三千多年前的殷墟，鸡骨比陶片还常见，那是世上公认最早的家鸡遗存。
商代人奉鸡为祭，甲骨文“彝”字就是双手捧鸡的模样，《周礼》还专设“鸡人”管祭祀报晓。
那时鸡是六畜之首，寻常人家见不着荤，唯有大祭后才能分口残肉，滋味能记大半辈子。
汉代养鸡成了风气，关中人家能养五万雏鸡，
汉墓里的陶鸡笼比真笼还精致。
孟浩然写“故人具鸡黍”，道尽农家待客的实在——鸡是拿得出手的体面。
到了魏晋，鸡谐音“吉”，过年必上整鸡，这习俗一延就是千年，岭南更是把“无鸡不成宴”刻进骨子里。
鸡早成了生活的底色。
符离集烧鸡靠绿皮火车传遍南北，小贩推车吆喝声里全是烟火气；
广东人吃鸡分百种做法，吃鸡爪盼抓钱，吃鸡翅望高飞。
从祭祀的供品到餐桌的常客，鸡承载的不只是口腹之欲，是古人的敬畏，也是普通人过日子的盼头，藏着最实在的岁月重量。
今天，跟您聊聊，中国34省市，吃鸡最生猛的10个地方！
广东
新石器时代遗址里就有鸡骨头，
南越王墓里还挖出过写着“野雄鸡六”的木简，算起来得有几千年。
到了晚清更邪乎，梁启超给爹祝寿，放话“十块钱买只鸡或买亩地，我宁愿吃鸡不买田”。
那时候广州一天能吃掉上万只鸡，鸭都得靠边站。
这就叫“无鸡不成宴”，鸡谐音“吉”，不上桌这年都过不踏实。
这地界的鸡，那是真材实料。
清远鸡，皮薄骨软，鸡味浓得化不开，总理当年招待尼克松都点名要它，号称“中华第一鸡”。
还有惠州的三黄胡须鸡、海南来的文昌鸡，个顶个的能打。
吃法更是五花八门，能把一只鸡做出花来。
最考验功夫的是白切鸡，也就是“白斩鸡”，得用清远鸡，煮得“皮爽肉滑，骨中带血”，蘸点姜葱蓉，鲜得掉眉毛；
客家人的盐焗鸡，粗盐闷熟，咸香入骨，越嚼越香；
太爷鸡是当年新会县令周桂生搞出来的，先卤后熏，有股特殊的茶香；
文昌鸡原产海南，到了广东配上火腿鸡肝蒸，嫩得像豆腐；
还有湛江的水晶鸡，隔水蒸出来皮脆肉滑；
酱油鸡是家里常做的，浓油赤酱下饭一绝；
沙姜鸡味道冲，柱侯鸡酱香浓，最后来锅花雕鸡，酒香混着肉香，暖胃又滋补。
在广东，鸡不是菜，是日子。
你要是去广东人家里做客，没鸡吃，那是要“讲古”（算账）的！
四川
不仅是为了口腹之欲，更是为了跟老天爷较劲。
巴蜀之地，四周高山，湿气重得能拧出水来，古蜀人养鸡吃鸡，
图的就是那股辛香发汗的劲儿，把寒湿逼出去。
这习俗老得掉牙，翻看史书，早在几千年前的古蜀国就有了养鸡的记载，连三星堆出土的陶器里都藏着鸡骨头。
到了清代，湖广填四川，各地移民带来的烹饪手艺在盆地里撞出了火花，把个“鸡”字玩出了花。
四川人不整虚的，讲究的是“无鸡不成宴”，
哪怕是一碗最简单的鸡汤面，也要用老母鸡吊出个鲜亮的魂儿。
在四川，一只鸡绝对不可能活着走出去，连鸡杂、鸡头都是桌上的硬菜。
你看那宫保鸡丁，糊辣荔枝味，是川菜的脸面，也是官场文化的活化石；
口水鸡，皮脆肉嫩，红油淋下去，还没吃嘴里就先流哈喇子；
去歌乐山吃辣子鸡，那是在一堆红辣椒里找鸡肉，酥香化渣；
还有棒棒鸡，用木棒把肉捶松，怪味十足；
樟茶鸭子虽是鸭，但烟熏技法跟鸡相通，那是老川菜的底蕴。
更绝的是鸡豆花，吃鸡不见鸡，把鸡肉剁成泥融进汤里，成菜像云朵一样洁白，这才是真功夫。
还有芋儿鸡、泡椒鸡、怪味鸡，麻辣鲜香，一菜一格。
四川人对鸡的执着，琐碎里透着韧劲，巴适得板！
山东
这地界吃鸡的历史，得往春秋战国那会儿扒拉，
管仲老早就在书里写“置酱错食”，讲究个礼仪和顺序。
到了清朝乾隆年间，德州码头的贾掌柜因为伙计睡着把鸡煮过了火，歪打正着练出了“扒”的绝活，
这就有了后来的德州扒鸡，五香脱骨，造型像鸭浮水，
三百多年来一直是贡品，号称“中华第一鸡”。
这不仅是口腹之欲，更是一部踩着烟火的沧桑史。
山东是白羽鸡养殖老大，占全国四成多，但真正懂行的吃货，
认的是沂蒙山的跑山鸡、莱芜的黑腿公鸡。
临沂人吃鸡最野，临沂炒鸡必须用大公鸡，大火爆炒，酱香裹着肉香，配上软锅饼，那叫一个“恣儿”！
枣庄人更是“无辣不欢”，枣庄辣子鸡用本地薄皮椒和笨鸡猛炒，辣得大汗淋漓还不舍得停筷。
还有那莱芜棋山炒鸡，加把薄荷叶，干香耐嚼；
济南的黄焖鸡，当年吉玲园给韩复榘做寿，一锅汤泡饭香飘半条街，如今成了快餐界霸主。
青岛的香酥鸡也是一绝，先蒸后炸，皮脆肉烂，得蘸着花椒盐吃；
曲阜的葱油鸡、经典的糟溜鸡片、凉菜里的鸡丝拉皮，
还有那鲁式炸鸡块，干香透骨。
在山东，没有一只鸡能活着走出去，这不仅是美味，更是这一方水土实实在在的日子。
贵州
那是刻进骨头里的执着，不光是为了解馋，更是为了“杀鸡吃”这三个字背后的烟火气。
这事儿得往前倒，红军四渡赤水那是真刀真枪的“绝地求生”，教员在遵义那一转，
不光扭转了战局，也让这片山水有了灵气。
更早的清朝，贵州织金人丁宝桢在四川当总督，想家了就让厨房用本地鸡丁爆炒，便有了后来的宫保鸡丁。
所以说，贵州人的鸡桌子，摆的是历史的沧桑。
在苗家，鸡心代表人心，待客宰鸡那是“交心”的最高礼仪，这传统沉甸甸的，哪能说忘就忘。
到了贵州，你得把胃准备好。
辣子鸡是当之无愧的带头大哥，不像重庆那么干香，贵州讲究的是“软糯”，糍粑辣椒是灵魂，把辣椒煮软了和姜蒜一起舂烂，像打糍粑一样，再和土鸡小火慢炒，那叫一个又辣又糯。
黔味宫保鸡丁更绝，不加花生米，却要加甜酒酿和甜面酱，吃的是那股糊辣里的荔枝味。
黔东南的酸汤鸡，那是苗家人的魂，酸得开胃，鲜得掉眉毛。
还有贞丰的盗汗鸡，用特制蒸锅蒸馏，不加一滴水，全是精华，鲜得能把舌头吞下去。
遵义的黄焖鸡、毕节的鸡丝豆腐脑、贵阳的烤鸡，甚至那碗生猛的鸡血汤，
都是这片土地的杰作。
在贵州，没得哪只鸡能活着走出大山，也没得哪个人能拒绝这口“耙糯鲜香”。
湖南
简直是把鸡当成了日子过。这历史能追溯到五代十国，
那个叫马希声的楚王，爹刚死就在灵堂里吃鸡，还一天要造50只，吃了两年把国吃没了，
这可是正史里的“吃鸡狂魔”。
到了1972年尼克松访华，伟人用东安鸡招待，这道始于唐代的“醋鸡”酸辣鲜嫩，让洋大人都服了软。
湖南人手里的鸡，没一只是无辜的。
必须得是衡阳湘黄鸡，毛黄嘴黄脚黄，在南岳衡山跑大的，肉质紧得能弹牙。
你看那麻辣仔鸡，得是同治年间的老做法，鸡丁得像指甲盖大，炸得外焦里嫩，辣椒比肉多，吃的就是个“死火”的痛快；
还有那左宗棠鸡，酸甜口，在美国那是“中餐天花板”，其实也是咱湖南人的手笔。
最绝的是湘西土匪鸡，大铁锅一炖，板栗焖得稀烂，香气能把隔壁小孩馋哭；
剁椒蒸鸡得用自制的发酵剁椒，那是湖南菜的魂；
还有姜辣鸡，老姜比鸡肉猛，辣得你汗流浃背却停不下筷子。
别忘了糯米鸡和鸡油菌炖鸡，鲜得掉眉毛。
在湖南，若是哪天没吃鸡，那真真是“心里猫抓”，日子都没滋味了！
云南
八千年前这地界就有了红原鸡的踪迹，比文字记载还早。
到了乾隆年间，建水人用紫陶“汽锅”蒸鸡，蒸汽凝成汤，鲜得掉眉毛，这就是汽锅鸡的由来。
更早前，景颇人杀鸡祭祀，把鸡肉撕成丝，拌上小米辣、柠檬和芫荽，做成鬼鸡，那是通神的“灵媒”。这哪是吃饭，分明是跟老祖宗对话。
这吃法到了现代，更是五花八门。
曲靖的沾益辣子鸡，用糍粑辣椒爆炒，辣得你头皮发麻还想吃；
大理永平的黄焖鸡，在博南古道上跑了千百年，油重味浓，最是下饭；
西双版纳的香茅草烤鸡，一根草捆住一只鸡，烤出傣家的风情。
还有那野生菌炖鸡，菌子鲜、鸡肉香，简直是鲜掉舌头的“神仙眷侣”。
昆明人早上爱甩碗鸡丝凉米线，普洱用鸡枞油炒鸡，红河的卤鸡、烤鸡脚筋，还有那大理洱海砂锅鱼里的鸡片，都是地道的烟火气。
在云南，没有一只鸡能活着走出去，这不仅是口腹之欲，更是“板扎”的生活哲学！
河南
你想啊，三千三百多年前，安阳殷墟里就埋着家鸡的骨头，这可是国际认证的“鸡祖宗”。
到了宋朝，东京梦华录里全是鸡，彭祖给尧帝炖鸡汤治痨病的传说，听着就邪乎，但这就是河南鸡的底气。
这片土地上，名鸡多得让人数不过来。
滑县的“道口烧鸡”，那是“中华第一鸡”，清朝乾隆年间就有了，“义兴张”的老汤一煮，骨头都酥了，那是真叫一个“烂而不散”。
开封的“桶子鸡”更绝，不开膛破肚，整只鸡像个木桶，皮脆肉嫩，咸香适口，那是马豫兴的看家本领，老吃家儿都好这口脆劲儿。
还有洛阳水席里的“鸡丝羹”，那是武则天封的“假燕菜”，吃的就是个精细。
信阳的“固始鸡”，明清两代都是皇宫贡品，炖出来的汤黄澄澄的，滋补得很。
周口的“关德功烧鸡”，提着腿一抖，肉骨分离，那是百年的功夫。
商丘的“郭村烧鸡”、鹿邑的“孔集卤鸡”，
还有那长垣的“鸡汁豆腐脑”，虽然主角是豆腐，但没那一勺鸡汤和鸡丁，这味儿就立不住。
河南人做鸡，讲究个“中”。炸、卤、烧、焖，花样百出。
最绝的是那“黄焖鸡”，虽说源自山东，但在河南落地生根，酱香浓郁，那是下饭神器。
还有那卤鸡肝、卤鸡爪、炒鸡杂、鸡肉焖子，全是下酒的好菜。
在河南，没有一只鸡能活着走出去，要么变成烧鸡，要么变成黄焖鸡，连鸡杂都得给你安排得明明白白。
这就是河南人的实在，日子虽是一地鸡毛，但这鸡毛也能凑成个掸子，扫去生活的尘埃，留下满口余香。得劲！
江西
这话得从南宋说起。
1283年，文天祥在元大都的牢里，眼看就要掉脑袋。
江西老表去探监，带了只鸡和一壶酒。没锅没灶，就用瓦钵盛了，倒上三杯调料——一杯米酒、一杯酱油、一杯猪油，在炭火上慢慢煨。
文天祥吃完这顿“断头饭”，慷慨就义。这瓦钵里的三杯调料，后来就成了宁都三杯鸡的魂。
必须用宁都三黄鸡，必须用砂钵，先旺火后文火，那鸡肉才酥嫩入味，咬一口全是历史的沧桑感。
到了江西，鸡的吃法能让你看花眼。
除了三杯鸡，瓦罐煨鸡最养人，大瓦罐里套小瓦罐，用硬质木炭恒温煨上8小时，不加一滴水，鲜香都锁在汤里，喝一口浑身舒坦。
赣州人爱吃赣南小炒鸡，草鱼切块裹红薯粉炸了再炒，其实鸡也这么做，酸辣开胃。
还有酒糟鸡、荷叶蒸鸡，那是农家乐的招牌。
别忘了鸡汁笋干，井冈山的烟笋吸饱了鸡汤，脆嫩得能咬出水；
炒鸡杂爽脆弹牙，下酒一绝；
还有街头那碗滚烫的鸡汤米粉和卤得透透的卤鸡，都是老表的日常。
来了江西，你才懂啥叫“不会吃鸡，白来江西”。
江苏
这事儿得从唐朝说起，一千多年前扬州的黄羽青脚鸡就是宫廷贡品。
到了明末清初，常熟虞山脚下有个乞丐，偷了鸡没锅没料，就用泥巴裹着煨烤，这就是“叫花鸡”的雏形。
后来钱谦益吃着味儿正，带回府里让厨师改良，加了火腿、香料，
最后连两代帝师翁同龢都把它推荐给皇帝，成了“鹿苑皇室叫花鸡”。
你看，这哪是吃鸡，分明是一部从乞丐到皇室的逆袭史，沧桑里透着香。
到了现代，江苏人吃鸡更是“花头精”透。
苏州的“三鸡”最出名——叫花鸡泥壳一敲，荷香混着鸡鲜冲脑门；
西瓜童鸡把鸡塞进西瓜蒸，瓜香解腻；
早红桔酪鸡用桔浆拌肉，果香浓郁。
南京的清炖鸡孚得用蛋泡糊裹着炸再炖，汤清肉嫩，老饕都懂。
扬州的三套鸭更绝，家鸭套野鸭再套鸽子，文火焖三小时，层层剥开，家鸭肥、野鸭香、鸽子嫩，这手艺简直是变魔术。
还有那连云港的水晶鸡，皮滑肉嫩骨头香，咬一口像是在吃果冻。
在江苏，没有一只鸡能活着游过长江，要么变成叫花鸡的泥巴魂，要么成了三套鸭的汤底鲜。
乖乖，这鸡吃得不仅是味，更是千年的烟火气和精细劲儿！
新疆
吃鸡，那是骨子里的瘾，绝不是装出来的。
这地界的吃鸡史，得从雍正年间算起，吐鲁番斗鸡驯化到现在快三百年了。
当年左宗棠抬棺收复新疆，用土鸡辣椒犒军，那是大盘鸡的魂。
还有那尼雅黑鸡，会上树的“瘦肉精”，在沙漠里跑了两千年，这鸡不是鸡，是沙漠的精灵。
到了新疆，鸡的死法五花八门。
沙湾大盘鸡必须是头牌，土豆炖得沙糯，鸡肉吸饱了汤汁，最后必须下皮带面，那是灵魂，汤要拌透才叫“满福”！
柴窝堡辣子鸡专治没胃口，三黄鸡炸得外酥里嫩，红线椒一爆，麻得嘴唇跳舞。
椒麻鸡讲究个“凉”，手撕鸡肉拌上葱椒蓉，麻辣鲜香，越嚼越有味。
还有馕坑烤鸡，把鸡往馕坑里一挂，出炉时皮脆肉嫩，滋滋冒油。
别忘了还有手抓饭里的鸡油、烤得焦黄的鸡肉串，甚至那碗救命的鸡汤面。
在新疆，没有一只鸡能活着走出去。
这就是新疆的吃鸡江湖，粗犷里透着精细，热闹得像个巴扎，让人吃一口就忘不掉。
鸡叫三遍，天该亮了。
饭桌上那盘鸡还是温的，筷子一夹，连着三千年的日子都跟着颤。
从甲骨上的爪子印，到绿皮火车里的油纸包，鸡骨头埋进土里又长上饭桌。
吃的是鸡吗？
嚼的是人间的苦辣酸甜。
你咽下这口肉，就懂了——中国人过日子的劲儿，全在这鸡骨头里熬着。
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