走进水族店，氧气泵永远摆在最显眼的位置。新手配缸，几乎人手一个——不管养什么鱼，不管缸多大，先买一个再说。
“鱼需要氧气，不打氧怎么活？”
这个想法听起来天经地义，却是养鱼圈最常见的认知误区之一。
真相是：绝大多数家庭鱼缸，根本不需要24小时开氧气泵。 有些情况下，打氧反而是多余，甚至会带来问题。
那到底什么情况该打氧？什么情况不需要？怎么判断鱼缺不缺氧？今天一次性说清楚。
01 鱼缸里的氧气从哪来？
要搞懂需不需要打氧，先要知道氧气是怎么进到水里的。
鱼缸水中的溶解氧，主要来自两个渠道：
第一来源：水面接触
水和空气接触的那个界面，一直在进行气体交换。空气中的氧气会溶解进水里，水里的二氧化碳会跑出去。这是最基础、最持续的供氧方式。水面越大，接触面积越大，溶氧效率越高。
第二来源：水草光合作用
有光照的时候，水草会进行光合作用，释放氧气。一缸茂盛的水草，白天产生的氧气量相当可观。但注意：晚上关灯后，水草也会呼吸——它们会和鱼争夺氧气。
氧气泵的作用是什么？
它通过气泡增加水面扰动，加速气体交换。但很多人不知道的是：气泡本身溶氧的效率并不高，真正起作用的是气泡破裂时对水面的扰动。
02 必须打氧的三种情况
虽然大多数鱼缸不需要24小时打氧，但有些情况是例外。
情况一：高密度饲养
这是最刚需的情况。每一条鱼都在消耗氧气。当密度超过一定限度，单靠水面自然溶氧就不够用了。
怎么判断密度过高？ 小型鱼每升水养1厘米鱼是比较安全的密度。如果超过这个标准两倍以上，就需要考虑增氧。
特别注意金鱼——金鱼耗氧量远高于热带鱼，同样体积的水，金鱼的承载量要打对折。一个30厘米的缸养两条金鱼，可能比养10条灯鱼更需要打氧。
情况二：高温天气
水温越高，水里能溶解的氧气越少。夏天水温超过30℃时，水的溶氧能力比25℃时要低15%左右。这时候如果缸里密度不低，鱼很容易缺氧。
更麻烦的是，高温也会加速鱼的代谢，让它们耗氧更快。这边供应减少，那边需求增加，氧气赤字就出现了。
情况三：用药期间
很多鱼药会破坏硝化细菌，但还有一个副作用常被忽略：某些药物会降低水的溶氧能力。更关键的是，病鱼本身就需要更多氧气来对抗疾病。
所以专业玩家的做法是：治疗期间，氧气泵24小时开着，而且要比平时开得更大。
03 完全不需要打氧的三种情况
反过来，有些情况下打氧纯属多余。
情况一：低密度草缸
如果你有个水草茂盛的缸，养的鱼又不多——比如60厘米缸只养了十几条灯鱼——氧气泵基本可以收起来。
白天水草产氧，足够鱼用。晚上水草耗氧，但因为鱼少，水面自然溶氧就能覆盖需求。很多玩草缸的老手，缸里根本看不到氧气泵。
情况二：有足够水面扰动的缸
如果你的过滤器已经提供了足够的水面扰动，氧气泵就是多余的。
比如用瀑布过滤的缸，水流砸进水面，已经产生了大量扰动。判断标准很简单：看水面有没有波动。 如果水面一直在动，说明气体交换在进行；如果水面像镜子一样平，那才需要考虑增氧。
情况三：饲养低耗氧鱼类的缸
斗鱼、丽丽鱼、珍珠马甲这些迷鳃鱼，有特殊的呼吸器官，可以直接到水面吞空气。它们在低氧环境里也能活得好好的。
了解你养的鱼的原生环境，比盲目打氧有用得多。
04 怎么判断鱼缺不缺氧？
不看氧气泵，看鱼。鱼缺氧的时候，会给出明确的信号。
信号一：浮头
鱼聚集在水面附近，嘴巴不停地张合，像是在“喘气”。这是最典型的缺氧症状。
信号二：呼吸急促
正常情况下，小型鱼的鳃盖每分钟开合60-80次。如果这个频率明显加快，超过100次甚至更多，说明它们在努力获取氧气。
信号三：早上出现症状
早上是一天中溶氧最低的时候。如果早上鱼浮头、呼吸急促，等开灯后慢慢缓解——几乎可以肯定是缺氧。
信号四：鱼不吃食
缺氧时，鱼的新陈代谢会受影响，食欲下降是常见表现。如果本来吃食很积极的鱼突然对饲料没兴趣了，要考虑是不是氧气问题。
信号五：先死大鱼
同样条件下，体型越大的鱼越容易缺氧。如果缸里莫名其妙先死最大的那条，其他小鱼没事，缺氧的可能性很大。
05 氧气泵的正确用法
如果你确定自己的缸需要打氧，怎么用效果最好？
误区一：24小时不停
没必要。夜间和高温天是最需要打氧的时候。白天如果有水草产氧、水面有扰动，完全可以关掉。
误区二：气泡越大越好
细密的小气泡溶氧效率更高。因为同样体积的空气，被打散成小气泡后，与水的接触面积更大。
误区三：气石放得越深越好
气石放在缸底效率最高，但要注意：如果底床是细砂，气泡搅动可能会把底层的脏东西翻起来。可以垫高一点，或用吸盘固定在缸壁中部。
误区四：打氧就不需要换水
氧气泵不是过滤器，不能替代换水。该换水还得换水。
06 不打氧的鱼缸，怎么保证溶氧？
如果你决定不给鱼缸打氧，需要做好这几件事：
第一：保持水面清洁
水面有油膜会阻碍气体交换。发现油膜及时处理，瀑布过滤、除油膜器都可以用。
第二：控制水温
夏天尽量让鱼缸远离阳光直射，必要时用风扇降温。每降低1℃，溶氧能力就提升一些。
第三：控制密度
不打氧的缸，密度一定要低。宁可少养几条，也别塞得满满当当然后靠机器硬撑。
第四：规律换水
新鲜水里溶氧高，换水是最直接的增氧方式。每周换1/4-1/3即可。
第五：种点水草
水草是天然的增氧机。不用多，几株水榕、几棵椒草，白天产的氧气就够小鱼用。
07 不同鱼缸的供氧方案
小型草缸（30-60厘米，养少量灯鱼）
完全不用打氧，靠水草和换水就够了。夏天注意降温。
中型混养缸（60-90厘米，养20-30条小型鱼）
白天不开，夜间开（用定时器控制）。观察早上鱼的状态，如有浮头迹象，延长打氧时间。
高密度金鱼缸
金鱼耗氧大，建议24小时开，或至少夜间和高温天必须开。
治疗缸/检疫缸
24小时开，比平时开大一些。配合用药时，氧气有助于药物均匀分布。
08 一个简单的判断标准
回到最初的问题：养鱼到底要不要打氧？
答案：要看情况。
不是所有的鱼缸都需要，也不是所有的时候都需要。需要的时候必须开，不需要的时候别乱开。
氧气泵不是鱼缸的标配，是备胎。平时用不上最好，需要用的时候得有。
新手最容易犯的错误，是把所有鱼缸当成同一个模板来处理——要么一律不打氧，要么一律24小时打氧。这两种极端都是错的。
正确的做法是：了解自己的鱼缸属于哪种情况，然后根据实际需求来安排。
09 记住这三点就够了
第一：打氧不是必须的，缺氧才是问题。
先判断鱼有没有缺氧症状，再决定开不开泵。
第二：不同情况不同处理。
高密度、高温、用药期间——必须开。
低密度草缸、有水面扰动的缸、养低耗氧鱼——可以不开。
大多数缸——夜间和高温天开，白天可以关。
第三：氧气泵不能替代其他维护。
该换水还得换水，该控温还得控温，该降密度还得降密度。
养鱼这件事，最怕的不是不懂，是把简单的事情想复杂了。
氧气泵这个问题，本质上就是在问“我的鱼缸氧气够不够”。答案不在说明书里，不在商家的推销里，在你的鱼身上。
学会看鱼，比学会用泵重要得多。
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