但依然是必要的举措，我也想要更多的挑选余地。
值得注意的是，它也确实有方形表壳天生的buff：会让表壳显得比数据要大。表壳部分看着和38毫米的圆表大小相当，更多的精钢材料把四个角都填满、撑开。好处是喜欢玩味金属光泽和质感的人会觉得格外充实，大片的纯粹的缎面，看着就有饱腹感。这种饱腹感比 Santos de Cartier 还要强，因为 Santos 盘面和表壳都是方的，因此表壳所占比重不如 BR-05。但换个角度说，这也让 BR-05 的表盘相衬之下显得小巧了很多。
总体上，这块表比数据大还是小，看你着眼于表盘还是表壳，我不能替你下判断，你应该自己看看实物再做决定。我只能说它是36毫米方表里最突出精钢质感的表款之一。
表壳和38毫米圆表差不多，表盘却小得多
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目之所及，统统高级
不仅表壳，连表链的精钢质感都非常扎实，它不是字面上的“一体式表链”，这效果仿佛是表链和表壳一体成型出来的。表链的锥度相当大，钢王味道拉满。很多钢表，表链说是有锥度，其实“微微一收，以示尊敬”而已。然后表链每个面的平整度都相当好，看反光的流畅感就一清二楚。好的做工应该是反光顺畅，没有什么反光先卡住、然后一脚地板油快速滑过某个位置的情况，除非是倒圆角。这点 BR-05 是很到位的，一笔挥就的线条和光泽，高级。
正面四个螺丝的凹槽都整齐地指向表盘中心。这点固然好看，但我觉得本就属于基本操作，没什么好炫耀的。我估计这无非是四个螺纹套筒，先把它们塞进去、摆准凹槽的位置，再从表底盖那边用螺丝穿进套筒、紧固，没有什么花头。我反而想知道为什么某些钢王做不到这点？
腕表的盘面乍看之下稀松平常，但你应该能隐约觉察到它看着挺让人放松的、不装腔作势、不存在老登特有的假正经。那说明你的审美不错，它采用的Grover 字体就是为这个目的设计的。Grover 字体的创作者是阿根廷知名平面设计师 Alejandro Paul，得奖无数，他是阿根廷第一位加入国际平面设计联盟（AGI）的人。我粗略看了一下该联盟的玩法，感觉相当于摄影界的马格南图片社。而 Grover 字体的官方页面也明说了，就是要营造亲切感，这在用来彰显社会阶级的机械手表上是很少见的追求，最佳范例是尊达的“米老鼠”。从差异化竞争的角度看，这倒是挺合理的，我个人就挺喜欢，我的表盒里一块类似的都还没有呢。
36毫米的 BR-05 在一切涉及到观感和品质呈现的部分，都特别扎实，属于同价位顶级，我会愿意为这些内容就掏出35,000元，这还不包括机芯。不过其实这块表也到此为止了，机芯和实际操作感都没有为这块表进一步加分。
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操作的不便，
需要“开放后厨”的机芯
先说操作感，这里有两个问题需要注意。你可能需要尽量多戴着它，如果它停走的话，上链过程会让人泄气。一是表冠实在太难拧了，旋入式表冠又细小，而且经过镜面抛光丧失了大量摩擦力，再加上两侧还有护肩，一切都使得把表冠拧开的过程非常棘手，我垫着纸巾才行。一旦拧开，上链调时间倒非常轻松，不过这第一步真的应该做得更趁手一点。这是我用过最难拧的表冠之一，有些表虽然比它更甚，但人家送了专用小工具。柏莱士应该也搞一套。
其次，盘面的刻度没有精确到“分钟”，对确认时间有一定影响。但最大问题出在调整时间的时候，必须等上几分钟，等现实时间来到某个“5分”或者“10分”才能精确对时。如果你这时走了神，错过了时间，那就请再等5分钟。
这两个情况意味着这块表能多戴就多戴，尽量别停，甚至值得上摇表器。我知道它们设计成这样有自己的理由，前者保持了比例和谐，而刻度简约一点，盘面就更有亲和力。所以我个人并不在乎这两个小状况，不过所有人都应该知道自己会买到什么样的体验。
最后轮到机芯，编号 BR-CAL.329 ，之前这个编号没有出现过。看数据它可能依然是 Sellita SW300 的改款，但这次是密底，同时全网也找不到任何一张机芯图，所以我不知道之前柏莱士在 SW300 上的那些改动还是否存在——机芯的特别饰面还在吗？汽车轮毂状的特制自动陀用上了吗？既然看不到，那我也不排除它们定制化的程度比以前还低了的可能性，这里有节省成本的空间。我希望品牌尽快更新几块采用 BR-CAL.329 机芯、但透底的版本，“开放后厨”让大家看看到底什么情况。如果确实接近原生 SW300，那放个机芯图让大家看看也算一回事啊。
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挥别玩表的新手村
BR-05 的哲学一向是肉眼所及尽善尽美，配置机芯实用实惠。只要你抛开自产机芯的缺席不谈，那其实该给到的统统都给了，不管是质感还是100米防水。自产机芯不是柏莱士搞不定，BR-X5 不就是吗（虽然由 Kenissi 提供），只是系列的定位是卡住三四万元的位置而已，不能乱动。
所以哪些人适合它，根本一目了然——那些已经跨过入门门槛、对天文台标准或者自产机芯祛魅了的进阶玩家，对10万以上的钢王下不了决心的话，这块是非常合适的。它全新价格比小钢王打了折还要低不少，门槛完全不是一个层次。万一不要了，大幅折价出手，其实亏的那点绝对金额还没小钢王的“小小折价”来得多。
它唯二的弱点是品牌和机芯。前者并非柏莱士自己能够弥补的，在这个论资排辈的行业，要不就是品牌先熬个50年、要不主理人自己先在大厂历练个大半生，否则品牌就立不起来。香奈儿的存在提供了加速这个过程的契机，柏莱士本身成为了高级制表的一环，也能获得高级制表的资源。如果香奈儿对 FPJ 之类的控制力度加大，柏莱士作为香奈儿体系的守门员，头顶的光环也会更闪耀。柏莱士可不是白纸一张。
而对于机芯的执着，是会随着玩表段位的提高而改变的。最初大家肯定都追求精度，发现三五万元就能圆梦以后，有的去玩各种功能、有的开始关注擒纵配置和打磨，萌生属于自己的追求。如果觉得这就够了，再也不 care 机芯了，也是一种态度。所以高玩和小白都可能对 BR-05 不感冒，但喜欢的人肯定已经挥别了玩表的新手村。
弓长工
足球迷、摄影小法师。周六在野外四处游荡。
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