最近有茶友问：“李麻花，要多好的岩茶，才能同时具备茶气、岩韵和丛味？”
我心想，这不就是2025慧苑坑《卢岫老丛水仙》嘛。
来自慧苑坑的老丛水仙，树龄够老、山场够正，工艺也到位。
开水一冲，沉实的木质香瞬间爆发出来，浓郁深长。
浅啜一口茶汤，清醇而绵长的气韵瞬间从口腔流窜到鼻腔，直至天灵。
茶汤咽下去了，那股强劲的木质香还在口腔中久久不散，把味蕾和嗅觉完全霸占。
不过，这么笼统地说，可能会有茶友不解，哪个部分是茶气，哪个部分是岩韵，哪个部分又是丛味？
不如，就从词意上逐个拆解，看看各中区别。
这三个词，在茶席上的出场率颇高，弄懂没坏处。
先说茶气，这不是个官方概念。
它没有出现在任何国家标准中，也不是茶叶审评的专业术语。
它流传于民间，常被茶客们用于形容某种由喝茶产生的感受，是一种对茶叶品质的褒奖。
正因为没有标准，所以每个人对茶气的理解都不同。
比较常见的说法是，喝完茶打嗝、身体发汗，就是茶气足。
还有人觉得，喝完茶精神振奋、头脑清醒，也是茶气足。
这些说法，并不全对。
打嗝、发热、出汗，确实是喝完茶后可能出现的身体反应。
但常出汗的人，喝一杯热水也会出汗。喝水得太快，就容易打嗝。
至于“提神”，只要是茶，都含有一定量的茶多酚、咖啡碱，都能提神。
所以，这些都是正常的生理现象，跟“茶气”没有太大关系。
如果非要给“茶气”下个定义，麻花以为，是一泡好茶调动感官、给人带来舒适感受的能力。
喝到一泡好岩茶，茶香在口腔和鼻腔之间来回流窜。
茶汤咽下去之后，嘴里很快生出津液，回甘从喉咙深处泛上来。
这些让人觉得舒服、通透的感受，都是茶气足的表现。
茶气不是具体的风味，也不是某种神奇的功效，只是好茶的诸多表现之一。
那些玄之又玄的说法，大多是为了卖茶而生、为了把茶卖得更贵。
再说岩韵， 这是正岩茶的标志。
茶气一词，六大茶类都能用。
但岩韵，只能用来形容岩茶。
因为这是特殊的山场环境赋予岩茶的独特韵味。
“特殊的山场环境”，指的是武夷山正岩产区。其中最核心的“三坑两涧”，能为茶树生长提供极为出色的温光水气土。
山场在坑涧之中，光照柔和，水汽充沛。
其中的土壤又富含风化岩碎屑，透气性好、矿物质足。
茶树长在这样的环境里，根系扎进岩缝，能吸收更丰厚的养分。
这些养分积累成茶内质，具体体现在茶汤中，就是岩韵。
乾隆皇帝在《冬夜煎茶》里写过一句：“就中武夷品最佳，气味清和兼骨鲠。”此处的“骨鲠”，大概是对岩韵的描述。
说白了，就是喝正岩茶时能感受到的那种“劲道感”。
当然，岩韵不止于此。
正岩茶的落水香、绵长持久的回味、别具一格的清凉感，都是岩韵的具体表现。
岩韵和茶气有一定的共同点，但不能混为一谈。
毕竟岩韵不是凭空捏造的概念，而是基于现实，对正岩茶的真实描述。
最后，聊聊老丛水仙的专属——丛味。
茶气和岩韵，都是比较综合的概念，不太容易具体表述。
但丛味不一样，它是一种具体的香气。
简单来说，就是老丛水仙特有的木质香。
随着树龄增长，水仙茶树会慢慢沉淀下一种舒缓的木质香气，类似老木头那种沉稳内敛的香，仿佛来自广袤的原始森林。
正岩水仙从树龄30年开始，丛味会慢慢显现。
60年以上的老丛水仙，丛味就非常突出了。正常情况下，树龄越老，丛味越深沉。
老丛水仙最令人着迷的，就是这股丛味。
香气本身是沉静馥郁的，但干茶被沸水冲淋后，香气的走向是十分奔放的。
压抑了几十年的芳香物质，张牙舞爪地朝茶客奔来，把人香得精神抖擞，又心醉神迷。
不过，值得强调的是，茶友们别把青苔味和丛味混为一谈。
一些茶商总喜欢把青苔味美化成老丛水仙的木质香、山林气，这完全是在胡诌。
茶树周围长着青苔，茶叶就会染上对应的气息。
故意选在阴雨天做青，茶青也会被闷出潮湿的青苔味。
这种气息，显然与丛味那种干爽的、沉实的木质香不是一回事。
指鹿为马，不过是茶贩子在混淆视听，方便他们自己用普通水仙冒充老丛。
《5》
总得来说，茶气、岩韵、丛味，是三个不同的概念。
茶气的定义太宽泛，什么茶都能用，也正因如此，它太容易被神化。
什么“通经络”、“去病气”之类的说法，茶友们千万别当真。
茶只是茶，可不是药。
喝岩茶，享受它的香气滋味、感受它的岩韵，足够了。
茶气这种虚无缥缈、没有定数的概念，听听就好。
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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过7000多篇原创文章。
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