春节一到，中国人的餐桌就进入了一场漫长又甜蜜的“循环”。从除夕到十五，冰箱塞得满满当当，锅里的菜热了又热，与其说这是一场吃喝盛宴，不如说是一场全国统一的“肠胃马拉松”。网友总开玩笑，这是过年专属的“甜蜜负担”，那些从小吃到大的味道，在反复加热里，成了假期里最温暖、也最让人头疼的日常。
北方人的春节，饺子是绝对的主角。腊月二十八开始，全家围在一起包饺子，白白胖胖的饺子占满好几块盖帘，一眼望去全是年味儿。除夕夜团圆饭，饺子是压轴；大年初一早上，饺子是“更岁交子”的好彩头；到了初五“破五”，还得靠饺子镇场。煮、煎、蒸，变着花样吃，可再好吃的东西，连吃几天也难免腻味。老人们总说，这是老传统，以前日子紧巴，能顿顿有面有肉，就是最好的年。可现在的年轻人，看着同一批饺子从除夕吃到初五，心里只剩面粉和肉馅的单调，却又不忍心扫了长辈的兴。
到了南方，春节的主场就换成了年糕。浙江人家的水缸里，年糕堆得扎扎实实，从初一炒到初三，炒着吃腻了，就切片烤着吃，配点河鲜换换口味。这习俗本来是为了过年少动灶火、图个清静，如今却成了肠胃的持久战。福建的线面更是神奇，小小一把下锅，吸满汤汁就膨胀成满满一大碗，寓意长寿吉祥。可望着怎么也吃不完的面条，不少人笑着感慨，这“长寿”的体验，实在有点太扎实了。
桌上的主菜，生命力更是惊人。广东的白切鸡，除夕夜刚上桌时鲜嫩抢手，初一就成了配菜，初二新菜上桌，旧的那盘还在冰箱里等着“二次上岗”。江西的腊肉、湖南的腊肠、四川的腊味，阳台外挂得密密麻麻，那是一整个腊月的心血。这些靠咸香锁住时间的食物，初三配蒜苗，初四焖进饭里，是老一辈保存食物的智慧，也是现代人清淡饮食里的一道“小关卡”，不吃可惜，吃多了又觉得厚重。
西北人的年，透着一股实在的豪迈。宁夏的羊羔肉、内蒙古的牛肉干，茶几上、冰箱里堆得满满当当，再加上永远吃不完的干果盘。在游牧传统里，把最珍贵的肉食拿出来招待家人和客人，就是最直白的热情与富足。可一连几天大鱼大肉，平时吃惯清淡的肠胃，难免悄悄“抗议”。虽然都知道凉菜别隔夜、海鲜别反复加热，可面对一桌子承载着心意的年菜，谁又真的舍得轻易倒掉。
油炸货，是过年另一种“幸福的负担”。湖北的丸子、河南的酥肉、山东各种炸货，刚出锅时金黄酥脆，香气飘满屋子，小孩子抢着吃。可放久了，就被放进汤锅、混入炒菜，口感软塌，却依然被端上桌。老人们觉得，油炸得油亮亮的，看着就喜庆，寓意家宅丰润，还耐放。可连吃几天之后，再看见这些菜，喉咙里都先泛起一层腻味。
社交媒体上，年轻人的吐槽从来没停过。有人说，除夕还没到，就在清理去年的存货，就怕放坏浪费；有人说，家里总为“谁多吃一口剩菜”拌几句嘴；还有人说，过完年一周，肠胃直接“罢工”，节后只想喝清粥小菜。可这些抱怨里，从来没有真正的嫌弃。就像那个让人破防的画面：在外奔波许久的儿子回家，妈妈端出珍藏多日的炸酥肉，父母就坐在一旁安安静静看着他吃，眼神里装着说不出口的思念。那一刻，剩菜早就不是剩菜，而是藏在烟火气里的爱。
这些重复出现在餐桌上的菜，是日子越过越富足的证明，也是我们心里甜蜜的负担。它们连着一方水土的记忆，连着家族代代相传的习惯，更连着长辈们那句重复了无数遍、却永远真诚的“多吃点”。我们一边嫌腻、一边抱怨，一边又在一年一度的团圆里，嚼出了平淡生活里最深的情。
总有一天，春节的剩菜会吃完，冰箱会重新空下来。可团圆的滋味、家的温暖、饭桌上那些吵吵闹闹又温柔的瞬间，会在每一年的轮回里被反复加热，永远新鲜，永远滚烫。
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